Синий дым по утрам
Пришла пора лезть в двигатель.
После стоянки ночной или дневной, стала машина дымить сильно. Так стрёмно стало выходить вечером с работы и пугать коллег синим дымом вокруг машины. Вид, конечно, ужасный. Капот облез. Туманку разбило камнем. Ржавые арки и пороги.
Да и дымит как камаз.
Решился сделать двигатель в первую очередь.
Взял отпуск, закупил запчасти и договорился с другом заехать к нему в гараж.
Купил 10 флаконов димексида.
Как приехал в гараж залил 2 флакона в двигатель, для отмывания налёта из масла в двигателе.
После часа работы на холостых, загнал машину на разбор двигателя.
Димексид моет классно и снял почти весь налёт масла с головки.
Но димексид снимает и краску с поддона.
Пришлось потом долго оттирать краску от поддона.
Отмывал всё что видел. Усилитель поддона отмыл.
Вытолкали поршни. Состояние вкладышей просто идеальное.
Сняли компрессионые кольца — они тоже в идеале.
А вот маслосъёмные залегли (как казалось).
Но когда их сняли, то выяснилось что они тупо сносились в 0 и в цилиндр тупо провалились и промерять замок мы не смогли.
Стал отмывать всё что вижу.
Димексид застывает при +20 и максимальная эффективность у него идёт при нагреве, перегревать тоже нельзя. Воспламеняется при температуре +95 градусов.
Всё снимаем и кладём аккуратно, стараясь не перепутать.
В поршнях просверлил 4 отверстия по 2мм в пазу маслосъёмных колец для отвода масла. Как на тойоте.
Фото забыл сделать)
В процессе разбора и замены всего и вся. выяснилось что шумит подшипник кондиционера и подшипники генератора.
Подшипник кондиционера легко снялся, а вот с генератором возникли трудности (как открутить шкив).
Поехал искать подшипник кондиционера и контрактный генератор.
32BD45A1T12DDUCG21
Дальше идёт притирка клапанов и сборка головки с заменой колпачков и замером тепловых зазоров.
Отмечу что впускные клапана были прям в идеале и притерал всего 4 шт., а вот выпусные пришлось тереть.
После притирки все клапана были в допусках и регулировка шайбами не понадобилась.
Собрали. стали заводить, а машине не заводится.
Позвал опытного механика, тот нашёл в чём беда. Мы ошиблись с метками ГРМ. Машина завелась но вот беда. Аккумулятор не заряжается. МЛЯ!
Заменить генератор на наших машинах это ещё тот квест, надо снимать балку или вакуумный усилитель. Поставил заряженный аккумулятор, чтоб загнать машину в бокс а лампа гены потухла. УРАААА.
Потом машина молотила на холостых пол дня. Всё ок.
Сейчас проехал почти 1000км. угара масла нет. Масло не темнеет. В скоре заменю масло и начну эксплуатировать в полную силу.
По пути заменил кучу всего.
Пару шлангов на охлаждение.
Левую подушку двигателя
Топливный фильт
Прокладку помпы (сопливила)
Прокладку клапанной крышки.
Ремни навесного
По утрам не дымит.
По запчастям около 10 тр.
Другу за помощь » » тр.
Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина
Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.
Отчего масло интенсивно расходуется на угар
В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.
Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:
Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.
В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
Напутственные рекомендации
При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.
Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Тема: Дымит после ночьной стоянки
Опции темы
Поиск по теме
Опечатался, канечно турбинка подкидывает в ВЫПУСК.
Вы настолько уверенны в своём предположении, что если после замены выше перечисленного (в Вашем сервисе) и получения не положительного результата, готовы вернуть деньги. 
Как то раз в мороз, произвёл утренний запуск с открытой маслозаливной пробкой (специально, для эксперемента), так дымления небыло вообще.
ЗЫ Проблема появилась после месячного простоя в ОЧЕНЬ влажном боксе.
Когда на 9ке был износ направляющих и не совсем здоровые МСК, то дымление было после нескольких минут работы на ХХ.
Допустим что МСК слабые и масло типо стекает по клапанам, но тогда почему дымление не сразу а через 3-5мин.
Заблокирован 
Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
ну как бы народ успевает маслачки по три раза заменить, пока добирается к капиталке ГБЦ.
itpb, Если турбина, то как то так : Холодный пуск, давление масла большое, турбинка кидает масло но выпуск пока недостаточно прогрет, затем прогревается и дымит сильно тк масло накопилось.
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
Maks S., я думаю (предположение), что масло холодное доходит до турбы совсем не сразу, именно по этому не рекомендуется давать газку на турбу, пока двиг не прогреется, а не потому что масло в турбе вязкое (там оно моментально становится не вязким, а прогретым).
Все выше описанное мной, только из практики и статистики нашего сервиса, что в районе 200ткм именно так и происходит. С кем либо либо спорить и доказывать, а тем более делать ставки, не собирался.
Passat 
Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 50 Сообщений 1,484
| Спасибо: |
| Получено: 67 Отправлено: 3 |
Не оставляйте свою машинку на месяц в ОЧЕНЬ влажном боксе.
С уважением.
Нет, не совсем так. Доходит то оно сразу, но оно густое, а трубка тоненькая. Необходимого объема для поддержания нужного давления в подшипнике не создать.
По мере програева самой турбины, создается еще хуже ситуация. Масло быстро нагревается, становится жидким и стекает, а «новая порция» прийти не может, т.к. густая.
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
ну я это и хотел сказать, в смысле что давления там нет, чтоб выдавливало.
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
наоборот
набери салидол в шприц и попробуй выдавливать.
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
ты можешь лекго проверить мои слова мы измеряем давление на входе в трубку или на входе в картридж турбы?
вообщем, меняйте маслачки, не ищите кошек в темной комнате. утопающий хватается за соломинку
Виталь, иллюзий не питаю. Нужен бюджет. Я его не представляю вааще. ГБЦ в Евромоторе сделают. Менять авто денег нет, так что скорее всего в ближ будущем бюджет узнаю.
Машина дымит после простоя ЕСЛИ не стоит под углом
Всем доброго времени!
Направили на этот сайт меня знакомые, т.к. здесь много знающих тех. часть. А мне очень бы хотелось услышать свежее мнение.
Не спешите указывать на кольца и колпачки, дочитайте, пожалуйста!
Есть авто Mazda 323f/2001/АКПП/ZM/1.6/98hp/Хетчбэк
Если машина простоит длительное время (обычно более 6 часов), то при запуске из выхлопной начинает выходить обильный сизый дым. Если просто стоять и прогревать, то выходить он будет минут 4-5 постепенно сходя на нет и после движения при нажатии на газ, примерно километр за нами сильная дымовуха которая затем резко пропадает.
После этого дыма нет совсем. Можно глушить машину, дать ей полностью остыть (в морозы это происходит за час) и завести, газовать до отсечки — дыма не будет. Что не делай.
В следующий раз дым проявится после простоя, при том не стабильно. Один раз было, что немного дымело после 3х часов простоя, а недавно машине делали ходовую и она висела на подъемнике 10 часов к ряду — после запуска дыма не было совсем.
С начала пуск после ночного простоя. А с 2:10 после полного остывания.
Поскольку дым отсутствовал после «продымовки», то решил, что кольца в порядке и поменял колпачки — ничего не изменилось, да и старые оказались живыми.
Уже приготовился менять кольца, но решив не дыметь во дворе отъехал за дом сразу после запуска и задом заехал на пригорку — дым внезапно пропал и после начала движения за мной не было шлейфа.
Теперь каждый запуск у меня происходит с обязательным «задиранием задницы» машины. Если просто ехать, то дым тоже начинает вырываться (если не тормозить, а продолжать двигаться накатом, то может и не начаться), если заехать носом к верху, то дымит также сильно.
Вопрос: что в машине такого происходит, что задранный зад обрубает дымление. Я подчеркиваю, что дымление просто как обрывается, как если бы какая то створка закрывается от наклона!
Версии
Колпачки — исключены заменой
Кольца — возможно, но почему под уклоном дыметь прекращает и после продымовки?
Расширение металла от нагрева закрывает зазоры — исключено, т.к. не дымит даже полностью холодный двигатель, если он стоял меньше ночи и прекращает дыметь под наклоном — расшириться там бы еще ничего не успело.
Собственно очень хотелось бы услышать версию отличную от вышесказанных или как то обосновать одну из них учитывая «поведение» дыма. А полностью разбирать двигатель не имея представления что там не хочется…
Компрессия, кстати, во всех горшках ровная
13 Это немного выше средней нормы, но норм.
Почему авто дымит после ночной стоянки
В основном проявляется после стоянки в несколько часов.
Сажусь, поворачиваю ключ, заводится автомобиль. Из выхлопной трубы вылетает клуб дыма и дальше нормально.
Почему? есть варианты?
Но уровень за год не двинулся
allisandr, дым с синевой. за год пробег 15т. зиму стояла. Свечи какие-то с мусором черным.
Alex[bot], я вот тоже подумал, может пока машина стоит под этими колпачками масло пробивается в цилиндры? хотя сегодня такого не было с утра. Может вчера двиг остановился с другими клапанами открытыми?
а если клуб дыма с синевой после длительного торможения двигателем (например на спуске затяжном) после подачи газа? Потом пропадает, в других режимах дыма нет
а если клуб дыма с синевой после длительного торможения двигателем (например на спуске затяжном) после подачи газа? Потом пропадает, в других режимах дыма нет
Колпачки. Они родимые
Колпачки. Они родимые
тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла? и если не трудно объясните процесс возникновения синего дыма при подаче газа после торможения двигателем. Тоесть там что масло скапливается после торможения? и потом типа резко сгорает.
Всем спасибо! 
Я так понял что при торможении движком, поршня ходят и масло в камеру попадает (вообще всегда попадает) но т.к. топлива нет то и масло накапливается. Как только газ даешь, топливо воспламеняется и масло сгорает. Вот и дым. Но эт я так думаю
тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла?
тогда еще вопросик, изза износа колпачков может быть повышенный расход масла? и если не трудно объясните процесс возникновения синего дыма при подаче газа после торможения двигателем. Тоесть там что масло скапливается после торможения? и потом типа резко сгорает.
При закрытом дросселе и высоких оборотах создается высокое отрицательное давление, которое начинает высасывать масло через слабые колпачки из головки блока.
При закрытом дросселе и высоких оборотах создается высокое отрицательное давление, которое начинает высасывать масло через слабые колпачки из головки блока.
Тогда и на длительной стоянке когда двигатель остывает, в камере сгорания остывает воздух со смесью топлива к примеру. Происходит разрежение и также засасывается масло в камеру сгорания, TEB, возможно по клапанам с распредвала? 
Соответственно, если раз в час крутануть коленвал на пару оборотов всего, разрежение будет спадать. В идеале это можно использовать как проверку. Ведь на стоянке через убитые кольца масло вверх не полезет в камеру.