Запуск Днепра, попытка первая, неудача. Нужен совет.
Записки нуба, часть третья.
Далее занялся какой-никакой настройкой. Что нужно для запуска? правильная смесь, компрессия в цилиндрах и искра в нужный момент. Пойдем по-порядку.
Компрессия. Не мерил, что-то там шипит, что-то там есть. Предыдущий владелец сбрасывал свежее видео где он на нем ездит, а компрессия исправиться не должна была. Будем считаться, что она в норме.
Зажигание. Стояло электронное зажигание. Я его снял и прикрутил родной прерыватель ПМ302А. Последний был собран из кучи поломанных, что нашел к коробке. Все проверил и прозвонил, должно работать. Теперь к настройке. На маховике нашел метку Р с черточкой, развел грузики и повернул прервать так, что произошел разрыв контактов. Далее зафиксировал «поводком» (форма прямоугольника бла-бла-бла) и закрутил. Корпус повернул до среднего положения и зафиксировал. В книге написано про регулировку: поворачивать корпус если позднее, то по часовой, и против иначе до разрыва контактов, но у меня сколько не поворачивай всегда разрыв (в ВМТ). Оставил так. Поставил новые свечи Brisk N15YC (по офсайту бриска подбирал).
метка Р и черточка 
вроде метка второго цилиндра 
что-то похожее на Р, но вроде нет 
Вот такая первая попытка. Вопрос в зал: что может быть не так? Куда податься простому крестьянину в такой ситуации.
Схема электрооборудования мотоцикла днепр мт 11
Схема проводки на Днепр МТ11 была заимствована у электрооборудования предыдущей модели МТ10. Вся электрическая цепь мотоцикла состоит из источников и потребителей тока, а также вспомогательных приборов. Ее задачей является обеспечение байка освещением, воспламенением топливовоздушной смеси, звуковыми и предупредительными сигналами.
Вся схема электрооборудования мотоцикла Днепр МТ 11 основана на подаче тока от аккумулятора к приборам-потребителям. Система представлена в виде одного плюсового провода и рамы, выполняющей роль второго кабеля – массы. За исправностью работы генератора и реле-регулятора следит датчик, выдающий информацию на приборную панель в виде красной лампочки ПД20Е, а неисправность, связанную с давлением масла в системе двигателя, отображает лампа ММ126.
При снятии и установке электроприборов необходимо разорвать цепь выключателя во избежание травм и замыкания электрической цепи. Для лучшей эксплуатации рекомендуется регулярно производить чистку клемм и контактов.
Схема проводки мотоцикла Днепр довольно надежна, хоть и очень проста. В системе редко возникают неполадки связанные с электричеством. Тем не менее, при длительном использовании, возможны проблемы с проводкой, ее повреждением, может понадобиться замена испорченных лампочек.
Единственное, что может вызвать затруднения – это схема подключения замка зажигания Днепр 11. При неправильном выставлении зажигания, в случае ранней подачи искры в двигатель будет выдаваться стук, а поздняя подача искры создаст выстрелы в выхлопной трубе.
Демонтаж и установка приборов Днепра не занимают много времени и мало чем отличаются от других мотоциклов советского производства, таких как мопед Муравей.
Не запускается двигатель днепра
В общем история банальна. За зиму был собран мотор днепр-11. Установлены поршни под ваз кольца. Подрезаны цилиндры под 92 бензин. Установлены резиновые колечки в гитарку. Установлены новые карбюраторы пекар к-65. На днях была предпринята попытка завести мотор. 2 часа прыганья на кике и проведение реанимационных мер ни к чему не привели. Было проверено правильность установки клапанов. Зажигание контактное заведомо исправное вместе с 6в катушкой было снято с рабочего мотоцикла и установлено на сей мотор, отрегулировано уже раз 10. Компрессия левого и правого цилиндра по 9 кг. При заливке в цилиндры бензина пышет пламенем с выхлопа но даже не схватывает. Было проверено все по 5 раз. Результат 3 дня в гараже и хромота на правую ногу. Последни вариант снимать крышку ГРМ и смотреть правильность установки меток на РВ и КВ. Но при сборке я 2 раза перепроверил их установку. А снимать крышку просто так не хочется? В общем у коллективного разума есть какие варианты?
повернуть ключ в замке зажигания, проверить краник, и кнопочку зажигания))
Да забыл это не первый и даже не десятый мотор собранный мной но такой гемморой впервые.
Какой ключ? Какой краник? Провода от аккумулятора напрямую вместо краника полтарашка с бензином и две трубки на карбюраторы.
Очень позднее зажигание или шестерни ГРМ не совмещены по метке.
Зажигание выставлял так. По маховику по метке р 7см не доходя до вмт, по поршню это где то 6мм не доходя до вмт (сверял раз5)разодил грузики и вращал бегунок пока не отпадет от сердечника примагниченная гайка. Потом фиксировал бегунок. По несовпадению меток проверял косвенно ставил в вмт оба клапана на левом цилиндре имеют зазор с коромыслом, на правом оба зажаты. Провернув КВ на 360 градусов на головках имею зеркальный эффект.
Поставь проверенные карбюраторы с рабочего мота. Зажигание по лампочке устанавливал?
Я так выставляю: маховик на метку «Р», подсоеденяю контрольку, длиной тонкой отвёрткой развожу грузики, в момент максимального раскрытия лампочка загорается. Заводится с полкика.
О, вспомнил, еще конденсатор проверить надо. Бывает из-за него. А вообще, я 20 лет как езжу на наших оппозитах, многого повидал и могу сказать точно, что нужно еще раз скинуть головы, снять «утятницу» и еще раз внимательно всё осмотреть. Но только не сразу, а на другой день на свежую голову.
Вот у меня был месяц назад такой случай. Ремонтировал я двигатель К-750 дядьке одному. Решено было поставить электронное зажигание «Саруман» производства город Орёл с зелёной этикеткой на коммутаторе и в зелёной коробке. Всегда до этого зажигание выставлял тогда, когда шторка выходит из датчика, а тут совсем наоборот оказалось. Весь мозг я вынес производителю по этому поводу. А оказалось, что я не всё знал. Но с этим зажиганием тоже не всё хорошо было. Датчик по отношению к шторке зачем-то задом на перёд устанавливать надо было (так я и не получил объяснения «почему») и после 100 метров пробега на мотоцикле коммутатор благополучно сдох. Вот отправил обратно по гарантии, пока временно поставил простой ВАЗовский без ФУОЗ.
Установка зажигания аналогична твоей, только вместо контрольки гайка примагниченная к сердечник катушки которая падает в момент размыкания контактов. Карбы не причем, бензин заливался напрямую в отверстие свечи и за заслоку карбюратора шприцем. Эффект от заливки попыхивает на выхлопе головок пламенем и все.
Как снова не хочется снимать крышку ГРМ чтобы убедится что там все по меткам. А указанный ранее косвенный метод не подходит?