Датчик IBS. Почему умирает аккумулятор?
Давно слышал про то, что народ отключает датчик IBS. Говорят о том, что датчик регулярно отключает зарядку. В результате чего аккумулятор в коротких поездках сильнее разряжается и не успевает заряжаться. Вот и я решил в связи с тем, что предстояли большие простои, отключить IBS, дабы помочь аккумулятору пережить это непростое время. Отключил, по-моему, где-то в октябре, уже точно не помню. Потом изредка ездил, за системой в принципе особо не следил. Заряжал аккумулятор раз в 3 недели, примерно, когда напряжение падало до 12,2 В. Один раз вошло около 20 ампер-часов (1/3 емкости), остальные разы меньше — 5-15 А*ч.
А не так давно наткнулся на записи здесь (Hella Russia представитель производителя тех самых датчиков) и здесь. Честно скажу — я поверил — убедительно всё написано. Но решил заморочиться и проверить — а что же действительно происходит?
02.03.2021 вечером после работы подключил на место штекер IBS. Дальше стал наблюдать. Привожу табличку со своими наблюдениями (оговорюсь, что данные снимались с брелка сигналки при повседневной эксплуатации и с зарядного устройства «Вымпел-37»):
23.02.2021 я зарядил аккумулятор зарядным устройством.
С 02.03 по 12.03 я просто фиксировал время, температуру и напряжение в системе. При этом пользовался исключительно брелком сигнализации — во время простоя, либо при движении (в безопасных местах), любо на светофорах.
Но сегодня меня осенило — а что если во время движения, когда я не мониторю напряжение, оно изменяется? Я же не 100% времени веду наблюдение. Пришлось изучить вопрос записи значений, предоставляемых бортовым компьютером, с помощью программы Torque. Сразу скажу, с одновременной записью данных несколькими датчиками я не подружился (хотел записать результаты показаний датчиков напряжения в бортовой сети, положения дроссельной заслонки и температуры за бортом). Но что-то пошло не так. Получилось записать значения последних 5000 измерений напряжения. Но с момента запуска двигателя я держал смартфон перед глазами в течение всего пройденного пути в 20 км. И за это время прохождения этого пути напряжение в бортовой сети ни разу не опустилось ниже 14,4 В! Желающие могут проверить с помощью ELM327. Результаты ниже.
«Дилеры лапшички подогнали?»: Почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4 – владелец
Автомобилист рассказал о неисправности и неприятном опыте общения с «официалами».
Форум «риоводов» рассказывает, почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4. Инициатором обсуждения выступил один из форумчан, который попал в неприятную ситуацию – машина была оставлена на полдня, после чего не завелась – зажигание включалось, но при старте не крутило, только щелчки были слышны.
По словам автомобилиста, он сразу заподозрил в неприятности севший аккумулятор. Пришлось вызывать на помощь людей, которые приехали и специальным устройством «дали прикурить». Владелец KIA Rio решил разбираться с проблемой при участии дилеров, чему, в итоге, был не рад.
По словам автомобилиста, «официалы улыбаются, втираются в доверие, но на законные требования отвечают отказом». Владелец KIA Rio решил не «бодаться» с ними, и за свой счет согласился сделать диагностику аккумулятора.
Проверка показала, что АКБ KIA Rio 4 разряжается из-за утечки тока, в которой «официалы» винят включенное в розетку зарядное устройство для телефона. По мнению автомобилиста, «дилеры лапшички подогнали», и на форуме спросил, действительно ли его обманул ОД, или же такая проблема действительно существует.
Один из форумчан ответил, что «на стоянке в розетке питания нет». Это смутило инициатора дискуссии, ведь дилер ему сказал, что одна розетка в KIA Rio 4 напрямую подключена к АКБ. С этим поспорили другие форумчане, которые настаивают на том, что в «Рио» обе розетки отключаются поворотом ключа.
Еще один форумчанин заявил, что дилеры нагло обманывают клиентов. Он столкнулся с такой же ситуацией на своем KIA Rio – АКБ сел, а вместо зажигания были только щелчки. По словам автомобилиста, дело не в розетках, а в том, что машину могли продать с плохо заряженным аккумулятором или с плохо закрепленной клеммой. В его случае АКБ сел именно из-за болтающейся клеммы.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Высокий ток утечки у Kia Rio X-Line и быстрая деградация аккумулятора
DIY electronics
Новичок
А вчера завестись не смог (дёрг и щелчки, приборка мерцает) и, памятуя о предыдущих проблемах, не стал даже пытаться прикурить, решил занести аккумулятор домой и потестировать. Для чистоты эксперимента довел его до комнатной температуры за несколько часов и с удивлением обнаружил, что напряжение аж 12.7 вольта, то есть по всем справочникам 100% заряда. Затем заряжал его зарядкой IMAX B6AC током 5 ампер. Как и ожидалось для заряженного аккумуляторя, напряжение довольно быстро поднялось до
14.5 В, ток тоже быстро упал и влилось всего 5 А·ч. Стал искать по форумам были ли у кого подобные проблемы, наткнулся на этот бюллетень и сегодня пошел проверять ток утечки.
Похоже это оно! Сразу после подключения аккумулятора ток минуту-другую держится около 1.2 ампера, затем резко падает до 233 мА и очень стабильно (плюс-минус 1 миллиампер) держится на этой величине. К сожалению, эксперимент длился всего 15 минут, пошел дождь и пришлось свернуться. Да, я в курсе, что современные машины засыпают медленно, десятки минут (а то и часами) и ток мог упасть до более гуманного значения. Очень надеюсь провести более продолжительный тест в ближайшее время, в течение часа хотя бы. Но, если предположить, что ток утечки (ох как я не люблю этот термин, звучит как неисправность, уж лучше что-то типа ток покоя или дежурного режима) действительно 233 мА, то все становится на свои места. Стоит сразу сказать, что никаких сторонних потребителей у меня не установлено, это родная электроника жрет как не в себя. Теперь немного математики.
Ответ: 0.233 А * 24 часа * 5 дней = 27.96 А·ч. Не слабо, не правда ли? И это минимум, а на самом деле больше, ведь я обычно не в полночь с пятницы на субботу стартую и не в полночь с воскресенья на понедельник финиширую. Таким образом, если в субботу не рвать куда-то затемно, то легко получается 30 ампер часов за простой в будние дни. Это еще и удобная цифра, ровно половина или 50% от 60 А·ч аккумулятора X-Line.
Ответ: 60 А·ч / (24 часа * 0.233 А) = 10.7 дней.
Перейдем к выводам:
1. Те, кто используют машину каждый день хотя бы час-другой и никогда не делают паузы в две и более недель могут не беспокоиться. За ночь уходит около 2-3 А·ч и это очень неглубокие (3-5%) циклы, которые стартерные батареи должны хорошо переносить. Думаю полчаса-час езды в день легко доведут уровень заряда до 100%, а дальнейшая езда скомпенсирует запуски и все остальные расходы энергии батареи.
4. Минутка конспирологии. Мне кажется подозрительным появление бюллетеня «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРЯДА АКБ KGR18-11-R011-FB (ток утечки)» именно в сентябре 2018 года. Информация, содержащаяся в нем банальна, не нова и относится к любому автомобилю. А вот если предположить, что спустя время, достаточное для заметного износа аккумулятора, пошли более или менее массовые обращения владельцев с проблемами, подобными моей, то реакция Kia выглядит понятной.
Они либо не знают про повышенную утечку и выдают очевидные и правильные рекомендации по предотвращению проблем. Либо знают про утечку и пытаются перекладывать свою проблему на сторонние сигналки и неправильную эксплуатацию. Я не знаю, существуют ли какие-либо нормативы на ток утечки, и можно ли большой ток считать дефектом, подлежащим устранению в течение гарантийного срока. Подозреваю, что нет. С другой стороны, я думаю, что в мануале не написано что-то типа «Вы обязаны ежедневно ездить и долго не стоять, иначе Ваш аккумулятор накроется и мы его менять не будем». Лучшей реакцией Kia было бы фиксить проблему с огромной утечкой всем при очередном ТО, а не бюллетени, которые не помогут с утра завестись и мертвые аккумуляторы не оживят.
Буду признателен, если поделитесь похожими симптомами, опытом их лечения или укажете на косяки в вышенаписанных рассуждениях и вычислениях.
Вот, кстати, как это выглядело: 
Основные причины быстрой разрядки аккумулятора в автомобиле
Аккумулятор на машине крайне важное устройство, поскольку обеспечивает запуск мотора, работу генератора, а также всех электрических приборов и систем. Если с ним возникают какие-то неполадки или заряд падает ниже критического уровня, то поехать автомобиль просто не сможет. Однако случаются такие ситуации, когда быстро садится аккумулятор без каких-либо, на первый взгляд, причин. Более того, бывает и такое, что батареи хватает всего лишь на несколько дней. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим основные причины того, почему возникают такие неполадки.
Итак, основными причинами быстрой разрядки являются:
Устаревший аккумулятор
Большинство батарей на современных автомобилях относятся к типу необслуживаемых. Это означает, что единственный способ определения его состояния и работоспособности – это использование вилки нагрузки, которая позволяет выяснить мощность аккумулятора на машине.
В случае если он уже старый и его ресурс уже практически выработан, то разряжаться он аппарат будет за считанные дни, а дальнейшая диагностика или зарядка не имеет смысла. Более того, необслуживаемый аккумулятор, как правило, служит в течение 3-5 лет. Поэтому если вы задаетесь вопросом, почему ваша батарея так быстро разряжается, то в первую очередь обратите внимание на срок ее использования.
Также такая проблема может возникнуть в случае, если устройство используется в суровых климатических условиях, со значительными колебаниями температуры. Иногда помочь аккумулятору может замена электролита, очистка всех деталей и его дальнейшая зарядка.
Сигнализация
Если противоугонная система установлена неправильно, то может возникнуть ситуация повышенного потребления энергии. Устраняется такая проблема ее демонтажем и проверкой всей цепи на наличие утечек тока. Если же проблема в самой сигнализации, то ее придется поменять и установить новую. В некоторых случаях ее можно починить, однако будьте аккуратны, ведь неопытные специалисты могут провести ремонт, который приведет к сбою частот и потери управления над системой. Это, в свою очередь, потребует дополнительных затрат на устранение неполадки.
Также к быстрой разрядке аккумулятора в машине может привести наличие спутниковой сигнализации. Более того, если машина не используется в течение нескольких недель, то это практически всегда приводит к снижению заряда до уровня, когда запустить мотор не удастся.
Акустические системы
Стремясь сделать свой автомобиль более комфортным и интересным, люди устанавливают различные акустические устройства, что приводит к увеличению нагрузки на все системы. Как правило, усовершенствование звука на машине заключается в установке:
Это все соединяется медной проводкой, которая способна выдерживать значительную мощность. Однако за счет того, что вырабатываемая энергия не в состоянии обеспечить все это оборудование, происходит очень быстрая разрядка аккумулятора. Поэтому прежде чем устанавливать акустические системы на свой автомобиль, посоветуйтесь со специалистом. Он поможет вам определить, какую мощность способна выдержать ваша батарея, а при необходимости поставить более серьезный вариант и заменить генератор. Если этого не сделать и проигнорировать проблему, то неожиданная разрядка будет сопровождать вас постоянно.
Генератор
Одной из наиболее частых причин, почему быстро разряжается батарея, является неполадка со стартером. Проблема в том, что предугадать такую ситуацию невозможно, а столкнуться с ней может даже человек, который только выехал из автосалона. Исправить неполадку может только диагностика проводки на машине. В целом, это не серьезная ситуация и решить ее можно путем установки нового генератора, ремонта или покупки б/у варианта.
Генератор может ломаться тогда, когда выходит из строя реле регулирование напряжения. Также могут разрушаться графитовые щетки, подшипники и другие детали. В общем, большинство магазинов имеет в продаже большое количество элементов, с помощью которых можно починить генератор. Однако доверить это лучше специалистам, если вы не слишком уверенны в своих знаниях.
Поломки электронных систем
Как правило, если возникает проблема с электрическими узлами на машине, то загорается иконка «check» на приборной панели. Однако бывают и такие ситуации, когда вычислить неполадку не удается и приходится тратить много времени на поиск первопричины, так как современные системы очень сложные и запутанные. Смысл в том, что некоторые узлы напрямую влияют на функции других устройств, а поэтому разобраться не всегда легко.
Нередки случаи, когда окисляется один контакт, который приводит к неправильной работе всей системы и повышенному расходу энергии аккумулятора. Компьютерная диагностика может не помочь, а искать ответ приходится вручную.
Помимо указанных выше причин быстрой разрядки, могут случаться и другие неполадки. Например, если аккумулятор обладает дефектом, не выявленным производителем, то заряд будет падать очень быстро. В большинстве случаев такая проблема решается заменой согласно гарантийному обслуживанию. Также нарушение условий и правил использования батареи может стать причиной того, почему она быстро теряет работоспособность.
В общем, аккумулятор может садиться очень быстро по различным причинам. Иногда разобраться можно самостоятельно, если вы знаете, что может быть источником повышенного потребления энергии. Однако в других случаях обойтись без помощи специалистов практически невозможно. Не стоит жалеть денег на свой автомобиль, и он вас никогда не подведет.