снял разьем эбу больше не заводится помогите пожалуйста.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
снял разъем с эбу, должны были другие мозги привезти чипованные (сегодня не привезли)поставил разъем на место не заводится(((БН не качает((что делать. че может быть помогите пожалуйста
Добавлено через 10 минут
может из за иммобилайзера такая хрень быть?
дмитрийДМИТРИЙ
Loki_7
мурзик
Алексей Рябов
Расскажите толком-на чем не заводится?Какой эбу или авто хотя бы.Снимали разъем при выключенном зажигании?Минусовую клемму с АБ снимали?При повторном соединении контакты разъема не повреждены?Закурите,обдумайте-разберемся.Сейчас смотри и старые авторитеты подтянутся.
Добавлено через 47 секунд
Опоздал как всегда 
Merkylov
Я не против помочь,но людыне уже советовали найти спеца,не доходит.
Добавлено через 4 минуты
Открытие тем ни о чем,
kvadkv@yandex.r
дмитрийДМИТРИЙ
Добавлено через 1 минуту
контакты не погнуты
дмитрийДМИТРИЙ
Евгений63
клемму не скидывал
Добавлено через 1 минуту
предохранители смотрел в норме все
дмитрийДМИТРИЙ
Печников Андрей
Как, а Вы не в курсе?? Вот : 
Цитата: 
Сообщение от soloxa 
даже не знаем какая у тебя машина 
Знаем)) 21103 с 1.5л 16 клапанником, на котором сжимается сапун
Выше приведена цитата из этой темы : http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=52855
дмитрийДМИТРИЙ, хватит создавать темы с «непонятным названием», тут не битва экстрасенсов.
Хотя. рассмешили
аж до слез
Помогаем восстановиться «мозгам» после отключения аккумулятора
Сразу замечу. С автором не согласен какую клемму первой снимать с АКБ. Учили и считаю правильно, первой минусовую (массу). Кто как думает?
=====================================================================================
Подробные рекомендации автовладельцам, как сбросить бортовой компьютер автомобиля, чтобы вернуть заводские настройки и как адаптировать «мозги» после их обнуления.
Автомобилиста, которому хотя бы раз в жизни не приходилось отключать аккумулятор, отыскать довольно сложно. Для большинства водителей сбросить, при необходимости, клеммы никакого труда не составляет. Более того, ставя их назад вряд ли кто задумывается о том, что существуют определенные правила, которым необходимо следовать, чтобы машина после «перезагрузки мозгов» вела себя корректно. Тем не менее, эти правила существуют и черным по белому написаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
А автомобиле нет лишних деталей. Все узлы в нем взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Быть может, аккумулятор нельзя считать самым главным агрегатом в машине, но и недооценивать его роль тоже не стоит. По большому счету, это обычная батарея, дающая питание всей электронике автомобиле. В том числе и бортовому компьютеру, в простонародье именуемому «мозгами». Вот на связь мозгов и аккумулятора я и хотел бы обратить ваше внимание.
Известно, что когда машина начинает «тупить», самым простым и доступным способом вернуть ее в нормальное состояние считается «обнуление мозгов». Под этим термином подразумевается сброс информации об ошибках, которые фиксировались на протяжении всего времени эксплуатации автомобиля. Т.е. машина как бы забывает о всех своих «косяках» и начинает жить с чистого листа, заново фиксируя все сбои и неполадки. Рестарт мозгов делается очень просто: достаточно сбросить клемму «-» с аккумулятора и подождать несколько минут. После этого можно снова подключать батарею. Кстати, не забывайте о том, что при полном отключении аккумулятора сначала снимается клемма со знака «+», а уже после этого со знака «-». Подключается все в обратной последовательности.
Но накинуть клеммы на батарею недостаточно для того, чтобы автомобиль моментально пришел в свое рабочее состояние. Поскольку после отключения питания в мозгах образовалась пустота, бортовой компьютер должен как можно быстрее собрать необходимую для дальнейшей работы информацию. Ну а чтобы процедура прошла без запинок, можно придти ему на помощь. Сделать это довольно просто: включите зажигание и запустите двигатель. Дайте ему нагреться до рабочей температуры на холостых оборотах. После этого увеличьте обороты до 2000-2500 и удерживайте их на этом уровне в течение следующих двух-трех минут. Ну и напоследок совершите поездку длиной порядка 10 километров, применяя разные стили вождения. Этого будет достаточно, чтобы «мозги» собрали необходимую информацию и начали функционировать так, как им и предписано.
Возможно, кто-то не придаст значения изложенному выше. Но не спешите клеймить автора этих слов позором и обвинять в некомпетентности. Лучше при случае обратите внимание на поведение вашей машины после «перезагрузки мозгов». И, к примеру, если работающий кондиционер вызывает плавание холостых оборотов, не спешите искать причину в нем. Лучше вспомните о приведенных в этой статье советах и попробуйте им последовать. Уверен, проблема будет решена.
И в заключении несколько советов по восстановлению памяти бортового компьютера конкретных моделей
Перезагрузка «мозгов» Ауди 80
Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
Заглушить двигатель и выключить зажигание.
Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
Сбрасываем мозги на Мицубиси Каризма
По дисплею, если нет штатной магнитолы с кнопкой «Дисп» (осталось в текстовом файле на компе, проверить уже сейчас не могу, но вроде раньше пробовал, всё получалось на первой Каре с неродной магнитолой).
Нажать левую кнопку и держать, включить зажигание(мотор незаводить), удерживая левую кнопку нажатой — кнопкои SET — можно переключать показания компа
Чтобы посмотреть расход при включенном двигателе и установленном показе «запаса хода» — нажимаем M (при нажатой левой кнопке). Дисплей переходит к настройке показаний расхода: литры на километр или километры на литр, и при этом отображает текущий расход. Нажатие Set возвращает все на свои места.
Проверено на машинах со штатной магнитолой и без. Показания сбрасываются всё тем же длинным нажатием левой кнопки.
Для переключения режима нужно одновременное нажатие левой и set. Необязательно длительное.
Это всё работает при включении зажигания с нажатой set. Если просто включить зажигание, то режим не поменять.
Подольше подержать кнопочку «А» та что ближе к рулю. И обнулиться то показание которое было выбрано.
Как в сервисный режим дисплея войти
Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ.
Сброс делается так, на дисплее БК нажимаем и держим 6 секунд (ну или до сброса) крайнею левую кнопку.
Обучаем мозги на Мицубиси Каризма после обнуления
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить его, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с.
Bсем у кого плавает холостой ход после того, как снимали по какой-либо причине клемы с аккумулятора или обнуляли мозги.
Нужно после этого обучать компьютер ХХ заново и это подробно описано в инструкциях. Для тех у кого их нет объясняю. Под капотом блок предохранителей и реле.
— Открываете крышку, находите реле кондиционера и его предохранитель на 25А, предварительно прогрев двс до рабочей температуры, вытаскиваете всё это дело.
— Заводите автомобиль и пусть 10мин работает на холостых оборотах, она могут плавать немного но терпение.
— По истечении 10 мин, глушим машину, ставим реле и предохранитель на место, закрываем крышку и капот, заводим и наслаждаемся ровными оборотами.
P.S. Данная процедура отлично регулирует ХХ, но только если двигатель ИСПРАВЕН.
Информация с carisma-club.su/
Обнуляем мозги ВАЗ
Для того чтобы «обнулить мозги» или перезагрузить компьютер автомобиля ВАЗ, нажимаем на кнопочку сброса суточного пробега, не отпуская переводим ключ на старт. Комбинация прибора переходит в режим самотестирования. Происходит трёхкратное отклонение всех стрелок (тахометра, спидометра, темп. двигана, топлива). Если в это время ещё раз нажать на клавишу суточного пробега двигателя на панели пробега выйдет версия прошивы, если ещё раз нажать покажет ошибки. Если ошибок нет, показывает НОЛЬ. Если ошибки есть запоминаем их, нажимаем на клавишу суточного пробега на 2-3 сек и обнуляем ошибку (выходит НОЛЬ).
В ремонте «мозга» — важно подключать свой мозг!
Сначала был глюк. Не один — множество глюков. Самых разнообразных. Плавали обороты, пропадала тяга, стреляло из глушителя, двигатель стартовал с пятой попытки. Диагностика скрепкой показывала непрерывное мигание.
Первооткрыватель причины того глюка и его лечения — соклубник Dimon120280
Вот его открытие: «Постучишь по мозгам, двигло начинает отлично работать. Визуально мозги как новые были, повреждений не видно. Пропаял, заменил микросхемы, не помогло. Тупо чуть перегнул плату и зафиксировал в таком положении, результат — машина поехала отлично без глюков.
После этого мне мозги «прогрели» в сервисе, и всё заработало. Специальным феном греют, чтоб микротрещины убрать. Припой плавится, и трещина пропадает. Микротрещина была где-то. Как именно перегнул плату? Если смотреть на мозги со стороны разъёма, то слева есть полочка небольшая на корпусе. Плата под неё ложится с этой стороны. Я просто плату на полку положил. Сильно плату не прикручивать, главное. Пусть будет диагональ, но не внатяг. Этой диагонали хватило, чтоб контакт сошёлся».
Прочитав это, я последовал примеру — перегнул плату указанным образом. Глюки исчезли. «Прогревать» ЭБУ не решился. Рискованной мне тогда показалась эта процедура.
Ездил долгое время без всяких проблем. Но со временем развился новый глюк. Поначалу проявлялся не часто, где-то раз в месяц. Машина на ходу глохнет. Ключ зажигания заставляет щёлкать реле под капотом, но стартер не крутит. Через пару минут машина нормально заводится и нормально ездит. Глюк проявлялся и не на ходу, после стоянки. Глюк проявлялся всё чаще и к самому концу ушедшего года он стал ежедневным. Всё так же машина глохнет либо на ходу, либо на стоянке не заводится. Иногда ключ зажигания заставляет щёлкать реле под капотом, а стартер не крутит. Но в большинстве случае стартер крутит, но машина не заводится. На панели приборов мигает надпись Hold. Выявилась ещё одна важная особенность. Когда машина не заводится, на панели приборов не горит чек. Как только чек появляется — машину точно можно завести.
За неделю до нового года машина заглохла во дворе. Отпустило её только через полчаса. Ехать уже никуда не хотелось. Хотелось наконец-то избавиться от глюка. Мне почему-то показалось, что все беды от ЭБУ. Я его снял и отдал на «прогревание» в компьютерную мастерскую.
После «прогревания» машина уже совсем не заводилась, а симптомы оставались прежними: во втором положении ключа зажигания не горит лампочка Check Engine, мигает Hold, стартер крутит, но не заводит.
Попросил совета на драйве.
EXCDS посоветовал проверить проводку: «Начать лучше со стороны блока управления двигателем, проверяя наличие напряжения непосредственно на его контактах в момент, когда машина не заводится. Затем идти в сторону точки соединения жгутов двигателя и передней панели, которая находится совсем рядом с блоком управления».
Посоветовали быть готовым обследовать косу, что идёт под правым крылом.
AntonSmirnoff порекомендовал видеоролик, где автоэлектрик «поставил на колёса»
«Sportage» с похожей проблемой — машину, с которой не смогли справиться два автосервиса!
Изучив ценные советы и весьма полезный видеоролик, я постарался всё это осмыслить. Вот эти два автосервиса. Что они делали? Бездумно заменяли датчики. Бездумно резали провода, например, пытаясь датчик распредвала подсоединить напрямую к ЭБУ. Зачем? Почему? Без этого датчика машина прекрасно заводится. То есть вместо вдумчивого изучения мануала, мастера действовали наобум. А, когда не вытанцовывалось быстро, выпроваживали клиента. И он, бедолага, таскал свою машину на прицепе по сервисам.
Меньше хаоса — больше логики! Надо правильно поставить вопросы и постараться на них ответить.
1. Почему во втором положении ключа зажигания не горит индикатор Check Engine? Да потому что автомобиль не видит блока управления.
2. Почему во втором положении ключа зажигания мигает Hold? Этот индикатор — не просто указатель на определённый режим работы АКПП, он ещё несёт диагностическую функцию. Это своего рода Check Engine для блока управления АКПП. А мигание означает, что мозг коробки не получает сигнала от мозга основного.
Получается, ЭБУ не проявляет признаков жизни. Вот и диагноз.
А здесь два варианта.
1. ЭБУ мёртв.
2. К ЭБУ не подходит питание.
Ладно. Погода благоприятствует: всего-то минус 2. Машина во дворе многоэтажки благоразумно поставлена так, что справа никого нет. То есть можно распахнуть переднюю пассажирскую дверь и, заниматься, сидя на коврике на земле.
Начнём с проводки. Сначала визуальный осмотр.
Я снял подкапотный блок основных предохранителей и реле.
Все провода на месте, никаких окислов.
Затем в салоне открыл доступ к пространству слева от ЭБУ.
Ключ зажигания во второе положение. И тереблю провода.
И вдруг раздаётся щелчок реле из-под капота и на мгновение вспыхивает индикатор Check Engine! Вот оно! Сдавливаю разъём — щелчок и подмиг!
Разъединяю: окислы, две ножки разрушены коррозией.
Один провод отвечает за кондиционер, ерунда, а вот второй (бело-синий) очень важен — это управляющий минус на главное реле, совсем как в случае из видеоролика автоэлектрика.
Отрезаю провода, соединяю, минуя разъём.
Ключ во второе положение и… А ничего.
Снимаю колодку с ЭБУ, начинаю проверять напряжение на контактах.
И минусы и плюсы — все на своих местах. Но есть несколько проводов, которые надо проверять на пристёгнутой к мозгу колодке! В видеоролике я обратил внимание, что автоэлектрик проверяет напряжение на вскрытой колодке. А как он её вскрывал не показано. Пишу на драйв.
rpsman советует: «Провода толкай сквозь пластиковую крышку, разъём начнет выходить — помогай отвёрткой».
Выкручиваю из крышки три самореза.
Снимаю маленький пластиковый прижим проводов. Подцепляю колодку отверткой.
Толкаю жгут проводов, цепляю. Потихоньку вышло. Корпус колодки оказался неразборным.
Вставляю колодку в разобранном виде в ЭБУ.
Промеряю все напряжения.
Всё, как в мануале. Все напряжения на своих местах.
Итак, если откинуть всё очевидное, остаётся одно — во что не хочется верить. В мастерской добили ЭБУ.
Изначально проблема была не в мозге, а в том самом окисленном разъёме.
Нахожу б/у мозг в Интернете, заказываю.
Цепляю плату ЭБУ к колодке. Ключ зажигания ставлю во второе положение. Нажимаю на разные детали на плате. Нажатие на чип процессора заставляет чек светится.
В ожидании прибытия заведомо исправного мозга отдаю ЭБУ в ту же самую мастерскую с просьбой прогреть тщательнее вокруг процессора. Не помогает.
Мозг прибывает 31 декабря.
Машина с новогодним мозгом завелась легко и непринуждённо.
Логика — страшная сила.
Советы драйвовчан — сила вообще всесокрушающая.
Да пребудет с нами эта Сила!
Эксперимент: можно ли завести машину в одиночку «без стартера»
Фото автора и Вадима Зенькевича
Фото автора и Вадима Зенькевича
Сел аккумулятор, вышел из строя стартер – и все, двигатель просто так без посторонней помощи не заведешь. Или это все-таки возможно?
Есть нюансы
Для начала немного теории. Как стартер заводит двигатель? Через зацепление с маховиком вращает коленвал – так запуск и происходит. Если стартер по той или иной причине свою работу выполнять не может (сам сломался или разрядилась АКБ), то провернуть коленвал можно другим способом – вращая ведущие колеса. Самый известный способ – «с толкача», то есть разогнав автомобиль, а затем включив подходящую передачу. При этом связь между колесами и двигателем обеспечит проворачивание коленвала со скоростью, достаточной для запуска. Но есть нюансы.
Прежде всего этот способ подойдет для автомобилей с механической коробкой передач. «Автомат» с гидротрансформатором в силу своих конструктивных особенностей просто не позволит передать вращающий момент на коленвал от колес. Другие типы автоматических коробок, например, роботизированные, со сцеплением? Тут надо смотреть на их особенности, но в любом случае не стоит, чтобы не причинить вред трансмиссии.
Собственно говоря, и с «механикой» запуск «с толкача» может иметь свои последствия, правда, не для коробки (вероятность повредить ее минимальна), а для двигателя. Если привод ГРМ цепной с гидронатяжителем, есть риск перескока цепи в момент попытки пуска таким способом. С ремнем надежнее, но при сильном морозе и он может не выдержать ударной нагрузки. И вообще, надо понимать, что такой способ запуска двигателя – аварийный. Старому примитивному агрегату не привыкать, а вот современный затем может насобирать разных ошибок в блок управления. К тому же такой пуск пусть и теоретически, но чреват повреждением катализатора. Так что взвешивайте риски, как говорится.
Еще один момент. Пуск «с толкача» подразумевает движение автомобиля с изначально заглушенным двигателем, то есть с неработающими усилителями руля и тормозов. При этом следует еще выполнять нестандартные манипуляции с коробкой и сцеплением, которые, например, у новичка могут вызвать проблемы. Плюс в момент включения передачи и отпускания сцепления ведущие колеса резко затормаживаются – на скользком покрытии это может привести к потере курсовой устойчивости (например, заднеприводный автомобиль может начать заносить). Все это надо учитывать, чтобы попытка завести двигатель таким способом не привела к ДТП. Это к вопросу о выборе места, скорости и момента.
Сам толкнул – сам завел
Кто ездил со слабым аккумулятором, тот знает: машину надо оставлять на горочке, с которой можно покатиться вниз и завестись «с толкача». Но хватит ли совсем небольшой скорости, если дорога почти без наклона и машину разгоняешь сам?
Принцип действия таков: включаю зажигание, коробку – на нейтраль, вручную разгоняю машину, запрыгиваю, выжимаю сцеплению, включаю передачу, отпускаю сцепление…
На совсем уж ровном участке скорости все же не хватает. Можно, конечно, попробовать разогнать – машинка-то легкая. Я сильный – я справлюсь? Я умный: впереди все же легкий спуск. Для чистоты эксперимента просто не буду сильно разгонять машину, попробую на минимальной скорости.
На второй передаче не получается – слишком медленно. Что же, тогда первая – и машинка заводится. Тот же фокус я проделываю и на задней передаче, скатывая машину назад. Это к вопросу о том, что толкать можно в любую строну в зависимости от того, куда идет спуск.
Как показывает опыт, далеко не каждый автомобиль может вот так, с пол-оборота, завестись – все зависит и от конструктивных особенностей, и от состояния двигателя. И уж тем более это касается случаев, когда той же зимой мотор в принципе неохотно запускается. И в таком случае без помощи друга не обойтись. Или все-таки можно?
Все в твоих руках
Можно попробовать экзотический способ, при котором автомобиль вообще остается на месте, а раскручивается вывешенное колесо. Для этого машина поднимается на домкрате, на колесо наматывается веревка или трос – тянущее движение преобразуется во вращательное, и оно передается на коленвал. К чему такие сложности? Если водитель один, далеко не всегда условия позволяют толкнуть автомобиль и разогнать его до нужной скорости, чтобы запустить двигатель «с толкача». Здесь же можно обойтись своими силами.
Но и в этом случае надо помнить о технике безопасности. Если ставим автомобиль на домкрат, не забываем использовать стояночный тормоз, а в идеале под остальные колеса поставить колодки. Следует учитывать, что в процессе пуска автомобиль может соскочить с домкрата. Если двигатель в этот момент заведется, авто начнет движение. Вероятность этого особенно высока в случае полноприводной трансмиссии и наличия работающих блокировок. Но если у вас монопривод, свободный дифференциал, то проблем нет: вывешенное колесо можно вращать, второе будет спокойно стоять на земле без попыток к движению.
Но хватит теории, давайте проверим на практике! Специально под эксперимент используем новенький трос. Он без металлических крюков, что тоже важно: крюк или даже просто плотный узел может наделать бед в арке в момент раскручивания колеса.
Итак, ставим автомобиль на домкрат, затягиваем «ручник», включаем зажигание, для начала попробуем оставить коробку на третьей передаче. Здесь зависимость такая: чем выше передача, тем проще будет раскручивать колесо, но и тем выше должна быть скорость его вращения, чтобы двигатель «схватился». Первая попытка, вторая… Все-таки скорости не хватает. Переключаем коробку на вторую…
Это оказалось неожиданно легко! Действительно, двигатель мигом завелся, автомобиль даже не предпринял попытку к бегству. Способ рабочий! Впрочем, насколько известно, он срабатывает далеко не всегда. Многое зависит от техники. Но в нашем случае – сработало.
Эй, на буксире!
Как видим, даже в одиночку двигатель завести можно. И все же эти способы доступны далеко не всегда. Тогда классика – запуск с буксира. Он практически неизбежен, если двигатель в принципе заводится с трудом, то есть дело не в аккумуляторе или стартере, а, например, в топливной системе, зажигании или барахлящем датчике коленвала.
Здесь проверять ничего не будем – и так все понятно. А потому дадим несколько советов для тех, кто не искушен в езде на буксире и тем более в использовании такого метода запуска двигателя.
Если буксирная проушина вкручиваемая, важно закрутить ее до конца, иначе есть риск обломать ее в районе резьбы. Если не хватает силы рук, можно применить рычаг – в этом качестве можно использовать балонный ключ.
Он же пригодится, если ваш трос заканчивается петлей на конце, а не крюком. Просто протягиваете его в проушину и вставляете все тот же балонный ключ. Или рожковый. При этом важно убедиться что этот «стопор» не болтается и не касается кузова. Если же это происходит, можно сделать на тросе узел и вставить ключ так, чтобы избежать его контакта с автомобилем.
Мы довольно подробно рассказывали про правила и особенности буксировки, но сейчас нас интересует именно попытка запустить двигатель. При этом тоже важно сохранять натяг троса, чтобы избегать рывков или не наехать на трос. Успех зависит от слаженности действий обоих водителей. Тот, кто на тягаче, должен заранее показывать все свои маневры, тот, кто на буксире, должен помнить о том, что усилители руля и тормозов могут не работать. Водитель ведущей машины лишь обозначает необходимость торможения, в крайнем случае помогает, а весь состав тормозит водитель ведомой машины – тем и обеспечивается натяг троса.
Теперь что касается попытки запуска двигателя. Ее лучше предпринимать на прямом участке ровной дороги, в идеале – с хорошим зацепом, но зимой это далеко не всегда возможно. Важен правильный выбор передачи: лучше исходить из соображения, что она должна обеспечивать работу двигателя в диапазоне 1000-2000 об/мин. При включении передачи сцеплением нужно работать плавно – и стоит быть готовым к тому, что на скользкой дороге в этот момент автомобиль может повести из-за резкого изменения скорости вращения колес.
Далеко не всегда двигатель удается завести даже с нескольких попыток. В некоторых ситуациях (например, при залитых свечах) может применяться постоянное движение на включенной передаче на протяжении длительного времени, по аналогии с режимом холодной обкатки. В этом случае выбирается наивысшая передача с кратковременным (при остановке на светофоре, старте и разгоне) переходом на нейтраль. Стоит учитывать, что при включенном зажигании могут использоваться мощные потребители электроэнергии (свет фар, подогревы, аудиосистема), поэтому на время попыток запуска двигателя их лучше отключать.
При успешном запуске, если двигатель работает неустойчиво, имеет смысл какое-то время проехать на передаче с помощью буксира, так как выжим сцепления или попытка дать прогазовку может привести к тому, что мотор, наоборот, заглохнет. Ну и заранее условьтесь с водителем буксира, как вы будете обозначать успешную попытку. Впрочем, по умолчанию это кратковременная подача звукового сигнала и кратковременное включение фар. Если клаксон не работает, а на звуковую сигнализацию водитель не реагирует, можно обратить его внимание плавным затормаживанием всего автопоезда.