Подергивания при разгоне (решено)
Дабы не засорять новостную ленту решил, что напишу все в одной записи, пошагово ибо не всем она интересна да и найти причину кому-то в будущем будет легче.
И так, автомобиль я покупал уже с данной проблемой и сыграл не плохо так в лотерею ибо все могло быть на много серьезней и дороже, но рискнул.
Шаг первый. Чистка клапана ЕГР (не помогло)
На всех передачах и только на определенных оборота примерно от 1100 до 1400 как будто что-то душит мотор или ему не хватает топлива, трудно разгоняется на этих оборотах и подергивается как я понимаю до того времени пока не начинает дуть турбина. Как только машина проходит данные обороты то все становится на свои места и прет что дурная. Заметил так же, что когда на улице холодно и машина не прогретая то проблема пропадает. Грешили на форсунки, но был на диагностике и сказали что все в порядке с ними. Выдвинули вариант что может быть забит клапан эгр. В общем полез его чистить.
Вычистил клапан (но он не особо и забит был), остался только грязный впускной, но как его вычистить пока не придумал, собрал все обратно но никакого эффекта это не дало, машина так же подергивается.
Шаг второй. Замена топливного и воздушного фильтров. (не помогло)
Уже давно наткнулся на данное видео. Симптомы такие же как и у меня. В ролике всё закончилось хэппи эндом и простой заменой топливного фильтра. Вот и я решил начать лечение данной проблемы с малых затрат, тем более, что профилактика машине не помешает, не известно когда в последний раз фильтра менялись на ней. Ну и вроде ничего особого, по сути не нужная запись про замену фильтров, а вот нет. Прикупил воздушный и топливный фильтр, по замене нечего рассказывать и показывать, скинул старый, поставил новый, всё прикрутил да и всё. Но вот здесь и начинается не понятная мне вещь, в видео мужик рассказывает о том, что топливный фильтр можно прокачать топливом с помощью насоса низкого давления который находится в баке, я постоянно думал что прокачаю топливо таким же способом да и посмотрю как качает у меня тот насос, но был удивлен когда повернул ключ зажигания а ничего не происходило, фильтр не наполнялся. Вопрос в следующем, есть ли вообще этот насос в баке у боры и гольфов? Прошу подсказать по данному поводу.
В общем, чтобы завести машину просто наполнил фильтр топливом вручную да и завелась, но изменений нет, всё так же подергивается.
Шаг третий. Замена ДМРВ. (решило проблему)
С самого начала я почему-то так и думал, что проблема может быть в расходомере воздуха, вот прям чуйка была, еще и как на диагностику ездил то он показывал слегка завышенные показания. Встречал на драйве записи о том как можно было его проверить скинув фишку, но как-то вылетело с головы, а в этой записе nikoseredin в комментариях напомнил мне еще раз о дмрв и о том как можно его проверить, за что ему благодарен. Решил не откладывать, пошел скинул фишку с него и вуаля, проблема исчезла и машина поехала без каких либо подергиваний.
У меня стоял какой-то безымянный дмрв и на его место приобрел Бош, когда поставил и выехал на проверку, то уже на второй передаче вздохнул с облегчением ибо машина не дергалась и начала вменяемо реагировать на «тапок». Радости полные штаны, можно сказать отделался малой кровью. Наконец-то я ощутил как может ехать 1.9 тди на 115 кобыл 🙂 Но вот я до сих пор не могу понять почему что на старом, что на новом датчике 5 контактов а на фишке только 4 (место под 5й есть но провода нет), с чем это связано?
Машина дергается на ходу
Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.
В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.
Причины, по которым может дергаться на ходу машина
В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.
Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС
| Причины | Почему дергается на ходу | |||
|---|---|---|---|---|
| Инжектор | Карбюратор | На газе | Дизель | |
| Неисправность или засор карбюратора | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Засор воздушного или топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Засор газового фильтра | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Засор или износ форсунок | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Подсос воздуха во впускной коллектор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя*** | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления) | ✔ | ✘ | ✔ | ✔* |
| Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала) | ✔ | ✘/✔**** | ✔ | ✔* |
| Неисправность бензонасоса | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) | ✘/✔** | ✘ | ✘/✔** | ✔ |
| Неисправен газовый редуктор | ✘ | ✘ | ✔/✘** | ✘ |
| Обмерзание редуктора или магистралей | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Износ или неверная настройка сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Некорректная работа КПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Низкокачественное или неподходящее топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания
Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.
Основные причины почему машина дергается при движении: видео
В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.
Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:
Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах
Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:
Новый и поломанный датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты
Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром
Диагностика датчика ДПДЗ: видео
Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра
Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке
Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.
Почему дергается машина на холостом ходу
Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:
Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео
Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.
Дергается машина при движении на малых оборотах
Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:
В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео
При движении задним ходом машина дергается
Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :
Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП
Дергается машина при движении при наборе скорости
При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:
Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе
Как найти причину и что делать
На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:
Диагностика почему машина дергается: видео
Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.
Поиск причины рывков автомобиля при движении
Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:
Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео
Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.
Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:
Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором
Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Организатор Клуба
Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.
В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.
m57 Дергается при движении
Ребя, нужна помощь. Мотор M57 от BMW, мкпп. Машина дергается при движении, особо это заметно на небольших оборотах в районе 1500-2500 тысяч при равномерном движении. Прет при этом нормально, при газе в пол никаких дерганий вроде как не наблюдается. При разгазовке на одном месте двигатель набирает и держит обороты ровно. Причем все это происходит если педаль акселератора немного нажата. Если отпустить ее и ехать накатом/нейтрале то все будет ровно.
И самое главное что не могу понять в какие моменты это происходит. То все нормально, то начинает выделываться.
Из того что уже сделано:
-Заглушен ЕГР
-Поменян топливный фильтр
-Поменял все вакумные шланги
Куда дальше копать хз, кто что посоветует? По диагностике ошибок нет, коррекции в пределах нормы.
Комментарии 41
День добрый! Решили Вашу проблему! Как?
привет) Поменял все форсунки на новые)
привет) Поменял все форсунки на новые)
Это форсунки сдохли?
чистка расходомера и датчика G71/72 (давления и температуры) не помогла…
Попробуй изловчится и достать разъем датчика высокого давления на рэйле, несколько раз включи выключи, бывает у них там контакт подкисает.
Отпиши плиз помогло нет.
Сначала надо посмотреть в интернете где он)))
Сначала надо посмотреть в интернете где он)))
пошарь рукой со стороны коробки, под впускным коллектором в районе рампы
Сначала надо посмотреть в интернете где он)))
Проблему решил как то?
Нет, еще пытаюсь решить. Щас заметил что во время дерготни металлический стук из под днища ищет. Повезу форсы на стенд…
Пробовал сделать, как я тебе выше писал?
Честно говоря нет, ибо не знаю куда лезть.
Аналогичная проблема на Шкоде 1.9TDI (двиг. AGR). Ровно на 1200 оборотах при разгоне начинает колбасить двигатель. Если ехать ровно на 1200 толчки бешеные. Если больше или меньше газу едешь всё ок. Заводится и едет нормально. Ошибок не. СТО грешили на сцепу. Замена не помогла
Если автомат и при движении в натяг толчкт, то может бублик износился
провеерь педаль
и надо еще видос давки в рейле в эти моменты
Спасиб постараюсь заснять)
да не проблема пиши если что
Цепляй диагностику и ехай кататься с ней. Посмотри воздух-наддув-коррекции-показания педали в моменты, когда у тебя дёргания идут.
1500-2500 — это диапазон когда ЕГР должен начинать открываться. Возможно что-то ЭБУ корректирует в этот момент.
ЕГР заглушен и насколько я понял отключен программно при чипе
Замени ДПКВ на ЗАВЕДОМО исправный или, что лучше, НОВЫЙ!
Аналогичная ситуация была. «Специалисты» перекинули контрактный двигатель, а вот датчики не поменяли.
Клиент помучился- помучился, да и поставил машину на прикол. И спустя ГОД она попала ко мне.
Тоже ломал голову. Посмотрев на форму сигнала с ДПКВ увидел причину 🙂
Клиент СЧАСТЛИВ по самые не могу 🙂
Посмотри педаль газа. С нее идет двойной сигнал. Он должен быть симметричным или обратно симметричным, без перебоев. Если потенциометр педали изношен хоть на одной дорожке, то при равномерном движении будут рывки — перебои с подачей топлива. Не могу сказать чем продиагностировать из компьютерного софта, но автомобильный осциллограф это с легкостью обнаруживает. Если ты в Москве, то Инжкар на 16-й парковой, они работают осциллографом постоянно при диагностике и ремонте.
Полный Бред!
Стоит только появиться малейшей разнице в показаниях потенциометров, как будет зафиксирована ошибка!
В совокупности на сигнальных проводах педали ВСЕГДА д.б. 5В!
Т.е. СУММА напряжений при педалировании ВСЕГДА 5В!
Во ВСЕХ прочих ситуациях ФИКСИРУЕТСЯ ошибка!
Не умничай, ага! Автор темы нигде про диагностику не сообщал, он лишь вакуумные шланги все поменял, только непонятно что за шланги?, у дизеля, как известно нет вакуума, а есть избыточное давление. Ну может он поменял шланг от соленоида к клапану ЕГР, то и в этом смысла нет — егр он как-то заглушил, программно или физически — неизвестно.
А касательно перебоев — неисправная педаль дает такой эффект, как и датчик конвала кстати. Нужна диагностика, хотябы Рейнголдом, а там уже и видно будет, что является причиной. Как говорится — машинку прочитать надо.
Знатокам, на этом двигателе EGR МЕХАНИЧЕСКИЙ. Нечего там программно отключать 🙂
И еще раз «знатокам» при ЛЮБОЙ неисправности по педале, будет ОШИБКА!
П.С. Ну и Да, стоит считать DTC 🙂 чтобы исключить догадки 🙂
По педалям и вакууму 🙂
Какой там механический егр? У него, что привод посредством рычагов от заслонки расходомера как К Джетронике )))))
Клапан егр вакуумный там, приводится в работу разряжением от вакуумного насоса посредством регулирования величины разряжения соленоидом, который в свою очередь упарвляется ДДЕ. Его можно физически удалить, но будет ошибка по егр, а можно программно отключить ( ставят открытие 5%). Но я считаю — лучше все оставить в работоспособном состоянии, а не лезть с зубилом и молотком в чудо немецкой мысли.
По ошибкам — где она будет? Если она есть, то будет записана в память, но на щитке приборов может не отображаться и кнопочкой на рычажке при проверке ЧЕК тоже не покажет.
У меня зимой были ошибки по егр, по вихревым заслонкам, по подогревателю дизельного топлива и датчику низкого давлерия ( до тнвд). И ничего не горело! Только диагностика рейнгольдом показала. Провели тесты активации и нашли причины ошибок. Егр поменял, заслонки и дроссель и впускной коллектор промыл спец жижей от ЛМ — но траблз. Бензонасос и подогреватель с датчиком низкого давл ( одна деталь) купил, надеюсь в праздники поменяю.
Как то так.
У автора рывки могут быть, если одна из трех секций тнвд плохо работает кстати.
Не умничай, ага! Автор темы нигде про диагностику не сообщал, он лишь вакуумные шланги все поменял, только непонятно что за шланги?, у дизеля, как известно нет вакуума, а есть избыточное давление. Ну может он поменял шланг от соленоида к клапану ЕГР, то и в этом смысла нет — егр он как-то заглушил, программно или физически — неизвестно.
А касательно перебоев — неисправная педаль дает такой эффект, как и датчик конвала кстати. Нужна диагностика, хотябы Рейнголдом, а там уже и видно будет, что является причиной. Как говорится — машинку прочитать надо.
Что значит у дизеля нет вакуума? Там управление геометрией турбины вакуумное, клапаном ЕГР — тоже вакуумное… Если подушки ДВС ещё не оторвали — они тоже с вакуумом…
Это разные вещи. Есть вакуум как процесс работы ДВС, а есть технологический вакуум, который приводит исполнительные механизмы — управление турбой, егр, тормоза… На дизеле есть вакуумный насос, который создает «технологический» вакуум. Вакуума, как части процесса работы ДВС, на дизеле нет, во впуске у дизеля давление выше атмосферного, то есть избыточное. На бензиновых моторах вакуум во впуске есть в отличие от дизеля. Бенз мотор управляется воздухом, а дизель топливом. Это принципиальная разница.