Как завести машину после ремонта двигателя

Содержание

запуск двигателя после переборки

Народ, кто в теме, скажите, долго нужно дать движку покрутиться пока он не просрется от всех смазок, вэдэшек и тп и заведется? Сильный ли аккум нужен? Или мы что то забыли просто при сборке?

Зачем все это?
Просто завести и дать пару часов поработать на холостом ходу.

Проблема в том, что на полусевшем аккуме (или может проблема в другом чем-то) она у нас не завелась. Вот спрашиваю, нормально ли это?

с толкача заведи и все, обычно так и заводят после переборки)

а че там может позагибать? дергай епт несцы) в автосервисах всегда так делают) чтобы время не терять на трос цепанул и погнали если все правельно подклчено и затянуто то заведтся без проблем!

Согласен, мотор должен заводиться с ключа

эт какие все сервисы? после любого ремонта с ключа заводятся…

После капремонта всегда с ключа завожу и всё Ок

может и вкладыщи завернёт если не смазывали мотор когда собирали!и вообще после того как колено поставили протянули пробывали крутить колено?и потом когда шатуны внедряли после каждого надо пробывать крутить!

Да, залили там все маслом, потом крутили не раз, все ок там!

Колено кстати не вытаскивали, меняли только кольца в цпг

у меня одна машина токо не завелась)))) проблема была что генератор не подключил

Сначала ваще очканули-даже не крутил) потом посмотрели, оказалось массу стартера не прикрутили)

Зарядили аккум, стартер крутит бодро, но не заводится. При этом откуда то из под клапанной крышки валит какой то дымок! Че не так сделали?)

чето кажется метки неправельно выставили.

Метки аж три комбинации выставляли разных

Ваще не можем понять в чем дело, померили компрессию, 7-7-7-6,5, и это с новыми кольцами, притертыми клапанами и мск. В чем дело не знаем, сейчас ситуация грустнее некуда: компрессия маленькая(только одинаковая, это наверное радует), из патрубка вентиляции картера идет какой то едкий дым при попытках завести ну и собственно не заводится…(((

В чем могут быть проблемы? Может что то не правильно выставили/подсоединили/настроили?

зазоры на клапанах в норме? больно маленькая компрессия

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

по какой формуле? между кулачком распредвала и толкателем… с вашими познаниями вы ее не заведете( без обид)

Да, это наш первый перебор))) но делали всё по книжке, по несколько раз сверяясь, так что должно быть всё ок…

А про зазоры, мужики в гараже сказали что если распредвал старый ставится, то зазоры не меняются

Зазоры которые где именно? Которые для распредвала по формуле рассчитываются?

А дальше всё ништяг) бегает, обкатывается) что сами полезли ничуть не жалеем-масса бесценного опыта)

Что значит выставляли 3 разных комбинации?! Там одна комбинация!)))
Все должно быть по меткам!
www.drive2.ru/cars/lada/2…4062246863888651116/#post

Ну всмысле там толи маховик как то не так стоит, то ли я не знаю))) кстати на маховике как выглядит отметка? Бывают ли они разные? Прост у меня не полосочкой(насечкой) как в мануале, а пипка такая, хз как объяснить)

Кароч мы выставляли такие комбинации:
1)на распредвале и маховике(пипка)
2)на распредвале и шкиве коленвала(маленьком, на который грм одевается)
3)на распредвале и маховике(нашли что то похожее на риску из мануала)

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

могли маховик на 180 повернуть!проще сними шкив и по маслонасосу выстави метку а сверху как обычно!искра то есть?
целиндры маслом мазали?
колечки стыки мерседесовским значком ставили?

Да, всё это сделали! И искру проверяли, в чем дело не знаем(((

Инжектор, бензин идет

Топливные магистрали пометили когда разбирали чтоб не перепутать

ну тогда диагностика!

А то что дым какой то из патрубка вентиляции картера?

да это ещё ни о чём не говорит

Ни одна не сработала! Лучший вариант был 2, а на варианте 3 ваще нулевая компрессия!

выкрути свечу на 1 целиндре и посмотри где у тебя поршень! может маховик не так привернули!

Маховик не трогали)

Угадай мелодию какое то!

Ну что не завели двигатель? слишком маленькая компрессия даже на холодном двигателе что то с газораспределением значит точно с метками ставь по простому 1 поршень в ВМТ оверткой поймай его, а метку распредвала на выступ железного корпуса препления защиты ремня ГРМ, увидишь там прям выступ будет как ступенька там еще болт крепления защиты это самы простой вариант при котором точно заведется))) удачи!

А как так поршень поймать отверткой?)

берёшь выкручиваешь первую свечкупримерно ставишь вмт суёшь отвёртку за место свечи только аккуратно чтоб не зажало!и крутишь маховик так чтобы отвёртка максимум поднялась наверх!

А как так поршень поймать отверткой?)

целиндры не мерили нутромером?

Не заметили такого, даже кольца неплохо выглядели, но всё равно поменяли их

Попробую сегодня с отверткой ещё тогда шаманство, но по идее шкив колена если по маслонасосу выставлять врать не должен, там же шпонка на нём тоже есть, как на распредвале, по другому не выставишь, правильно я понимаю?

привильно!если эту шпонку не разбило посадорчное место под шпонку

а то что компрессия маленькая это всё может быть!потом исправиться как запустится!

Ну да, она же вроде на прогретый двиг меряется вроде

всё правильно!прогреваешь потом выкручиваешь свечи закручиваешь компресометр тапку в пол и крутишь

Сегодня завел наконец! методом, описанным zendelik’ом, действительно завелась, прогрел, потом попробовал прокатиться… обороты иногда подскакивают холостые, но самое главное и странное — пропала вторая передача! да, она помирала, включалась с хрустом перед переборкой, но сейчас её абсолютно нет! просто выкидывает и всё… почему?

Отжила она своё меняй синхронизатор и все будет ок! 🙂

ну ёёё-моё) опять разбирать)

долгий/сложный процесс? есть где нибудь подробное описание?)

Ты для начала сними коробку а там дальше всё увидишь когда её раскроешь)) но если ты это первый раз будешь делать то лучше делай с тем человеком кто уже сталкивался на практике

По моему таких нет среди знакомых…((

Значит расстилай белую простынь и начинай по порядку все выкладывать))

А коробку нужно полностью снимать? Или достаточно её просто отсоединить от двс?

да конечно её нужно будет снимать, как ты из нее все доставать то будешь)

У нас мастера на СТО умудрялись менять вторую и четвёртую передачи не снимая коробки…:-)

ну потому что он мастер, а если первый раз лезешь то лучше все таки снять))

Полность согласен, а еще лучше, самому вообще не лезть, без должного опыта и снаровки…:-)

Есть только друг, сталкивающийся с коробкой от копейки) но там привод задний, всё по другому наверное…

все тоже самое, 08 каробка даже проще, разбираеш все раскладываеш в хронологическом порядке желательно какието тонкости записываеш, дефектуеш и собераеш в обратном порядке, главное не напутой с муфтами не помню какую но если перевернёш её то её закусит и не будет выключатся передача. естественно пользуйся летературай её море щас где всё описано неплохо. но у меня правда с первого раза не получилось пришлось опять разбирать но нече второй раз собрал птица.

ну если он шарит и имеет хоть какое то представление что там и как, то попробуйте и лучше всего с книжкой какой нить)) а так только хуже может быть…

Мы все только с книжкой делали) в коробку не полез, отрегулировал кулису, передача просто недовтыкалась, но это все равно временная мера конечно

В общем проблема осталась одна — двигатель работает странновато, то ли троит, то ли двоит… Всё проверили-не знаем в чем дело, отвезли в сервис, они всё проверили ещё раз, метки, давление в рампе, компрессию (12-12-12-12) — до сих пор никто не может понять в чем дело…

Может ли изза копоти черной на свечах такое быть? Или может плохо клапана притерли? В чем может быть проблема?

Источник

Как завести автомобиль после капитального ремонта двигателя

Советы, как завести авто после ремонта двигателя

Для этого нам нужна маломощная, двенадцати вольтовая лампочка. Желательно поместить ее в закрытый патрончик. Подпаять к выводам патрона провода длиной около 50 см., и на концы повода припаять небольшие крокодилы. Прокрутить двигатель за коленчатый вал, предварительно скомкав и плотно вставив в свечные отверстия бумагу. При прокручивании за коленчатый вал, бумага должна выстрелить, если не выстрелила, значит, неплотно вставили бумагу.

Другой способ рассчитан на двоих, т.е. один крутит, другой вставив палец в свечное отверстие, должен услышать выхлоп. Как только выхлоп произошел, сразу остановились и смотрим на метки, эту операцию проделываем сначала на первом цилиндре. Если метки на коленвалу и распредвалу не совпали, проделываем тоже с четвертым цилиндром. Если метки совпали, выставляем их точно, вернув коленвал немного назад, а затем вперед.

Устанавливаем, распределитель зажигания, чтобы бегунок и контакт на крышке распределителя зажигания совпадали по номеру с тем цилиндром, где у нас произошел выхлоп. При этом распределитель зажигания, должен иметь достаточный ход, для регулировки раннего и позднего зажигания. Это касается автомобилей ВАЗ 2101-2107. В основном на автомобилях распределитель зажигания встает на смещенный паз, при этом по-другому распределитель поставить нельзя.

Берем нашу предварительно приготовленную лампочку и подсоединяем один провод к прерывателю, а другой бросаем на массу. Поворотом распределителя находим момент, когда наша лампочка переходит из состояния, когда она не светится в состояние, когда она зажглась.

Вам нужно очень медленно крутить распределитель от момента, когда лампочка не горит и до момента, когда она загорится. То есть, чем четче Вы словите момент перехода от негорячей лампочки до того как она загорится, тем легче будет завести машину.Теперь зажмите, но не сильно, так чтобы его можно было прокрутить, распределитель зажигания и пробуйте заводить. Во время заводки, один человек, должен, если машина схватывает крутить распределитель, тем самым выбирать позже или раньше зажигание. Второй рукой подгазовывать, что бы машина не заглохла.

В моей практике случалось, когда машина на ремонт двигателя приезжала своим ходом, т.е. двигатель работал и заводился. После ремонта двигателя, на старых свечах не заводилась. После новыми, завелась сразу. Были случаи, когда машину не мог завести, пока не выставил зазор в кулачках прерывателя, хотя машина до этого заводилась и ездила.

Источник

Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль

Бывают в жизни случаи, когда хочется взять, и откапитальть движок. При ремонте двигателя заменяются все трущиеся детали и узлы. Если есть какие либо неисправности в двигателе, и они не поддаются устранению – производят капитальный ремонт двигателя. Капремонт движка является последней стадией ремонта силового агрегата и включает в себя полное восстановление эксплуатационной характеристики.

Как обкатать двигатель по правилам самому
После капремонта мотора, почти все детали новые и не притертые (если их увеличить, поверхность будет шершавой, а не гладкой), а для езды на полную мощность, необходимо, чтобы все трущиеся детали были идеально притертыми. Обкатку двигателя проводят с обязательной заменой масла, для того, чтобы все установленные, обновленные детали начали притираться друг к другу. Обкатка двигателя включает в себя работу двигателя на холостых оборотах, езду на малых и средних оборотах. Масло после капремонта, для повышения рабочего ресурса двигателя при обкатке, необходимо менять несколько раз.
Что необходимо сделать перед запуском:
1. Зарядить аккумулятор до полной емкости;
2. Проверить работоспособность стартера; Это необходимо, чтобы наперед не было никаких проблем с вращением коленвала, так как оно будет немного туговато;
3. Заменить, если необходимо масляной фильтр на новый (в нашем случае почистить центрифугу)
4. Замерить уровень масла и залить его до верхней отметки и подождать минут 10, чтобы масло стекло в поддон. При этом нужно понимать, что масло, должно быть высокого качества;
5. Снять главный провод зажигания и прокрутить стартером двигатель, да бы заполнить маслом маслосистему, надеть провод.
6. Далее подать топливо электронасосом, если такого не имеется, то вручную (подавать топливо, пока поплавковая камера не заполнится);
7. Прикрыть воздушную заслонку, руководствуясь погодой и температурой. Если на улице зима, то следует подогреть картер каким- либо нагревательным прибором – тепловой пушкой, газовой горелкой;
8. Произвести пуск стартером, при этом контролируя уровень масла на манометре и указателе, на панели приборов. Первый запуск двигателя после капремонта может занять больше времени, чем обычно;
9. Приборы не должны показывать проблем с уровенем или давлением масла, сразу после этого, начинать прогревать мотор на холостых оборотах. Ничего страшного, если из-под капота пошел дым – это всего, лишь прогоревшее масло, которое попало в двигатель, дым скоро пройдет;
10. Ждем 20мин и глушим…
Затем ждем, пока двигатель поостынет, градусов до 40 (то есть будет слегка горячим или теплым). После этого снова начинаем цикл прогрева двигателя. И так 4-5 раз по 20 — 40 минут. После этого можно приступать к обкатке двигателя на средних оборотах. Для этого нужно завести авто и повышать обороты до 1000, около 3 или 4 минут, затем столько же на 1500 оборотах в минуту и 5 минут на 2000оборотах в минуту. После этого можно начинать обкатку на ходу. Ездить нужно в пределах 60-70км/час, избегая повышенных передач.
Желательно читать инструкцию по эксплуатации машины, там указаны все скоростные режимы, доступные при обкатке. Через пару километров можно приступить к регулировке оборотов. Обкатка двигателя после ремонта должна быть аккуратной, не стоит сильно нагружать двигатель. Повышать нагрузку очень осторожно, а максимальную нагрузку давать после 4 — 5 тысяч пробега. В дальнейшем перед ездой, стоит прогревать двигатель 5-10 минут, держа его на холостых оборотах. Также необходимо прослушать посторонние шумы и стуки, когда происходит первый запуск двигателя после капремонта.

Какое масло лить при обкатке:
Масло, после того как был выполнен капремонт движка, должно в идеале меняться 3-4 раза. Это необходимо для лучшей притирки деталей (с частой заменой масла, вымываются сверхмелкие фракции продукты износа) и повышенному ресурсу двигателя в будущем. Первый раз заменить масло после капремонта, нужно после 500км пробега, второй раз – после 1500 и третий после 2500-3000км пробега. Применять стоит масла повышенного качества. Дешевые масла почти не обладают противозадирными присадками.

Источник

Как себя ведет двигатель после капитального ремонта

Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром. Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

Почти все автолюбители знают, что сразу же после приобретения нового автомобиля, необходимо провести его полноценную обкатку. Суть данного мероприятия, которое именуется в народе «горячей обкаткой», состоит в том, что первые пару тысяч километров необходимо ездить в щадящих условиях, которые прописаны в инструкции. Никаких резких нажатий на педаль тормоза или акселератора быть не должно. Также, не стоит позволять мотору работать продолжительное время на холостых или же повышенных оборотах.

Тем не менее, это характерно для новых автомобилей. А вот машины, которые уже изрядно послужили, проходят процедуру капитального ремонта, после которого обкатка может потребоваться снова.

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»

Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

Но, узнать это можно лишь после проверки на СТО.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла. Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Конкретные рекомендации относительно способа обкатки после капитального ремонта напрямую зависят от того, какие именно работы были проведены.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Как правило, это езда не больше 50 км/ч при оборотах коленчатого вала на уровне 2500.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Почему необходима обкатка: причины

Причин, по которым должна проходить обкатка силового агрегата, может быть несколько.

Ещё одним важным советом можно считать то, что даже после полного цикла обкатки, который длится до трёх тысяч километров пробега, нельзя говорить об абсолютной притирке деталей. Такого эффекта можно добиться лишь после пяти или даже десяти тысяч километров пробега. Конечно же, столько времени двигаться со скоростью не выше пятидесяти километров нельзя, однако, избегать чрезмерных нагрузок, всё же, стоит.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров. На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно. О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Выбор масла, периодичность замены

Притирка трущихся поверхностей – процесс, который сопровождается интенсивным образованием металлической стружки и других продуктов трения и горения. Поэтому в идеальном случае замену ММ после капремонта следует производить три, а ещё лучше четыре раза. Каждый раз при выполнении этой процедуры вы можете убедиться в том, что масло оказывается сильно загрязнённым продуктами ускоренного износа, причём разнородными фракциями – от невидимых невооружённым глазом до заметных.

В теории первую замена масла (имеется в виду режим естественной обкатки) производят после 500 километров пробега. Вторую – после наезда тысячи километров, третью – ещё через 2000 км. Использовать следует только рекомендуемые производителем смазки (и по показателям вязкости, и по марке/модели). Использование недорогих продуктов нежелательно хотя бы потому, что в их состав крайне редко включают противозадирные присадки.

Последний раз меняем ММ после завершения обкатки. На вопрос, какое масло лить после капиталки, мы уже частично ответили, но напомним на всякий случай о сезонности: летом рекомендуется использовать смазочную жидкость вязкостью

15W40/10W40, в холодное время года – 10W40/5W30.

Согласно стандарту API, притирочные сорта масла должны характеризоваться низкой вязкостью, несмотря на то, что высоковязкие составы способствуют устранению шероховатостей поверхностей смазываемых деталей двигателя.

В любом случае перед обкаткой следует тщательно изучить рекомендации производителей – в некоторых случаях они не рекомендуют на начальном этапе производить замену масла, поскольку фирменные жидкости включают пакет присадок, существенно ускоряющих притирку трущихся поверхностей.

Каждая замена ММ должна сопровождаться выполнением следующих операций:

Только при выполнении всех рекомендаций можно рассчитывать на беспроблемную длительную работу отремонтированного силового агрегата.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Источник

Как завести машину после ремонта двигателя

запуск двигателя после переборки

Как завести автомобиль после капитального ремонта двигателя

Советы, как завести авто после ремонта двигателя

Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль

Как себя ведет двигатель после капитального ремонта

Необходимость обкаточных мероприятий

От чего зависит продолжительность обкатки?

Первый запуск двигателя

Правила езды в щадящем режиме

Признаки того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Общие рекомендации

Почему необходима обкатка: причины

Рекомендации бывалых мастеров и водителей

Заряди аккумулятор

Замени масло и фильтр

Холостой ход и давление масла

Поехали

Для чего производится обкатка мотора

Первый пуск силового агрегата

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Способы обкатки мотора

Обкатка на стенде

Бесстендовая холодная обкатка

Горячая обкатка

Естественная обкатка двигателя

Чего делать нельзя

Выбор масла, периодичность замены