Заводим авто от батареек для карманного фонарика!
Сразу оговорюсь — немного пока (!) слукавил насчет обычных батареек, но об этом чуть позже.
Итак. Иду на работу, мужики возятся около машины, пытаются завести, слышу разговор:
— …Да аккумулятор дохлый, емкости совсем нет! Вот и не заводится!
Думаю про себя: а действительно? Какая емкость аккумулятора нужна, чтобы завести автомобиль?
В голове срабатывает калькулятор.
Получается цифра около 0,15 А\часа
Не верю! Пересчитываю еще раз, уже с серьезными запасами по всем возможным параметрам: больше 0,2 А\ч не получается…хм…
Так эт что?! Можно от любой батарейки на 12 вольт завести?
(для справки: ёмкость батарейки Duracell и аналогичных типоразмером АА — 2.0…2.6 А\ч)
Да! Так и есть! Только эта батарейка должна выдать около 120 ампер в течении секунд 5 (примерно, с запасом на всяк случай).
Ок!
Давно хотел приобрести зарядку микропроцессорную для всех типов аккумуляторов: свинцовых, литиевых, а тут загорелся экспериментом не на шутку. Прикупил SKYRC Ultimate 400W, хотел без встроенного блока питания. Мощную, чтобы заряжать аккумуляторы по ускоренному циклу можно было. Маленькая, легкая, 400 грамм.
И давай интернет шебуршить по поводу аккумуляторов: какие, что могут, почем, где достать и т.д.
Старые химические системы даже не рассматривал, NiCd, Pb, NiMh — в помойку, 21 век на дворе!
Литий-ионные и Литий-полимерные не подошли по выдаваемому напряжению, высоковато.
А вот литий-железо-фосфатные (LiFePO4) — самое оно, да еще и ресурс в несколько раз выше всех перечисленных, токи держит нехилые на разряд и заряд, легкие по весу.
Цена в России не обрадовала, минимум в 2 раза выше чем за бугром, ну да ладно: для эксперимента сильно навороченные брать не буду. Выбор был определен максимальным допустимым током с аккумулятора, обозначаемым в условных единицах, число умноженное на емкость (так принято у производителей).
Максимум, что нашел в наличии в Москве — 3 А\ч, Hyperion G3 Swift 3000mA\h 27C\5C, что означает: разрядный ток 81 ампер (продолжительный), зарядный — 15 ампер, с батареек размером 15*4*4 сантиметра (свободно умещающихся в руке) и массой в 400 грамм. (Выходя сунул в карман куртки и не почуял, это не 20 кг свинцового аккума!)
Пару раз протренировал — и к машине.
Первый старт: одним глазом на аккумулятор, не задымит ли чего 🙂
Спокойно завелась, все работает…так…щупаю провода, аккумулятор. Провода чуть теплые, аккумы — не нагрелись вообще. Лааадно, ща я вам дам прос…ться!
Но я устал первый: проведено 15 циклов старта автомобиля: поворот ключа в «ON», ожидание 10 секунд, старт, ожидание 5 секунд, глушу, жду 5 секунд, ключ на «ON», 10 секунд, старт…
Результат прежний — теплые провода от аккумуляторов (они тонкие для таких токов, 18 AWG). И стабильный завод автомобиля!
Ну, думаю, хорошо просадил аккумы, надо разрядить до конца и на зарядку поставить, пошел домой, эксперимент прошел более чем удачно!
Ага! Самое интересное впереди оказалось!
Подключил эти батарейки к разрядному устройству, остаток емкости — 2600 мА\ч!
А на зарядку взяли, перед экспериментом, 2800 мА\ч!
То есть прикидочные расчеты оказались верны!
А вот на трекдэй скинуть из машины 20 кг, для гонок по трассе — просто подарок!
Вывод: очевидно, что мужики около авто перепутали оранжевое с соленым. Емкость для того, чтобы завести автомобиль не нужна. Нужно низкое внутреннее сопротивление источника тока и обычное напряжение. Другими словами — просто качественный аккумулятор небольшой емкости. И не вестись на рекламу и болтовню. Обычный утренний зимний запуск двигателя «съест» 0.1…0.2 амперчаса емкости вашего аккумулятора. Послушать радио\музыку, забыть на пяток минут выключить ближний свет при заглушенном двигателе — даже 30 амперчасового аккума — хватит! (меньше емкости обычных автомобильных аккумуляторов — просто в продаже не видел :))) )
Еще немного расчетов. Свинцовые аккумуляторы допустимо заряжать током не более 0,1 от емкости. И в авто это предусмотрено. Установив 50…75 амперчасовой аккумулятор — вы не получите полной зарядки (не успеет за время поездки), особенно если ездите от работы до дома (полный цикл заряда свинцового аккумулятора составляет 12…14 часов). В итоге получиться, что использование емкости будет в пределах 20…30 амперчасов, но вы переплатите за то, чего использовать никогда не будете. Более того. Система зарядки видит, что аккумулятор не заряжен и всегда его пытается зарядить — это дополнительный ток от генератора, что в свою очередь дополнительно нагружает двигатель, который, в свою очередь, потребляет больше топлива! Потом. Разница в массе между 30 и 60 амперчасовым аккумулятором — около 10 кг. Соответственно динамика движения снижается, растет расход топлива. (это адресовано не тем людям, которые полгаража в багажнике возят 🙂 ) Переплатили за емкость, потом за топливо…мы вообще разумные люди?!
Добавлю про плюсы LiFePO4 аккумуляторов:
1. Очень низкий саморазряд. То есть можно держать заряженными несколько месяцев, потом спокойно завести авто. У других типов аккумуляторов это действительно проблема. Берешь через пару недель аккум — а он разряжен.
2. Количество циклов заряда-разряда — 2000 (при 100%ном использовании емкости, если берете до 70% — это уже около 5000 циклов). Это при условии бережной зарядки, около 2 часов, если полностью разрядить и зарядить. Для сравнения LiPo — около 500, хотя мой опыт эксплуатации показал только 200-300.
3. Отсутствует эффект памяти. Можно подзаряжать в любой удобный момент, не разряжать\не заряжать до конца. Даже у литий-полимерных он присутствует, хотя и в меньшей степени, чем у свинцовых, кадмиевых.
4. Разрядная характеристика близка к идеальной — сначала чуть просаживается, потом почти линейна, потом резко обрывается, обеспечивая потребителя почти стабильным питанием, отдавая всю емкость.
Цена вопроса:
1. Зарядное устройство универсальное, SkyRC Ultimate Balance Charger 20A 12V 400W — 4390рублей
Да, это топовая зарядка без блока питания. Есть сильно дешевле 🙂
2. Hyperion G3 Swift 2S LiFePO4 6.6V 3000mAh 27C, 2 штуки — 4380 рублей
(на зарубежном сайте стоимость — 82$ за 12вольтовый набор, это 2400 рублей, …блин…)
UPD от 7.04.2013: просто поторопился. Есть в Москве, в наличии, аккумуляторы от 1720 рублей за 2300 мАч до 8360 рублей за 20 Ач. С нужными пусковыми токами, конечно.
3. Разъемчики для экспериментов — 130 рублей (не понадобились, но пошли на другой аккум.)
4. Доставка курьером, входит в сумму покупки- 300 рублей.
Если кто не понял или хочет найти аналоги сам, скажу, что это все от радиоуправляемых игрушек: и зарядки и аккумы.
Ничего не надо дополнительно для установки в автомобиль LiFePO4 аккумуляторов. Можно просто заменить свинцовый и ездить спокойно. Но если хотите чтобы они прослужили дольше (то есть вообще про них забыть, ибо у них в таком режиме более 2000 циклов заряда-разряда), то нужно параллельно аккумулятору подсоединить плату BMS (цена в Москве 2200 рублей), которая будет ограничивать заряд-разряд определенными значениями напряжений, выравнивать напряжения в каждой банке и прочая. Также посоветовали уменьшить напряжение с генератора до 14.3…13.8 вольта (родное должно быть около 14,7 вольта, стандарт для свинцовых аккумов). Посмотрел еще внимательнее разрядные характеристики свинцовых аккумуляторов: да, реально более 10 А\ч мы с них не берем.
Первые серьезные полевые испытания. Подключил в разрыв цепи измерительный прибор, ваттметр\анализатор мощности. То есть замерялось всё, что идет от аккумулятора к потребителям электричества. Не замерялось то, что идет обратно в аккумулятор, то есть зарядка. Авто эксплуатировалось в штатном режиме, как будто ничего не изменилось. Катался по городу, произведено с десяток циклов зажигания, короткие, длинные поездки. Итак, цифры:
Зажигание включено, отключен обдув — 5 ампер
Зажигание включено, обдув включен в среднем режиме — 11 ампер.
Максимальный пусковой ток от аккумулятора: 146,35 ампер.
Минимальное напряжение при этом 7,2 вольта (первый запуск после недельного простоя машины), последующие старты менее 8.96 вольта не было.
Лучший пуск — съедено 1170 ватт, худший — 1865 ватт.
А это, соответственно 0,8 Ватт-часа и 0,5 ватт-часа в пересчете со временем.
Итого первый старт после недельного простоя — 0,091 Ампер-час, последующие старты около 0,057 Ампер-часа.
В процессе езды было замечено «подъедание» аккумулятора:
1. при резком торможении — цифры произвольные, не более 5 Ампер,
2. при включении вентиляторов охлаждения (их 3 штуки установлено) — 11…15 ампер (2…3 секунды) и падало до 2 ампер (тоже пару тройку секунд), потом до нуля, но вентиляторы работали.
3. При включении поворотников, стеклоочистителей. Цифры прыгали, не более пары ампер в пике.
Цифры «2» и «3» актуальны только для холостого хода. В процессе езды были короткие пики в полтора ампера длительностью полсекунды. Что это — я не понял:)
Итого за весь день «съедено» 1,416 Ампер-часа без учета подзарядки. Остаточное напряжение — 13,30 Вольта. Вечером снял аккумулятор и поставил на зарядку: вошло только 99 миллиампер-часов до напряжения 14.3 вольта. То есть аккумулятор совершенно нормально успевал заряжаться в процессе перемещения от бортовой сети, в которой напряжения максимум при холодном движке — 14.3 вольта, и около 13.4 вольт при прогретом. Разбалансировка между ячейками составила 0,01 вольта (это отлично, допустимо 0,05…0,1 вольта)
Теперь будет тест на устойчивость к длительным слабым нагрузкам: оставлю на сигнализации (хз сколько жрет) с тестером (он потребляет 4 миллиампер-часа). Да и вообще…чо тестировать?! Ездить буду, и совершенно спокойно!
UPDATE от 12.04.2013:
Бочка дегтя, ё! Угадайте, что в незаведенном автомобиле жрет от аккумулятора больше всего? Не угадали! Сигнализация, блин! При токе примерно 50 мА…да-да-да…высадила мой красивенький аккум за двое с половиной суток стоянки…зараза))) О чем радостно сообщила на брелок. А не менее красивенький измеритель мощности, рассчитанный на долговременный ток в 130 ампер не показал такой маленький ток. Не, я конечно знал, что сигналка-то работает и чего-то там потребляет…но, естественно, не придал этому значения, подумаешь, тут авто стартует десятки раз подряд, а тут какая-то сигналка!
Да, еще. Тут коллега по работе озадачил предпусковым подогревом. У меня то его нет, а он работает 30…45 минут, вроде как.
UPD: согласно сайта вебасто у всех систем подогрева, за исключением одной топовой, потребление 32 ватта максимум. То есть примерно 3 ампера. Максимальная продолжительность прогрева — 1 час. Итого требуемая емкость=3 ампер*часа за один часовой прогрев. Если прогревов несколько за ночь, то умножаем на их количество и получаем требуемую емкость аккума. Или тупо, после прогрева, стартуем двигатель на минут 20. За это время аккум полностью зарядится.
Учитывайте это при замене аккумулятора. Естественно замерив реальный ток и взяв калькулятор.
Win+R calc ENTER нам всем в помощь 🙂
(…грёбаные вертолётики… с них все началось…)
Как завести машину без аккумулятора
Вопрос, как завести машину, когда сел аккумулятор, актуальнее всего зимой, когда севшей батарее не под силу прокрутить стартер. Бывают и другие случаи, например, он полностью отсутствует либо поврежден, неисправен, сел в “ноль”. Но независимо от этого, вариантов, как завести авто без аккумулятора, всего 4: «прикуривание» от исправной заряженной АКБ, использование пускового бустера, запуск с буксира, подтолкнуть и завести двигатель с толкача.
Завести машину, когда сел аккумулятор, значительно проще, чем без него. Поэтому если вы не знаете можно ли завести автомобиль без аккумулятора, то читайте статью, так как если батареи совсем нет (лопнула, украли и т. д.), то есть ряд оговорок и условий.
Можно ли завести машину без аккумулятора
Ответ на вопрос, можно ли завести автомобиль без аккумулятора, прямо зависит от того, что на самом деле подразумевается. Если это его глубокий разряд, когда остаточных токов не хватает для прокрутки стартера – задача будет намного проще, чем при полном отсутствии батареи или ее тотальной поломке (вообще никакого напряжения на клеммах). Ведь в таком случае это будет еще и зависеть от того, с какой коробкой передач ваше авто.
Запуск авто с помощью прикуривания
Для запуска двигателя с разрядившимся аккумулятором достаточно его “бустонуть” пусковым устройством либо прикурив от АКБ донорского авто. Когда же такой возможности нет, то доступен еще запуск с толкача (лишь для машин с МКПП). Если АКБ вообще нет или треснула, вытек электролит, замкнула, закипела, то быстро завести автомобиль без аккумуляторной батареи можно только путем прикуривания!
Когда же аккумулятор отсутствует на автомобиле с АКПП, то можно ли завести машину с толкача или буксира будет зависеть от ее устройства. Запустить двигатель без аккумулятора с буксира будет проблематично, а чаще и невозможно вовсе. Нужно только раздобыть хотя бы слабенькую батарею.
Не просто будет завести автомобиль без аккумуляторной батареи и с дизельным двигателем. Доступные методы собраны в таблице, а вот как ими правильно воспользоваться, – читайте ниже.
| Двигатель | Коробка | Метод запуска | ||
|---|---|---|---|---|
| Прикуривание | Толкание | Буксирование | ||
| Бензиновый | МКПП | ✓ | ✓ | ✓ |
| АКПП | ✓ | ✘ | ✘ | |
| Дизельный | МКПП | ✓ | ✘ | ✓ |
| АКПП | ✓ | ✘ | ✘ | |
Как запустить двигатель без аккумулятора с буксира?
Для обычного запуска авто с буксира достаточно следовать алгоритму который рассмотрен будет далее, но при отсутствии аккумуляторной батареи понадобится любой источник питания, выдающий 10-15 вольт. Чтобы завести машину без аккумулятора (совсем без АКБ или с полностью нерабочей) с буксира необходимо источник питания соединить плюсом с возбуждением генератора (отдельный тонкий провод к нему), а минусом – с массой.
На карбюраторе с механическим бензонасосом такой аварийный запуск мотора обычно выполняется без проблем, так как мотор простой и из электроники имеет только систему зажигания. А вот ответ на вопрос, можно ли завести авто без аккумулятора на инжекторе, напрямую зависит от того, выдаст ли генератор нужный бензонасосу и ЭБУ ток на старте.
Как правильно заводиться с буксира?
Запуск автомобиля с буксира
Чем ниже передача включена – тем больше обороты и крутящий момент передаются с колес. Холодный мотор лучше запускать на второй передаче, а прогретый легко стартует и на третьей.
Как завестись без прикуривания на механике
Запуск авто без аккумулятора на механике, если прикурить не от чего, возможен такими способами:
Завести аккумулятор без прикуривания на механике быстро получится при запуске с толкача на бензиновых авто с карбюратором. Инжектор придется толкать подольше (что тяжело), так как ему надо время, пока насос накачает бензин в рампу. Запуск дизеля с механическим ТНВД подобным методом с толкача трудноосуществим из-за большой компрессии в цилиндрах, значительно усложняющий прокрутку мотора.
Если дизель оснащен электронным впрыском на рампе Common Rail – его запуск без АКБ с толкача практически невозможен. В таких случаях справиться лишь буксирующий автомобиль.
Завести машину, если сел аккумулятор без прикуривания на инжекторе получится тремя вариантами:
Запуск мотора с помощью троса на колесе
Чтобы завести машину с севшей АКБ с троса, понадобятся минимум 3 метра (лучше плоского буксировочного троса и чем дольше, тем лучше), домкрат (чтобы поднять авто с той стороны с которой будет наматываться) и ляо подстраховки упор под второе колесо.
Процесс запуска происходит следующим образом:
Запуск мотора с помощью троса
Как завестись без прикуривания на дизеле с механикой
Запуск автомобиля с помощью пускового устройства
Запуск дизельного ДВС с механической коробкой с толкача затруднен, так как компрессия в его цилиндрах примерно вдвое выше бензинового (25-30 атмосфер, против 10-15). Это дополнительное сопротивление. Поэтому чтобы в одиночку толкать или крутить за колесо – надо обладать богатырской силой и выносливостью.
Чтобы завести дизель без помощи крепких ассистентов, которые смогут набрать хорошую скорость и преодолеть сопротивление поршней, придется цепляться к буксиру. Но здесь процесс также может быть осложнен тем, что холодный движок не стартует без прогрева свечей накала. Так что без донорской батареи либо пускового устройства запуск на дизеле очень проблематичен.
Как завестись без прикуривания на автомате
Когда возник вопрос как завести автомат без аккумулятора то ответ будет скорее всего таким – никак! Поскольку с толкача вообще нереально. Так как даже если АКПП поддерживает сценарий принудительного старта, человек не сможет разогнать машину до нужной скорости. Но в основном, будь-то классический гидротрансформатор, вариатор или современной DSG, не только не запустятся, но и могут сломаться.
Автоматические коробки, способные запускаться хотя бы с буксира, распространены мало, да и смысла такая процедура не имеет, проще уж таки позаимствовать АКБ либо потрудится и найти у кого “прикурить”. Или же таки придется купить аккумуляторную батарею. Заплатить 5 тысяч рублей за новую АКБ, дешевле чем придется выложить за капремонт сломанного автомата.
Как правильно запустить автомобиль с толкача?
Ответ на вопрос, можно ли завести машину без аккумулятора с толкача, описан выше: можно, но только при наличии хоть какого-то слабого питания для возбуждения генератора. Если никакого питания совсем нет – завести машину без аккумулятора с толкача не получится.
Если аккумулятор имеется, но разряжена и не дает нужного пускового тока, завести машину без АКБ можно с толкача. При небольшом объеме бензинового мотора и наличии ровного участка дороги, справитесь сами, следуя инструкции рассмотренной ниже.
Перед тем, как завести машину без аккума с толкача, желательно подготовиться:
При сложном рельефе, ограниченном пространстве, большой массе авто, объеме мотора от 2 л. или имея дело с дизельным агрегатом – потребуются помощники.
Запуск бензинового мотора
Процесс запуска машины с толкача в одиночку такой:
Запуск бензинового мотора с толкача с помощником
При наличии помощников все еще проще: садимся за руль, даем команду толкать, после запуска мотора останавливаемся и выключаем передачу.
Старые авто, такие как ранние модели Жигулей, также поддерживают запуск с кривого стартера. Его рукоятка вставляется в торец коленвала и приводит мотор в движение, работая по принципу ручного стартера. Кривой стартер удобен тем, что не требует места для разгона авто и работает в стесненных условиях и на сложном рельефе. Все способы, как запустить старые авто, указаны в статье как можно завести Жигули.
Запуск дизельного двигателя
В случае разрядки АКБ на дизельном автомобиле задача усложняется, так как завести дизель с толкача в одиночку тяжело из-за высокой компрессии. Относительно просто стартуют малолитражные ДВС без турбины, с механическим ТНВД. В теплую погоду их иногда удается запустить самостоятельно (если вы – физический крепкий человек), а при наличии помощников задача облегчается существенно.
Если и запускать с буксира дизель – то только на 3-й или 4-й передаче. При этом сцепление всегда нужно отпускать мягко и плавно, чтобы мотор раскрутился без рывков.
Проблемы с дизелем возникают в холодную погоду, особенно при температуре ниже нуля. Так как смесь в цилиндрах дизельного ДВС воспламеняется от нагрева при сжатии, что не просто на холодном моторе, свечи накала то не будут греть. Поэтому пока мотор не подогреть либо не подать питание на свечи накала – зимой дизель с толкача не запустить.
Трудно найти верный ответ, как можно завести машину без аккумулятора, если речь идет о современном турбомоторе, оснащенном топливной системой Common Rail. Такие агрегаты крайне чувствительны к стрессовым ситуациям (к которым относится и принудительный запуск с толкача или буксира), а ремонт их дорогой. Поэтому если в наличии есть машина, которая может потянуть авто для запуска – вместо буксирования лучше прикурить от ее АКБ. Это значительно проще и безопаснее!
Что делать после запуска и как доехать до СТО на автомобиле без АКБ?
Запустив двигатель машины с просто севшим аккумулятором требует от вас лишь двигаться на повышенных оборотах чтобы он активно подзаряжался от генератора и не включать мощных потребителей. А по приезду – поставьте его на зарядку.
Но если АКБ отсутствует или не работает, и вам удалось завести автомобиль без аккумулятора вообще, то важно правильно ехать. Соблюдайте следующие рекомендации:
Указанные действия необходимы потому, что АКБ является основным потребителем электроэнергии, выработанной генератором, а также сглаживает скачки в бортовой сети. Если завести машину без аккумулятора и ехать так – излишкам электричества деваться некуда, из-за чего могут возникать скачки и перепады напряжения, пагубные для чувствительной электроники!
Если аккумулятор есть в наличии, но неисправен – желательно оставить его в цепи как минимум в роли «демпфера», дающего нагрузку генератору и сглаживающего колебания. Ехать так безопаснее для электроники, чем вообще без АКБ.
Как завести авто с помощь пальчиковых батареек
Фейк, чувак делает много подобных видео.
Сначала подумал, что за бред, невозможно это, потом понял-он просто идиот.)
Что это у него за чудо-паяльник такой? =)
Это ж тот самый балбес, который электрогитару из лопаты запилил!
Ответ на пост «Шпаклевка»
В прошлом году тоже наблюдал такой «шедевр»))
Кузовной ремонт
Скоро на Авито не бита не крашена.
Разлилось чутка
Но ничего: сейчас соберем, дальше поедем.
К старому посту о древней хонде. Может кому пригодится
Вообщем я просил совета у вас, дорогие пикабушные автомобилисты, по поводу джекичана и плохой работы двигателя(иногда) на старой хонде сс7 с ОБД1, 1994г.
Но куда он денется, загорелся снова через недельку. Ну и за полгода усугубилось все до дерганий двигателя при ускорении. И то не всегда дергался.
В коментах было много советов, были основанные на своих, когда то пройденный, проблемах, несколько советов были прямо в точку.
Канеш это утомило, в итоге я списался с другом в вк, которого вживую не знаю, но у него полно фото таких хонд и походу фанат ещё тот. А потом обменялись телефонами и созвонились.
Выхожу, выдергиваю разъём лямбды, сажусь, завожу. Даже двиг пустился как то странно, покрутился секунды две и сразу рывком завёлся ровненько. А раньше заводился как бы притраивая и запуская цилиндры как то по очереди что ли. Лан, уже чувствую изменение.
Естесс сразу вылетает чек, раньше он был только на горячую. Едем. Прёт, тянет, вывозит с низов на любой передаче, ни рывков, ни провалов. Ура.
На сухарики и пиво отправил, ориг рабочую лямбду с разборки заказал. Всем спасибо.
В первом случае это была плохая масса между кузовом, и двигателем, на галанте; второй случай вот этот, с лямдой на хонде.
Вот так, други. Всем любимых тачек и хороших советчиков.
Я так то чувак грамотный, но царапал на телефоне, могут быть ошибки и с зпт нескладуха. Это для токсиков, которые не по делу.
Тролль по мою душу. Или как можно завести машину если сел аккумулятор.
Дорогие Драйвчане, прошу Вашего прощения решил создать данный блог с целью того что один ТРОЛЛЬ перешел все границы.
В общем по его суждению не возможно завести автомобиль если аккумулятор сдох. Мы даже по рамсили, и даже перешли на брань.(+18)
В общем начну рассказ с истории: Где то года два назад, мой знакомый (пожилой житель моего города) показал мне способ. Как он будучи на рыбалке зимой оставил свет в машине и полностью посадил аккумулятор.
Но он не стал унывать и вспомнил старый армейский способ, как завести авто с пальчиковой батарейки.
Если вы думаете что я балабол, и это не возможно то посмотрите этот ролик:
Дорогие Драйвчане, так же есть множество и других способов( я приведу основные):
1)Завести автомобиль при помощи аккумулятора от шуруповерта.
2)Есть в продаже все возможные портативные устройства для помощи в прикуривания авто.
3) Старый способ с Толкача. Подвешивая привод( ведущие колесо) просто установка авто на бревно и или кирпичи или домкрат. Способ прост и эффективен все его знают. Но если вы в поле или в снегу, или вы один. То можно толкнуть авто на месте.
Вот Дорогие Драйвчане я привел на Ваш суд основные способы которые помогут не замерзнуть зимой и доехать до дома во время.
Всем желаю удачи на дорогах, и меньше ругани с троллями, и летнего позитивного настроения!