Будьте здоровы или почему машина чихает.
Всем доброго времени суток!
Маленькое предисловие:
Я всегда раньше заправлялся на Газпроме и другие заправки обходил стороной, но по воле случая и пустого бака всё-таки пришлось сделать это на Роснефти. После этого как-то странно стала себя вести машина — троит, провалы какие-то появились. Сразу стал думать в чём беда, как-то даже не подумав о плохом бензе…
Day 1.
Первым, на что я подумал, была заслонка, вернее не столько она сама, сколько датчики на ней, ибо провал при резком нажатии на газ не давал мне покоя.
Зная, что её чистота, кроме эстетического кайфа, мне ничего толком не даст.
Решил сразу махнуть регулятор холостого хода(РХХ) и датчик положения заслонки(ДПДЗ).
РХХ валялся в гараже один, заведомо рабочий, ещё с моего девятоса, а вот ДПДЗ перебрал я без малого 4 штуки.
Всё поставил на место и собрал, но чуда не случилось.
Совет с обслуживанием дросельки не прокатил, проблема осталась.
Ну нам же ночами заниматься нечем, полез ковырять бензонасос. В принципе залез не зря, нашёл под люком мелочи немножко и зажигалку xD
Достав бензонасос я был сильно удивлён тем, что при такой ‘чистой’ сеточке, я вообще ездил
Бенз в баке оказался немного маслянистым и вонял как-то подозрительно. Его решено было выкачать до 0.
Надышавшись этой фигнёй даже в пол первого ночи спать не хотелось вообще xD
Однако пришлось закончить, и валить в кровать.
Day 2.
На следующий день, я стоял у ворот своей ласточки с ничтяками)
Собрали, залили 95 бенза с Лукойла (ну чтоб прям наверняка).
Ииии, нет. Фигушки.
Потом сел телефон да и делать фотки я не успевал бы, ибо пробовали всё подряд.
— Сняли с рабочей машины ДМРВ — ноль эффекта
— Оттуда же притянули модуль зажигания — та же песня
— Заменили ДПДЗ и РХХ — опять не прокатило
— Заменили рампу с форсунками и РДП — нееет.
Всё не то. И совсем уже отчаявшись, решил я свечи выкрутить, думаю ну мало ли, мож залило этим недо-бензином.
Точно блин, прямо в яблочко! Мокрые свечки в 3 и 4 цилиндрах. Видимо когда первый раз выкручивал в темноте не увидел этой беды, ночью ж дело было.
В общем у другана взял за 160р свечи ИСКРА. Доверия они мне не внушали конечно, но не ставить же дорогущие Денсо в машину, которая только что отправила на тот свет 2 почти новые свечки.
Вкрутил, запустил двигатель… Да блин, даааа, работает) Радости не было предела)))
Вот так вот я в очередной раз перебрал кучу всего того, что и не требовало переборки в принципе.
Спасибо большое за внимание и удачи на дорогах!
Тема: Машинка всегда чихает при холодном запуске!
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
Видео просмотрел, у меня чуток по другому. Вот видео моего запуска:
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
Была данная проблема, решила сменой заправки. Заправился на ТНК, на пустой бак и все прошло. А до этого как раз заправился на Лукоиле, только обычным 95-м. Просто в выходные они заливают полную гадость. Будь внимателен!
Действительно, для начала попробовать заправить полный бак на другой заправке и понаблюдать.
У меня на холодную потряхивает движок,пока обороты 1000-1100.После того,как обороты падают до нормальных 900-двигатель работает ровно.Думал,свечи-поменял,то же самое(практически всегда заправляюсь АИ-95 на Лукойле,но иногда бывает и на Би-пи)
Проблема с топливом, или топливо подачей.
Скорее второе, т.к. когда топливо приближается к минимуму, то такое ощущение будто машинка хуже начинает работать
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
У меня на предыдущей Авео (Т250), с таким же двигателем, была аналогичная ситуация. ОД посоветовал перейти на 92. В октябре перешел. Проблема сразу исчезла. В конце апреля вновь вернулся на 95 и все, больше такое не наблюдалось в течении 2-х лет эксплуатации.
Троит? чихает? Читай — дорогой пост.
Продолжаю наполнять свой бортовик прошлыми работами, что ранее делалось, что дорабатывалось и где собственно, не было запечатлено на фото\видео, рассказывается сейчас.
С недавнего времени стал замечать такую ситуацию — троение, двоение двигателя, неровная работа, подергивание на холостых оборотах.
Многие автовладельцы начинают задумываться о том, что же может быть, РХХ? ДПДЗ? Модуль? Форсы?
Я, наверное как и большинство из них начинаю проверять всё и вся. От каждого определенного датчика, до поводки, мультиметром в руках.
Дальний на 20-30 сек. Проба заводки: вжух, вжух, вжух — нет. Ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух, вжух, быстрее (схватывание) — нет, ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, жух, вжух, ещё быстрее, схватывает, никак. Хорошо. Жду.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух — завелась! обороты на минимуме, постепенно, плавно вырастают, всё нормально. Я выхожу, доволен.
Спустя минуту, машина вся трясется, чихает, затем начинает троить, местами двоить!
Ну, беда! дал ей прогреться, а вот и нет! заглохла. Завожу — завел. Чих, выстрел, сдохла.
Беда, беда. что делать? а ничего не делать. Расстроился, ушел домой.
Днём, сделав все свои дела. Прихожу в гараж. Завожу — всё нормально. Прогрел, вывел на улицу.
Странно, никаких чихов, плеваний, но! троила, двоила.ужасно.
Времени у меня было много, открыл капот, инструменты в руки, снимаю форсунки.
Вспомнив о том, когда они вообще чистились (форсунки) — 2010 год. На дворе 2015.
Стоят родные, Бошевские 996. Фото без рампы ниже
В общем, отдал мастеру на промывку ультразвуком 996-ые. На третйи день, забрал.
ВСЕ уплотнительные кольца 4 форсунок заменил на новые. Убрал в короб.
Поставил обратно в рампу, рампу на место. Заводим.
Пол оборота ключа — стабильная работа. Всё зашибись.
Ушел домой, замерз.
Прихожу, чих, чих, обороты падают — опять заглохла. Твою мать! Матов было много!
Хорошо! Форсам очень много лет. Что делать?! Снова снимать?! — снимать, конечно! и бегом в магазин за новыми. А что другое ты посоветуешь? РХХ?! Нет. Читай дальше.
Пришел в магазин, рассказываю девушкам о своей проблеме, девушка ресничками Хлоп-Хлоп, ничего не поняла… подошла вторая, начитанная, подсказала, Вам нужны такие-то. Siemens.
Я до этого изучил совместимость с моими 996. Мне предложили Siemens на 16 клопов. Зачем?! У меня на 8. Мне нужны такие-то, а офф. замена Бошевские 502. Искали, искали, нашли. Всего 2.
Заказал в понедельник, привезли 4 шт. без рамп в четверг. BOSCH 502.
После покупок форсунок, снимаю РХХ, заодно и ДПДЗ для кучи, все равно они рядом.
По теории, РХХ — является исполнительным устройством, его самодиагностика в системе не предусматривается. А вот при кипише ДПДЗ, лампа Check Engine бросается в глаза. Ну, что делать? первым идет РХХ на проверку мультиметром. Отсоединяю разъём, минус мультиметра на массу движка (положил на ГБЦ) плюс на вывод «A» и «D», не спутаете, там всё девственно отмечено) включаю зажигание, смотрю на прибор: напряжение 11.6 (ну да, аккумулятор чутка разряжен, согласен). Далее, проверив цепь питания датчика, приступаю к проверке самого РХХ. Клеммы прибора подсоединяю к выводам «A» и «B», затем «С» и «D». Перемыкаю на сопротивление, результат — 52.3, в принципе живём. Далее измеряем сопротивление по следующим парам: «A» и «С», «В» и «D» — сопротивление в этих парах должно быть бесконечно большим. Заметили иные показания? задумайтесь о замене вашего РХХ.
Замерил, проверил, сижу и думаю. менять.
Б***, опять еду в магазин, покупаю РХХ и ДПДЗ для кучи (ДПДЗ не стал проверять, он старенький, с года выпуска, а именно 2002, представляешь? Заодно и его в корзинку, вот так).
Приезжаю с новым РХХ и ДПДЗ. На этикетках проверка валидности (поддельный или оригинальный товар), проверка подделки или нет в виде SMS — молчала. Прошел день. На второй, утром — пришла SMS о том, что всё в порядке, отправленный код является Оригиналом с таким-то номером. (фото не сделал)
Замечательно!
Установил Форсунки на рампу, рампу на своё место, далее РХХ и ДПДЗ на свои места, завожу, всё хорошо. Даже лучше! Обороты перестали плавать. Твою мать я был рад тому, какой звук стал у мотора. Он стал стабильнее, ровным, это просто — эйфория! Я очень рад тому, что я проделал.
На холостых оборотах чихает инжектор
Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:
естественный износ, вследствие чего аккумулятор больше не может обеспечить хороший пусковой ток. Следует проверить емкость электролита, а также напряжение в каждом отделении АКБ.
Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:
Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультимером напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.
ПИТАНИЕ СТАРТЕРА
Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.
Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:
Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.
Причина №1 – Нет топлива
Эта одна из банальных причин, которые могут допустить люди. Может быть два случая:
Нет топлива в баке или неисправен указатель уровня – банальная причина не запуска мотора авто
Первая причина понятна – растерянность, забывчивость и надежда на русский «авось». Со второй немного сложнее.
Нередки случаи, когда выходит из строя поплавок указателя уровня топлива.
Не надо себя бить в грудь:
«У меня такого не бывает никогда»
. Вы можете об этом не знать. Один раз заправили полный бак, постоянно смотрели на указатель количества бензина, но не замечали, что он стоит на одном месте. В один прекрасный момент вы станете где-то в поле с «половиной» бензобака и будите орать, что у вас что-то сломалось и авто заглохло –
а бак пустой
.
Поплавок указатель уровня топлива в бензобаке вместе с корпусом бензонасоса
Как проверить
На карбюраторных машинах можно посмотреть на отстойник топливного фильтра
. Обычно они прозрачные. Если в нем есть бензин, то причина не в пустом баке.
Топливный фильтр с отстойником – если он пустой, бензина нет, автомобиль не заведется
Если у вас модный фильтр тонкой очистки без отстойника, то запасаемся небольшой ёмкостью. Снимаем топливный шланг до фильтра. Направляем его в приготовленную тару, чтобы не залить все топливом. Смотрим, если что-то течет из него, то бензин есть, если сухо – вы выкачали бензобак насухо.
На отечественном автопроме классического семейства, можно проверить наличие топлива через заливную горловину. Откручиваем крышку бензобака, берем длинную палочку, трубочку, засовываем ее в бак. Если она будет влажная, то что-то в нем осталось.
На инжекторных машинах.
На топливной рампе есть винт, для контроля давления топлива. Его выкручиваем на несколько витков, подставляем под него ёмкость и ветошь. Просим помощника или пассажира включить зажигание. Должен заработать топливный насос.
Если с винта начало течь топливо, значит, оно есть в баке. В противном случае оно закончилось или неисправен ТНВД (топливный насос высокого давления).
Болт для контроля давления в топливной рампе
Причина №2 – Топливный насос
Если есть бензин, а насос не качает его, то машина не заведется. Поэтому проверим его.
На карбюраторных авто.
Снимаем топливную шлангу после бензонасоса или с карбюратора. Опускаем в емкость. Просим помощника «покрутить» стартер. Если бензин брызгает из шланга – насос работает.
Снимаем шланг после бензонасоса
При включении зажигания должен запуститься бензонасос с характерным писком. Если его не слышно – он не работает.
Причин может быт две:
Если слышите писк насоса, а машина не заводится, то лезем под капот. Выкручиваем на несколько витков винт контроля давления топлива на рампе. Включаем зажигание, смотрим, течет топливо из него и с каким давлением. Если его нет, а вы уверены, что бензин есть в баке, или его давление маленькое – бензонасос в ремонт.
Дополнительные причины
Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:
КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВС
Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.
Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:
Хлопки у машин с ГБО
К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.
Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:
Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.
Заключение
Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.
Причина №3 – Отсутствие искры
Чтобы двигатель запустить, нужно выполнить два условия:
Нужно проверить искрообразование на электродах свечей.
Для этого выкручиваем свечу, надеваем на нее бронепровод или катушку зажигания. Кладем свечу резьбовой частью на корпус двигателя, «крутим» стартер.
Проверка искры на свечах
Если искра есть, то все в порядке, если нет, то может быть несколько причин:
Хлопки в глушитель, инжекторный двигатель, причины
Появление хлопков или даже «выстрелов» в глушитель свидетельствует о возникновении неисправностей в работе двигателя автомобиля.
Сами по себе хлопки в глушитель — чаще всего следствие взрывного догорания топлива в выпускном тракте двигателя. Рассмотрим несколько наиболее распространенных причин этой неисправности применимых для инжекторного двигателя легкового автомобиля.
Хлопки в глушитель, причины неисправности
Нарушено смесеобразование
Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси. Она не сгорает полностью и ее остатки выбрасываются в выпускную систему.
К образованию богатой топливной смеси могут привести неисправность системы впрыска топлива: повышенное давление в системе (топливной рампе) из-за неисправности регулятора давления топлива, засорение форсунок (они не распыляют топливо, а льют).
Пропуски в системе зажигания
В глушителе слышны хлопки и «выстрелы» по причине неисправности свечей зажигания (вышли из строя, маленький зазор между электродами, нагар на электродах), катушки (модуля) зажигания, «пробитых» высоковольтных проводов. Работающие через раз или полностью отказавшие элементы системы зажигания уменьшают силу искры на электродах свечей зажигания, либо не позволяют ей появится вовсе. Топливо в камере сгорания не горит и выбрасывается на такте выпуска в выпускной тракт.
ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВС
Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:
В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления. Если за время простоя топливо успело стечь в бак, то для запуска вам придется долго крутить стартером. Забитые либо «льющие» форсунки в случае с моновпрыском и распределительным впрыском редко становятся препятствием для запуска.
Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.
Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:
общую либо индивидуальные для каждого цилиндра катушки зажигания (зависит от конструкции).
Искра и электроника
Часто виной заглохнувшего двигателя становится система управления работой двигателя. Если говорить о датчиковой аппаратуре, то вы гарантированно не заведете автомобиль, если присутствует поломка датчика положения коленчатого вала (далее ДПКВ). Даже с некорректной работой ДМРВ автомобиль, пускай не сразу, но запустится.
В морозы виной плохого запуска может быть замерзание конденсата в дроссельной заслонке. Также стоит обратить внимание на чистоту РХХ и дроссельной заслонки.
Редко причиной обездвиживания железного «сердца»становится выход из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Причины его неисправности могут быть индивидуальны. К примеру, владельцы Лада Калина знают, что если образовывается течь в радиаторе отопителя, то ОЖ заливает ЭБУ. Окисление контактов либо выход из строя по причине попадания влаги может произойти, если ЭБУ устанавливается за моторным щитом. Особенно если вы не уделяете особого внимания дренажным каналам.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Небольшое но полезное видео, смотрим.
На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ
(
14 голосов, средний: 4,07 из 5)
Источник
Причина №4 – Неисправен замок зажигания
Реже встречались такие случаи. Например, у меня на ВАЗ 2107 выпадала контактная группа – колодка с контактами проводов. Она должна плотно вставляться в заднюю часть замка и прижиматься стопорным кольцом. Это кольцо часто выскакивало, не было контакта проводки в определенной последовательности, в зависимости от положения ключа.
Контактная группа замка зажигания может быть причиной проблемного пуска двигателя
Вы проворачиваете ключ в положение «зажигание», а на приборной панели ничего не загорается, ни одна лампа. Или наоборот – загорается, а при запуске стартера ничего не происходит.
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВС
Алгоритм определения, почему не заводится дизельный автомобиль, зависит от типа установленного впрыска. Условно разделим системы на два вида:
Причины, по которым не заводится машина с дизельным мотором:
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Так что же делать, если машина не заводиться, а ехать нужно? Предположим, что виной ваших бед является севший аккумулятор, либо вы сами посадили его, пытаясь завести автомобиль с ключа. Вы можете попросить помощи у других автовладельцев. Вам всего лишь нужно знать, как правильно «прикурить». Желательно иметь в машине токовые клещи, так как не факт, что все согласившиеся вам помочь будут иметь при себе таковые.
Если ваш аккумулятор живее всех живых, попробуйте завести автомобиль с толкача. Попросите кого-то взять ваше авто на буксир либо воспользуйтесь силой земного притяжения, установив авто на уклоне. Обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно запустить авто с толкача.
Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить иподписывайтесь на канал, читайте мои старые статьи и ждите новые.
Причины появления хлопков
Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:
Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).
Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.
В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:
Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.
Неисправности зажигания
Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.
Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.
Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:
Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).
Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.
Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.
Перелив топливной системы
Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.
Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:
Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.
Причина №5 – Проблемы со стартером
Машина может не запуститься при банальной неисправности стартера. Он не может провернуть коленвал двигателя. Причин может быть несколько:
Признаки
При всех этих признаках нужно проводить детальную диагностику стартера. При необходимости производить ремонт или его менять.
Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки
Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.
Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.
Главные причины выстрелов в карбюратор
Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.
Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:
Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.
Что влекут за собой выстрелы в карбюратор
Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:
Если имеют место хлопки в карбюратор, мотор реагирует на нажатую педаль акселератора неадекватно. Пропадает вся стройная настройка двигателя и всех его систем. Такие моменты сопровождаются задержками движения, провалами педали газа. Автомобиль передвигается рывками, дергаясь под нагрузками, на переходных режимах. Двигатель чихает, глохнет, не развивая полную мощность.
| Признак неисправности | Вероятные причины | Устранение неисправности |
| Пониженное давление топлива Давление топлива падает после нажатия на педаль акселератора |
(увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя)
Подобное поведение двигателя, хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о неправильных регулировках систем приготовления воздушно-топливной смеси и газораспределения. Поэтому необходимо внимательно разобраться и заново отрегулировать эти два важнейших узла.
Подключение высоковольтных проводов
Когда стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, необходимо тщательно проверить высоковольтные провода системы зажигания. Нарушенный порядок подключения проводов к свечам приводит к тому, что момент искрообразования осуществляется не в конце такта сжатия, как должно быть. Одновременно нарушается порядок раздачи искры по цилиндрам во время работы двигателя.
Схема подключения бронепроводов для стандартного 4 цилиндрового карбюраторного двигателя
Хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ свидетельствуют о том, что искрообразование осуществляется не при подходе каждого поршня к Верхней Мертвой Точке (ВМТ), а хаотично. Мотор при этом заводится, хотя и с трудом, но во время его работы карбюратор стреляет, повторяя эти хлопки с определенной периодичностью.
Устранение неисправности заключается в правильном подключении высоковольтных кабелей к свечам зажигания. При подключении следует учитывать специальную разметку, нанесенную на крышку трамблера. Эти метки помогают осуществлять коммутацию в правильном порядке. После подключения высоковольтных проводов к свечам, соответствующим установленному порядку зажигания, хлопки в карбюратор сразу же прекращаются.
Настройка угла опережения зажигания УОЗ
График угла опережения зажигания в зависимости от оборотов для различных видов топлива
Неправильно выставленное раннее зажигание тоже способствует тому, что смесь стреляет в карбюратор. Искра на свече возникает слишком рано. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит не при окончании такта сжатия, в ВМТ, а посредине цикла сжатия или во время движения поршня к ВМТ. Смесь топлива с воздухом воспламеняется несвоевременно.
Что такое УЗО смотрите здесь:
Движущая сила газов не совершает работы с максимальной отдачей. Возникает ситуация, когда смесь топлива с воздухом в цилиндрах сгорает не своевременно, с нарушением синхронизации и процесса воспламенения. Как результат, раннее сгорание смеси выражается прострелом или хлопком.
При позднем зажигании хлопки раздаются в глушителе, поскольку горение продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте сжатия. Кроме того, догорающие остатки смеси зажигают следующий объем топливного заряда, поступающий в камеру сгорания двигателя из карбюратора во впускной коллектор в момент впуска топлива.
Вследствие такого повышенного объема сгорающего вещества, из-за нарушения процесса сгорания топлива, двигатель перегревается. По состоянию выкрученных свечей часто можно определить раннее или позднее зажигание. Для белых свечей с нагаром необходимо проверить угол опережения зажигания, подкорректировав его поворотом трамблера, ориентируясь на нанесенную шкалу.
Для наглядности посмотрите как выставляют зажигание специалисты
Неисправности трамблера, датчика Холла, коммутатора
Неисправности трамблера
Неисправность самого трамблера также часто выступает главной причиной того, что стреляет в карбюратор.
Самые распространенные поломки прерывателя-распределителя:
Часто неисправность датчика Холла способствует тому, что двигатель не заводится и стреляет в карбюратор. Причина кроется в чрезмерном износе подшипников трамблера. Точное зацепление ведущей шестерни, правильное расположение прерывателя-распределителя на своем штатном месте оказывают сильное влияние на функции системы зажигания.
Если не удается найти причину, почему стреляет в карбюратор, необходимо попробовать сменить трамблер. Часто эта операция дает положительный результат. Проводя тщательную проверку, лучше всего поставить на машину новый прерыватель-распределитель. Доказано на практике, что после этого локализация неисправностей системы зажигания происходит намного точнее и быстрее.
Чтобы разобраться, почему стреляет в карбюратор, следует произвести аналогичные действия с коммутатором системы зажигания. При его поломке нарушается образование искры, которая не подается к точно заданному моменту. Хаотичное поступление искры сопровождается громкими хлопками и выстрелами.
Обедненная воздушно-топливная смесь
Поступая на камеру сгорания двигателя, обедненная смесь создает выстрелы в карбюратор. Причины этого явления кроются в том, что обедненная смесь сгорает намного медленнее, чем нормальная. Уже начинается новый такт впрыска, а бедная смесь еще продолжает горение.
После выпуска на такте впуска уже открывается впускной клапан, подается новая порция смеси, а предыдущая смесь еще горит. Новая смесь тоже воспламеняется. Из-за переизбытка газов они находят выход и вырываются с громким, похожим на выстрел, хлопком. Обедненная смесь чаще всего приводит к перегреву двигателя внутреннего сгорания.
Бедная воздушно-топливная смесь образовывается в силу нескольких причин:
Очень часто для нормализации работы моторных систем достаточно простой очистки карбюратора очистителем «Карбиклинер». После очистки следует заменить фильтры и грамотно настроить все дозирующие системы.
Неисправности ремня ГРМ
Газораспределительный механизм отыгрывает важную роль при слаженной работе всего автомобильного двигателя. С целью недопущения выхода из строя ремня ГРМ необходимо следить за степенью его износа и производить своевременную замену. Иногда случается, что карбюратор исправен, качество смеси нормальное, зажигание в порядке, а имеют место выстрелы в карбюратор. Причины в растянутом, изношенном, неправильно установленном ремне ГРМ.
Из-за некачественного ремня происходит сбой фаз во время работы механизма газораспределения. Из-за подобного сбоя воспламенение топливной смеси осуществляется при открывании впускных клапанов. Необходимо совершить отладку ГРМ и точно выставить ремень по меткам.
Зазоры клапанов
Нарушения регулировки, слишком малые тепловые зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала провоцируют выстрелы в карбюратор. Причины этого явления лежат на поверхности: клапана слишком зажаты, поэтому они не могут нормально закрыться. Горящая смесь вырывается через зазоры, стреляет и хлопает.
Многие водители умышленно уменьшают зазоры при регулировке. Существует ошибочное мнение, что с целью снижения шумности мотора, стука холодных и горячих клапанов необходимо выставить меньшие зазоры. Поначалу двигатель действительно станет шуметь меньше, но прогретый двигатель будет чихать и громко хлопать.
Причина №6 – «Сел» аккумулятор или его клеммы окислились
Поворачиваете ключ на «Старт», а стартер с большой неохотой начинает «крутить» коленвал. В самых тяжелых случаях – он просто «мычит», не может провернуть коленчатый вал. Это признак «севшего» аккумулятора, его пускового тока не хватает для запуска двигателя.
Включили зажигание, поворачиваете ключ в положение «пуск», в ответ слышите щелчок, лампочки на панели прибора горят вполнакала. При этом стартер молчит.
Окисление клемм аккумуляторной батареи ведет к подобному эффекту.
В результате образования окислов нарушается контакт между зажимами и клеммами. Причем не важно, плюсовая или минусовая клемма окислилась.
Плохой контакт на клеммах аккумулятора – причина, почему машина не хочет заводиться
Снимаем зажимы, берем наждачную бумагу. Очищаем от окислов внутреннюю поверхность зажимов и клеммы. Не должно быть грязи и посторонних отложений на их поверхности. Надежно надеваем их на аккумулятор, затягиваем ключом и пробуем запустить мотор. Эта процедура должна помочь.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Причина №7 – Сигнализация
Современные охранные системы могут блокировать важные органы управления автомобиля. Чтобы уберечь его от угона, она не позволит запустить двигатель. Будут заблокированы:
Если сигнализация устанавливалась не в профильном сервисе, есть шанс не завести машину. Были случаи, когда на трассе автомобиль «глох» и не хотел больше запускаться.
В этом случае вы ничего «на коленке» исправить не сможете. Этим должен заниматься специалист.