Почернели лампочки в габаритах, тлеют диоды после выключения питания габаритов (ревизия)
Сегодня провел ревизию в своем гараже и тема коснулась габаритов. Поменял габариты на крузе www.drive2.ru/l/456284407339157562/ и решил заглянуть что у Ситроенчика), а у него бэда (((
Тут под рукой диоды от круза «холодный белый», ну думаю зря не валяются — воткну и вот:
Красиво, не бледно и без красного), выключаю габариты, а диод продолжал тлеть 30 секунд:
Citroen C3 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 73 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 18
Это не неисправность. Это все хитрые французские мозги ))
При выключении лампы напряжение снимается не полностью. Это делается для контроля целостности.
Диоду этого хватает.
А через 20 сек француз отрубается в полу-спящий режим.
Китайцы и это обошли — начали клепать резисторы. т.н. обманки на диодные лампы, чтобы мозги видели нагрузку, идентичную спирали лампы. И послесвечение тоже снимается.
Но эти резюки жутко греются…
Скорее всего какой-то конденсатор разряжается через диод, отседова и свечение диодов.
кстати, возможно). на лампочку не хватает тока, а диод всё схавает)
Конечно схАвает, у диода потребление тока почти в 10 раз меньше чем у обычной лампы накаливания
они перегорают из за сильно близкого расположения лампочки ближнего света смотри потом диод расплавится и не получится его вытащить или вообще выволится в фару это беда в этом семеестве ситрика с габаритами
спасибо!) — но я вытащил, как то не по себе из за этого тления, поставил обычные лампочки от Osramа — всё по феншую)
у меня в бж про фары глянь там все по феншую
Не в диодах дело, а в чёт тогда? лампочки горят быстрее! наверное дело в горе-проводке на фары наших авто((
да тут даже не в проводке, вода вокруг фишки фары(( попадает влага и контакты окисляются и начинается вся эта хрень… сейчас с з/п куплю уплотнитель и заклею всё под капотом
Почему чернеют лампочки в авто
Атомы вольфрама испаряются с поверхности горячей спирали и оказываются вблизи стенок колбы. Там они соединяются с галогенами. Образовавшиеся из атомов вольфрама и галогенов соединения возвращаются тепловым потоком к спирали, где они распадаются, а атомы вольфрама вновь осаждаются на спираль. Однако это осаждение происходит, не в том месте, в котором атомы вольфрама испарились. Благодаря вольфрам-галогенному циклу на колбе лампы не образуется темный налет и лампа сохраняет стабильную яркость на протяжении всего срока службы. (
лампы брак, газ в колбе с нарушенем состава, скорее всего не заводской китай.
Опередили. 
Колба лампы изготовлена из кварцевого стекла и заполнена парами йода (галогена) и каким-либо инертным газом. Галогенные лампы обладают повышенной световой отдачей, что обеспечивается более высокой температурой нагрева нити и повышенным сроком службы из-за химического процесса, происходящего в лампе. Этот процесс заключается в следующем. При горении с нити накала испаряются частички вольфрама и осаждаются на стенках лампы. Пары йода соприкасаются с ними и при температуре около GOO’C образуется йодистый вольфрам. Это соединение неустойчиво при высоких температурах и, попадая в зону раскаленной нити, разлагается на йод и вольфрам, который осаждается на нить, а йод перемещается к стенкам колбы. Таким образом, у включенной лампы происходит постоянный перенос вольфрама со стенок на нить. Поэтому стенки колбы остаются чистыми, нить медленнее утоньшается, и долговечность лампы увеличивается. При замене галогенных ламп необходимо соблюдать осторожность и брать лампу перчатками или платком, чтобы не оставить жировых следов от пальцев на стекле лампы. Если же такие следы на лампе имеются, то удалить их спиртом. Жировые загрязнения приводят к потемнению стекла лампы, поскольку оно нагревается до высоких температур. В результате она перегревается и быстро выходит из строя.
Почему чернеют лампочки в авто
Атомы вольфрама испаряются с поверхности горячей спирали и оказываются вблизи стенок колбы. Там они соединяются с галогенами. Образовавшиеся из атомов вольфрама и галогенов соединения возвращаются тепловым потоком к спирали, где они распадаются, а атомы вольфрама вновь осаждаются на спираль. Однако это осаждение происходит, не в том месте, в котором атомы вольфрама испарились. Благодаря вольфрам-галогенному циклу на колбе лампы не образуется темный налет и лампа сохраняет стабильную яркость на протяжении всего срока службы. (
лампы брак, газ в колбе с нарушенем состава, скорее всего не заводской китай.
Опередили.
Колба лампы изготовлена из кварцевого стекла и заполнена парами йода (галогена) и каким-либо инертным газом. Галогенные лампы обладают повышенной световой отдачей, что обеспечивается более высокой температурой нагрева нити и повышенным сроком службы из-за химического процесса, происходящего в лампе. Этот процесс заключается в следующем. При горении с нити накала испаряются частички вольфрама и осаждаются на стенках лампы. Пары йода соприкасаются с ними и при температуре около GOO’C образуется йодистый вольфрам. Это соединение неустойчиво при высоких температурах и, попадая в зону раскаленной нити, разлагается на йод и вольфрам, который осаждается на нить, а йод перемещается к стенкам колбы. Таким образом, у включенной лампы происходит постоянный перенос вольфрама со стенок на нить. Поэтому стенки колбы остаются чистыми, нить медленнее утоньшается, и долговечность лампы увеличивается. При замене галогенных ламп необходимо соблюдать осторожность и брать лампу перчатками или платком, чтобы не оставить жировых следов от пальцев на стекле лампы. Если же такие следы на лампе имеются, то удалить их спиртом. Жировые загрязнения приводят к потемнению стекла лампы, поскольку оно нагревается до высоких температур. В результате она перегревается и быстро выходит из строя.
Почему чернеют лампочки в авто
Только я не понятл слов: «большой трудностью замены». Это как совсем лень чтоли?
as, молодец! Идея отличная! :yahoo:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
в связи с этимм, как я понимаю, увеличится срок службы габариток, уменьшится немного потребляемый ток, ну и с нагарчиком станет немного легче.
as, я все правильно понял? 😉
ну а как же тогда быть с диодами? Ведь они же не накаливаемые, а немного другого принципа. А со скачком напруги можно и побороться.
А нах. такой гемор. Есть же еще велосипед. Куда интересней.
ven, и с велосипедом я тож экспериментировал :crazy:
Давай давай схемку молодец идею класная. Особенно когда стоит Ксенон этот габарит выделяеться. :friends:
одноглазая машина это плохо, а так хоть габарит будет светить, и сразу видно что не мотоцикл едет. 😆 😆 😆
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
есть вот такая интересная вещь, если кому надо:
«Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечива-
ющее автоматическое включение ближнего света фар
(БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через опре-
деленное время после включения зажигания и выклю-
чение света фар и габаритных огней после выключения
зажигания без каких либо действий со стороны водителя.
Т7 используется независимо от штатного выключателя
ближнего света фар автомобиля.»Таймер имеет два набора выходов с проводами сече-
нием 0,75 мм. Два желтых провода служат для прямого
подключения к лампам ближнего света фар, два белых –
к габаритным огням, отдельно по бортам. Суммарная
мощность ламп «габаритов» не должна превышать 55 Вт.
В отношении ламп БСФ указана та же мощность, но – на
каждую лампу. Прибор, естественно, подключается к +12
В и массе автомобиля. Таймер T7 имеет набор входов,
позволяющих «по-умному» – логично и экономично –
организовать работу фар и «габаритов». Экономия же
будет выражаться не только в увеличении ресурса элек-
трооборудования автомобиля, но и в отсутствии допол-
нительных расходов в виде штрафов и в ситуациях вроде
вышеописанной.
Одна из важных функций Т7, выбираемая верхними
перемычками в каждом ряду – это плавное или момен-
тальное (жесткое) включение световых приборов после
заданной задержки. Если владельца устраивает их
моментальное включение – перемычки не трогают, но
плавное нарастание света полезней и для глаз, и глав-
ным образом – для электроники автомобиля, которая не
любит резких бросков напряжения.
Собственно «таймерная» часть устройства предназна-
чена для обеспечения задержки включения лам БСФ и
«габаритов» после включения зажигания. Задержка эта
нужна для снижения нагрузки на аккумулятор во время
работы стартера. Задержки для БСФ и «габаритов» уста-
навливаются отдельно, путем удаления соответствующих
перемычек-«множителей». К примеру, для БСФ «базовое
время» задержки – 10 секунд, для «габаритов» – 2 с. Это
постоянная минимальная задержка. Но ее можно увели-
чить в 2, в 3, в 6 раз, удалив одну или обе перемычки из
соответствующего набора
Вход управления от цепи дальнего света (+, синий про-
вод) автоматизирует выключение ламп ближнего света,
как только будет включен дальний.
Вход управления от концевика ручного тормоза (корич-
невый провод) обеспечивает интересную возможность
управления светом – если машина стоит с включенным
зажиганием, но на «ручнике», напряжение на лампах БСФ
может быть автоматически уменьшено вдвое или до нуля;
напряжение на габаритах может быть уменьшено так, что
они будут гореть в мощности, либо они останутся гореть в
полную мощность. При возобновлении движения (снятии с
ручного тормоза) свет вернется в «рабочий» режим.
За полтора года 2-й раз уже перегорела лампа переднего габарита. Все остальные лампы родные! Когда в первый раз перегорела, обнаружил, что они совершенно чёрные. Купил несколько штук «Маньяк» по 4 рубля, заменил обе. Очень быстро новые лампы стали такими же чёрными! А недавно опять перегорела одна. Такие же лампы в повторителях поворота выглядят как новые, но там они только короткими вспышками работают.
Так вот, все лампы марки W5W чернеют до состояния, что спирали не видно, или всё же есть нормальные экземпляры?:wacko:
За полтора года 2-й раз уже перегорела лампа переднего габарита. Все остальные лампы родные! Когда в первый раз перегорела, обнаружил, что они совершенно чёрные. Купил несколько штук «Маньяк» по 4 рубля, заменил обе. Очень быстро новые лампы стали такими же чёрными! А недавно опять перегорела одна. Такие же лампы в повторителях поворота выглядят как новые, но там они только короткими вспышками работают.
Так вот, все лампы марки W5W чернеют до состояния, что спирали не видно, или всё же есть нормальные экземпляры?:wacko:
Вообще все лампы чернеют, кроме галогенов. Это испарение вольфрама и осаждение его паров на колбе.
Восстановление мутной оптики в гаражных условиях.
Всем привет!
В этом посте будет поднята достаточно больная тема не только для владельцев Сонат, но и для всех счастливых обладателей пластиковых стекол на фарах. Этот список начинается с владельцев дешевеньких китайцев и заканчивается ездюками на бмв, мерседесах, так что вопрос для многих актуальный. Думаю большинство из вас каждодневно видят в потоке машины с почти что желтыми и не просвечивающими фарами, а иногда и задними фонарями столь мутными и выцветшими что непонятно что там у него моргает или горит, то ли задний ход, то ли поворотник)) Некоторые читающие наверное и сами ездят на машинах с подобными фарами и не знают что делать. Я конечно немного утрирую и у меня не так все плохо как описано выше, но тем не менее под определенными углами ( особенно сбоку ) мои фары уже почти что не просвечивали и имели оттенок обоссаной стены)))
Т.к. штатный ксенон по печальным обстоятельствам мне купить не удалось ( пока что ), то можно восстановить и родные фарки.
Начнем с самого корня проблемы:
На пластиковые стекла фар с завода нанесен слой защитного покрытия, его толщина зависит от марки машины ( на огромном количестве китайцев вообще нет этого покрытия и фары мутнеют за несколько лет эксплуатации без всяких трасс ). Чем быстрее разрушается защитный слой, тем быстрее мутнеют фары. Моим понадобилось 10 лет грубой эксплуатации для того чтобы испортиться. Мутнение фар также зависит от климата, т.к. чем выше температура тем быстрее мутнеют фары, и моя проблема усугубилась в разы после ужасно жаркого лета 2016 года. До этого все было вполне цивильно, но эксплуатируя машину следующей осенью-зимой я обратил внимание на то что фары стали отвратительно светить.
Также решающим фактором являются и мойки фар с использованием сухих тряпок и губок ( в данном случае ссаные тряпки не усугубили бы положение, а скорее наоборот ))))) Поэтому для того чтобы сберечь достаточно нежные пластиковые стекла, не стоит юзать для протирки сухие губки, тряпки, ветошь. Лучше все обильно смачивать водой, в том числе и само стекло фары перед тем как вазюкать по ней сырой тряпкой ( достаточно просто полить фару водой из бутылки ). Такие простые правила отсрочат ее мутнение.
Теперь конкретно о моем случае:
Как и было упомянуто выше, моя ситуация не была столь ужасной чтобы поднимать бокалы за упокой фар, но с проблемой надо было разобраться т.к. ездить с дальним не ок.
Я снял свои фары с твердым намерением все сделать хорошо. Процедура снятия очень простая, фара крепится всего на трех болтах. Сняв фару — вблизи и в комфортных условиях оценил масштабы трагедии, а именно
В общем сняв фары, честно говоря немного ужаснулся их состоянию) Попутно также снял задние фонари, они не были мутными, цвет какой был такой и остался с завода, просто решил их обновить, благо возможность есть.
Посему пока что ездим так) Естественно только днем. В вечернее время на вольво или еще на чем-нить)
Теперь о том что можно сделать самому:
Вариант 1 Раньше я думал что фары можно просто полирнуть, но это прокатит только на нормальных фарах с полностью целым защитным покрытием. Мои же были сильно ушатанными для данной операции, и вся эта полировка продержалась бы месяц-полтора. Если учитывать потраченное время и нервы, то этот вариант в данном случае — порожняк. Так что отметаем.
Вариант 2 Самостоятельно можно перетерть фары и загнать их под лак. Иною был выбран именно этот вариант, и посему чуть подробнее опишу что и как было сделано, т.к. оооочень многие также выбирают данный способ и потом орут что это не помогает, что лак подняло, все отвалилось или фары помутнели еще сильнее. Плюсом к этому надо прилепить ужаснейшие фотографии на которых запечатлен полнейший атас и кабздец). Если делать все правильно — все эти проблемы исключены и вы не пожалеете о том что выбрали именно этот способ. Не бойтесь делать все самостоятельно, тут нет ничего сложного.
Начнем с первого — обработки фар под лак. Все делается шкуркой, вручную либо машинкой. Градация шкурки также зависит от того как вы будете тереть фары. Если работы будут производиться машинкой, то начинать можно со шкурки градацией даже Р40, от этого ничего не будет т.к. это пластик. С машинкой и 40-й или 80-й шкуркой вы очень быстро сотрете защитное покрытие или его остатки, а это нам и нужно на начальном этапе. Ну и естественно очередное небольшое отступление.
Заводское защитное покрытие с фары должно быть удалено целиком и полностью! Иначе все хня уася и давай по новой, при чем в прямом смысле). Лак который вы нанесете на остатки защитного покрытия спокойно поднимет последнее и вы получите отвратительный результат, и все придется начать с начала.
Поэтому если вы работаете машинкой, то можно начать со шкурки крупного размера т.к. ей покрытие будет снято на ура. Вручную делать этого я не рекомендую, т.к. задолбаетесь руками перебивать риску. Не забываем на начальных этапах ( примерно до Р400-500) отталкиваться от правила ста шагов ( градация шкурки по этапам не должна превышать сотки, то есть если вы шкурили Р320, то нельзя после этого шкурить 800-й, а необходимо взять 400-ю.)
Я тер все дома и руками т.к. тут все таки комфорт. Тер естественно с водой дабы не распространять пыль по помещению. Можно конечно и на сухую, особенно если машинкой. В работе были использованы шкурки градацией Р320-400-600-800-1000. На сонатовские фары спокойно хватит одного листа каждой градации.
Как понять что защитное покрытие стерто? Никак, чисто интуитивно) В общем на первых двух градациях трите дольше, хуже от этого не будет, зато будете уверены в результате. И не надо никуда торопиться т.к. времени на то чтобы выполнить всю работу с начала при поднятом лаке будет затрачено в разы больше.
Не буду заострять свое внимание на шкурении, там все просто да и порядок описан выше. На обе фары вручную ушло примерно 2 часа, после чего фары стали выглядеть вот так:
После обработки фар было получено абсолютно ровное покрытие без царапин и перепадов на защитном слое.
Задние фонари шкурил гораздо проще, т.к. они в хорошем состоянии и на них нет защитного покрытия. Использовал Р600-800.
В процессе мойки оказалось что машина служила склепом на колесах для какого-то мотылька))))
Т.к. при мойке левого фонаря из нижней секции выпало вот это чудо)
7 лет назад именно этот фонарь был менян из-за дтп.
Фонари были просто в микроцарапинах от моек и прочего, но гулять так гулять )
Теперь переходим ко второму этапу — покрытию лаком.
Тут тоже есть пара нюансов — ни в коем случае не используйте лак в баллончике, это лотерея. Может получиться более-менее, а может все поднять или пластик может помутнеть ( лак в баллоне 1К и соответственно в нем есть растворитель ). Да и поверьте — используя нормальный 2К лак в банке вы получите самое яркое и прозрачное покрытие которое будет противостоять гораздо более грубым воздействиям, нежели лак в баллончике.
Перед покрытием фары лаком, желательно замаскировать все вокруг прозрачного элемента скотчем или пленкой, можно конечно и не делать этого т.к. это не особо будет видно, но все же лучше сделать.
Фары готовы к лакированию? Пора обработать поверхность на которой будут лежать фары-фонари, а также небольшой участок пола вокруг. Я использовал воду.
После этого наносим на фары обезжириватель, в моем случае любимый Novol Plus 780, и пока он сохнет замешиваем лак. В моем случае это был лак Мобихел против царапин 2:1 HS Clearcoat. Смешивается все в мерном стакане, лак можно не разбавлять ( вообще ). После того как обезжириватель испарился, проводим по фарам липкой салфеткой и наносим два слоя лака на фары-фонари с межслойной сушкой ( в моем случае 5 минут ). Давление воздуха на выходе 3 атмосферы, дюза 2.0, температура +20.
Работа была проведена достаточно быстро, погода как всегда подсобила и за воротами гаража начал капать грибной дождь как раз в тот момент когда я наносил обезжирку)
После нанесения лака на небе появилась прекраснейшая двойная радуга, и это несомненно было идеальнейшим финалом работ. Даже небо одобряет такое восстановление фар)))))
