Как завести машину ниссан альмера

Содержание

Как завести Nissan Almera – устраняем неприятные казусы

Автомобили Nissan Almera быстро приобрели широкое признание на отечественном рынке за счет неизменной надежности и комплекса эксплуатационных преимуществ. Поэтому на российских дорогах сегодня достаточно автомобилей Ниссан Альмера. Но при этом необходимо учитывать довольно каверзную и суровую зиму в нашей стране. Что можно предпринять в ситуациях, когда двигатель Nissan Almera отказывается заводиться в результате резкого похолодания? Подобные ситуации встречаются довольно редко, но всё же при необходимости нужно знать, что можно предgринять.

Обслуживание и тюнинг Nissan Almera N16 – как завести автомобиль зимой

-новые автомобильные свечи;
-провода-прикуриватели;
-новый аккумулятор;
-трос для буксировки;
-спрей для удаления влаги с проводов.

Как завести Nissan Almera зимой – что следует предпринять

Для подготовки автомобиля к наступающему зимнему сезону следует обзавестись новым комплектом свечей и аккумулятора. Потребоваться замена данных деталей может в случаях, если автомобиль полностью отказывается заводиться в результате наступившего похолодания.

Перед включением зажигания нужно убедиться в отключении всех дополнительных энергопотребителей. Обязательно стоит выключить кондиционер, магнитолу, обогрев заднего стекла и фару. Прогреваем аккумулятор для улучшения работы. Фары включаются на 30-40 секунд. Благодаря этой процедуре удастся немного нагреть батарею аккумулятора для повышения отдачи. Не стоит сразу запускать двигатель. Сначала нужно провернуть стартером. Так удастся обеспечить подачу масла в двигательный агрегат, чтобы не подхватывал на морозе и легче вращался. Выполняем несколько подобных «проворотов».

Далее пробуем заводить автомобиль. Если установлена ручная коробка передач, выжимаем педаль сцепления, облегчая вращение коленвала. Если используется автоматическая коробка передач, отключение трансмиссии. Если не удается запустить двигатель, не нужно заставлять его сделать это немедленно. Подряд делаются не больше двух попыток, чтобы избежать «залитых» свечей.

Ждем 30-40 сек., спустя которые можно вновь запустить двигатель. На педаль газа давить не стоит. Ведь функционал умной системы автомобиля позволяет дозировать объем подаваемой смеси. Если двигатель не завелся, попытки повторяются порядка 5-6 раз. Если изменить ситуацию не удалось, переходим к следующей мере.

Избавляемся от влаги на проводах под капотом автомобиля. Для этого используйте спрей, который предлагается любым магазином автомобильных комплектующих. После длительных попыток завести двигатель можно попросить у других водителей «прикурить». Но приготовить провода-прикуриватели нужно заранее, чтобы ускорить процесс. Однако и в таком случае необходимо помнить о риске «залить» свечи.

Источник

-33С Особенности запуска и эксплуатации в мороз

Недавно поставил новый аккумулятор и не переживал, а зря.
Оказывается, есть свои особенности в мороз.

Вечером приехал с работы, оставил машину.
Прогревать не стал: а смысл, если через час машина снова остынет.

— «Вот тебе и новый акум», — подумал я.
Ну машина прогрелась, и как-то всё забылось. Не тут то было, блок дал сбой, пишу ниже

Особенности:
❄ очень тяжело нажимается педаль тормоза (*АКПП)
❄ тяжело проворачивается руль (Видимо у многих, как раз потом и текут рулевые рейки)
❄ Центральный замок тоже «замёрз», закрываешь дверь, а закрывается только водительская
❄ Блок управления кондиционером / печкой — ведёт себя не адекватно (На Drive2 уже писали, MNSK )

Очень часто приходится соскребать лёд с лобового стекла.
Замечал, что наледь бывает только с одной стороны.
И тут на днях, вижу такую картину:

Кстати, в морозы перед тем как оставить автомобиль надолго, я его «выстужаю».
Открываю все двери на пару минут, тогда наледи нет. Но от ситуации, описанной выше мой способ не спасёт.
Поэтому «бюджетно» стал поступать так:

Важно, про АКБ:
Некоторые автовладельцы при наступлении морозов несут батареи домой. В конце поездки отсоединяются клеммы, откручиваются крепежи, и водитель занимается физическими упражнениями до дверей квартиры. Отчасти это помогает, и крупицы заряда доживают до утра. Однако делать это систематически вредно, если не считать пользы от утренней переноски тяжестей. Исправный аккумулятор хорошо переживает морозы, а несправный умрет и в тепле. Частые переходы через ноль еще больше вредят ячейкам. При перепадах температуры в 40-50 градусов их разрушение прогрессирует. Поэтому хранить АКБ лучше в холоде на балконе.

Самыми опасными для АКБ остаются включенные габаритные огни. Если они не погасают при вытаскивании ключа и потребляют энергию до полного истощения. Нескольких часов вполне хватит, чтобы на морозе разрядить даже новый хороший аккумулятор. И морозным утром без «прикуривания» уже не обойтись.

Источник

Проблемы с запуском автомобиля

Всем привет! Надеюсь моя статья будет полезна альмераводам или владельцам других машин.
Месяц-два назад начал замечать, что машина периодически капризничала и не желала заводиться, ключ поворачиваю в положение «старт», а в ответ щелкает релюшка за малым бордачком у левой коленки и полная тишина под капотом. манипуляции с ключом и попытки завести быстро решали проблему — заводилась успешно, а затем как ни в чем не бывало я неделю-две мог кататься до очередного глюка.
На этой неделе три раза я прилипал, то у дома, то у магазина, а в пятницу 27.07.18 упорно не смог завести машину после работы, на лямке меня дернули, машина завелась, уехал домой.

Итак, рассуждения и поиски причин.
Сажусь в машину, ключ на зажигание, ногу на педаль сцепления и смотрю на лампу иммобилайзера, горит 3 секунды и гаснет как обычно, дело не в нем, его отбросили, он не причина, если что, то клемму бы скинул…
Далее, при повороте ключом в положение «старт» звонкого металлического щелчка втягивающего реле под капотом не возникает, значит причин может быть несколько:
1. Умерло само втягивающее, точнее его обмотки, поэтому электромагнит не запускается, поршень реле не втягивается, щелчка не происходит, вместе с ним не происходит и замыкания цепи стартера на пятаках;
2. Нет контакта в контактной группе замка зажигания;
3. Отвалился где-то провод массы на двигателе;
4. Поврежден провод от контактной группы до управляющего контакта втягивающего реле (например, можно посмотреть перетерлись ли провода между воздушным фильтром и стаканом левой стойки) либо проблемы в иных частях электрики от замка до втягивающего (там есть реле блокировки стартера, реле иммобилайзера, как я выяснил поздно вечером благодаря Сергею Агапову в переписке ВК).
5. Плохой контакт на клеммах акб.
6. Разряжен акб, но симптом легко вычисляется, на панели приборов начинают мигать и щелкать релюшки при повороте ключа в положение стартера, я это называю «светомузыкой».
7. повреждены или засорились контакты в концевике педали сцепления.

Друг сообщил, что собирается в г. Серов, а там я смогу однозначно без ожидания запчастей найти втягивающее от газели, нежели я стану искать эту запчасть в своём городе и скорее всего, в этот же день не найду, повезут на заказ, обычно так в маленьких городах. Думать и проверять на месте все причины не имел возможности, решил ехать с товарищем и покупать втягивающее, вдруг это оно сломалось, а я не куплю сейчас — не смогу ездить несколько дней… Кроме того, проверять приходит ток на управляющий контакт или нет я не мог, так как двигатель машины был горячим, чтобы туда подключать мультиметр… Решил ехать и покупать новое втягивающее по сути без детальной проверки, в слепую; а если его замена не поможет, то причины найду всё равно… Кстати, кому интересно, напишу, что втягивающее я ставил фирмы Cargo, вот моя ссылка по его установке (www.drive2.ru/l/10086836/), начал на него грешить, но забегая вперед, скажу, что оно оказалось исправным ))) Так что Cargo — отличная фирма!

В Серове купил чебоксарское реле для редукторных стартеров ВАЗ 01-08, 2110, его артикул ФЭГТ.92.3708.007.
Внешне оно 1 в 1 как наше оригинальное, т.е. управляющий контакт пластинкой создан сверху, контакт щеток стартера со стороны двигателя, контакт силового плюса от аккумулятор получается на том болту, что ближе к салону. Смотрите фото.

Приехали вечером домой, поставил минут за 40 новое реле, так же без снятия стартера, завожу и тишина! Словно ничего я не сменил. Начал думать и пытаться заводить. держал по 3-4 секунды ключ в положении «старт», отпускал, повторял снова, где-то на 10-й или 12-й попытке пробило — реле сработало, стартер завел машину, всё как обычно. Делаю ещё попыток 5 — машина успешно заводится! Но причина глюка до сих пор не ясна и не устранена.

Стали думать в направлении реле, что могут блокировать запуск стартера, проводки, концевика педали сцепления. Пообщался вечером с Сергеем Агаповым, определили первые направления поиска — реле блокировки стартера в блоке у правого крыла, концевик сцепления, контактная группа замка зажигания… Далее если при замене и читске этих элементов проблема повторится — надо будет пробовать контакт реле блокировки стартера соединять с «+» клеммой аккумулятора…

Настала суббота, пошел чинить — реле блокировки сменил местами с реле дальнего света, хотя признаков его неисправности я не увидел, обычные чистые контакты.

Затем промучился со снятием фишки с концевика педали сцепления, минут 30 и она мне поддалась, оказалось проще отщелкнуть корпус самой лягушки, чем снять синюю фишку. Посмотрел, внутри чистые контакты, собрал обратно.

Затем снимаю клемму с акб, снимаю кожух рулевой колонки, отцепляю фишку замка зажигания, снимаю контактную группу, вскрываю, из контактной группы отпружинивает и вылетает 2 кольца, 5 пружинок, при разборке надо быть очень внимательным и аккуратным.
Всё собрал с пола и вижу, что все контакты внутри покрыты гарью, черным каким-то налетом.

Источник

Заводим машину в мороз Nissan Almera

1. какие свечи лучше поставить

2068

Часто причиной того, что стартер плохо крутит, является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Кстати, большое сопротивление окисла противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером машина останется разряженной.

Если завестись все-таки не получается, а времени у вас достаточно, то можно попытаться определить состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и осмотреть ее. При наличии отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи, и запуск двигателя нормализуется.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует или он белый, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. С таким у вас постоянно будут проблемы – придется его заменить.

При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в такой ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Однако заниматься разгерметизацией впускного тракта на морозе, а затем все это производить в обратной последовательности – занятие малоприятное.

Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может быть невозможно. Но иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг, пережав его. Делать это нужно осторожно, так как на сильном морозе он может лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не стоит. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если это произошло и двигатель заглох, дайте возможность смеси испариться, переждав 5-10 минут. Или почистите свечи.

Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.), и при наличии исправных элементов системы впрыска проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.

Источник