Почему дергается машина при трогании на холодную
Как едет вообще? хорошо тянет? как заводится, особено зимой? че делали куда лазили?
В последнее время вообще никуда не лазил. (не машаю машине ездить). заводится с пол оборота (всегда). по трассе едет нормально и разгон хороший.
Тряска и грохот происходит именно при отпускании сцепления в момент когда оно начинает схватывать. Обороты до начала трогания где-то 1300-1500. До этого было все нормально, завел машину и поехал. Тысяч 15 км назад менял сцепление в сборе. Поставил SACHS.
Ибо не должна она дрыгаться по определению
Дрыгается не вся машина (как при недостатке топлива или пропусках зажигания) а именно связка кардан-коробка-двигатель. Сцепление выжмешь все прекращается.
Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так
как только начинается тряска, сразу сцепление выжимаю, машинка катится переключаюсь на 2-ую передачу и все нормально. Расколбас идет только на 1-й передаче
Ну раз они дрыгаются значит машина должна ускоряться толчками так?
Нет. просто колбасня начинается, когда отпускаешь сцепу и пытаешься тронуться. Такое же как в соседней теме, где колбасит на горячую в пробках. Вообще, нет ни одного классиковода, кто бы хоть иногда не чувствовал такой прикол. У меня тоже пару раз последнее время проколбасило на холодную при выезде из гаража при полувыжатом сцеплении. Подбирая угол нажатия сцепы можно добиться устранения колбасни.
да она не глохнет. Когда холодно конечно грею (минут 5), а сейчас тепло, да и по утрам тарахтеть под окнами дома нехочется. Вот именно когда отъезжаю от подъезда и колбасит ее, потом когда по двору проедешь уже более менее нормально становится.
просто колбасня начинается, когда отпускаешь сцепу и пытаешься тронуться
Хотелось бы понять причину этой тряски.
Дрыгается, потому что глохнет. Надо трогаться с прикрытой воздушной заслонкой и аккуратно подгазовывать
машине уже 4 с лишним года. Раньше такого не наблюдалось.
Возможно, что за 4 года изза износа крутящий момент снизился и это сказывается.
Какие еще могут быть признаки износа?
Была вот только не давно такая фигня,устранилась заменой гидравлики сцепления полностью и прокачка,только вот моей гидравлики было 22 года,а в вашем случае возможна замена тормозухи и прокачка.
тормозуху менял при замене сцепы
Вот у меня тоже самое, но только эффект послабже. Вся машина ходуном не ходит, но сцепление колбасит, такое ощущение, что оно проскальзывает.
Да, вот именно такой эффект.
Хотелось бы понять причину этой тряски.
Диски сцепления проскальзывают относительно друг друга. У меня есть мнение (только гипотеза, и абсолютное имхо) что может в цилиндрах штоки на холодную медленней или неполностью возвращаются в исходное положение после длительного простоя авто. Поэтому при первом-втором выжиме сцепления выезжая из гаража, например, можно чувствовать это проскальзывание дисков относительно друг друга, что выливается в вышеописанные вибрации. Через несколько циклов выжима сцепы, все возвращается в нормальное русло.
Пришла пока писал в голову идея, перед троганием с места после длительной стоянки, попробовать повыжимать несколько раз сцепу на холостую и постмотреть, поможет или нет. Если причина действительно в том, как я написал, должно хотя бы немного помогать.
Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.
И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.
Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.
Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.
Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.
Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…
Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…
Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…
Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.
Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… 🙂
Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.
В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… 🙂
Дрыганье машины при трогании
Проблема в общем то известная. Однозначного лекарства от неё я так понял нет ещё.
Моя борьба с дрыганьем, что делал, какие результаты, выводы.
1. Менял свечи, т.е. ставил обратно старые, которые с салона шли – нулевой результат. Новые повторно протягивал динамо ключом, был прецедент на прошлой машине, от слабой затяжки газы прорывались и дёргало.
2. Промывал форсунки Лавром. Временный результат.
3. Уплотнил соединения дроссельной заслонки, по резиновым кольцам с обеих сторон, заодно промыл её – временный результат.
4. Отключал клапан адсорбера. Думал вот оно. Сразу пропало, машина поехала мягенько и без рывков. Через некоторое время выскакивал чек, и чуть позже снова начинало дрыгать. Повторные отключения адсорбера, после ухода ошибки, такого эффекта не давали. Но всё равно есть подозрения, что открытие клапана происходит рано, когда трогаешься с утра, пока машина не прогрелась нормально. Если я правильно понимаю, это фактически подсос не учтённого воздуха с парами бензина.
5. Герметизация впускного коллектора (вернее ресивер он вроде называется, который пластиковый) и чистка маслоотделителя системы вентиляции картерных газов.
Снял впускной коллектор и все резиновые уплотнительные колечки (5 шт. их там) посадил на высокотемпературный герметик Corteco. Очень они мне не понравились в принципе, хоть и были ещё мягкими. Толщина кромки, которой прилегают к сопрягаемым деталям, всего около 1-1,5 мм. В самих пазах ресивера не везде была идеальная плоскость, кое где были наплывы пластика, пришлось подравнивать.
Под ресивером находится крышка маслоотделителя. Вскрыл её, всё чисто. Обратно пришлось садить на тот же герметик Corteco, хотя по инструкции там нужен специальный, типа Локтайт, он больше на лак похож в застывшем состоянии. Снять старый тоже еще надо время потратить.
После сборки опять всё хороша стало… не на долго.
6. Бензин менял, лил и 92 и 95 с разных заправок. Иногда становилось лучше, но не надолго. Недавно залил 95 совсем другой фирмы, на которую раньше не смотрел, и машина поехала, и тише стала работать. Через 1 бак опять начало подрыгивать, но меньше. С этим пока и закончил изыскания.
Куда смотреть ещё, я в силу своих знаний уже не знаю. Может посмотреть осциллографом крутизну АЧХ лямбды, но не думаю, что она «села» за такой короткий пробег.
Вывод напрашивается такой. Как только вносится какая то ошибка, или на продолжительное время отключается аккумулятор, ЭБУ машины переходит в какой то стандартный или аварийный режим. И ему (ЭБУ) надо какое то время, собрать и сопоставить показания датчиков, а потом он начинает выводить машину на экологичный режим. А движок по сути древний, и соответствующее евро достигается чисто программным способом, т.е. на аппаратном/механическом уровне нет никаких для этого возможностей. Как я понял, на этом движке нет ЕГР, нет датчика детонации, и с электронным дросселем нет клапана холостого хода (поправьте, если я не прав). А без датчика детонации по сути нет обратной связи на все старания ЭБУ, чисто «лайтовый» режим обратной связи по лямбда зондам.
PS от 29.04.2019. Недавно выловил дрыганье, не только при трогании с места: В начале апреля я переобулся на летнюю резину. Во второй половине апреля выпал хороший снег, при этом температура воздуха была от 0 до +2, и получился такой хороший гололёд с кашей. И вот когда я давал газу, уже не при трогании и на прогретой машине, на ходу (на 1,2 или 3 передаче), машина начинала дрыгаться, именно в явные моменты срабатывания ESP (режим антипробуксовки). Далее, выводы чисто на предположениях:
Зимой такого дрыганья ни разу не проявилось. При трогании на стоянке или на светофоре в большинстве случаев происходит мизерная пробуксовка, при этом ESP не срабатывает, и двигатель отдаёт полноценную мощность. Почему зимой не срабатывает ESP, осмелюсь предположить — по температурному режиму, т.е. зимой ESP «загрублена», т.к. пониженное сцепление и незначительные пробуксовки для зимы естественно.
Летом на «прогревочных оборотах» машина при трогании пытается буксануть, но ESP в «летнем режиме» резко ограничивает мощность, и происходит дрыганье.
Летом попробую проверить предположения с отключением ESP.
Почему при трогании с места машина дёргается
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Почему при трогании с места машина дёргается
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Стиль вождения
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
Проблема со шрусами
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
Неисправности сцепления
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением
Поломка коробки передач
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Неисправности рулевого управления
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Проблемы с работой или креплением двигателя
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Видео: почему машина дёргается на старте
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Почему дергается машина при трогании на холодную
Всегда так было или стало с некоторого времени? Возможно дело в прошивке.
я купил машину б\у в конце августа,
пока было тепло такого кажется не наблюдалось
Может тягу педали смазать, точно не она?
Я смазывал не педаль а сам тросик газа,
похоже что не помогло.
А где нужно смазывать тягу педали?
Это из-за педали. надо что-то с тросиком делать. Он действительно с холостых как-то резко продавливается до рабочего положения.
Моя машина точно такого же цвета 
А что можно попробовать с тросиком сделать?
Если машина на холодную дергается а на горячую всё ок, вряд ли это из-за привода.Хотя я согласен,конструкция привода дубовая.А сколько надо греть,чтобы ехала плавно?Пару минут потарахтеть или до рабочей температуры?
В общем я немного греюсь и трогаюсь, на низких скоростях борюсь с дерганьем. Потом когда разгоняюсь уже дерганья нет, даже если машина еще холодная.
А вообще надо конечно с утра попробовать прогреть до рабочей температуры и тронутся.
а почему так происходит?
машине не все ли равно гретая она или нет?
Что в холодной в двигатель попадает бензин и сгорает, что в горячей. процессы по идее те же самые. Что заставляет машину дергаться?
А чего чинить? С чего начать?
А чего чинить? С чего начать?
А вообще если проблема исключительно в механике (трущихся/подвижных частей), то исправить это не составит проблем. Надо только внимательно посмотреть и изучить причину, а далее, когда причину будет найдена, найти решение не составит труда.
Вот если это мозги, тут уже труднее и денежнее 