▬► тонировка, бронировка и избавление от хрома часть 1
скажу сразу… я не любитель хрома… ну мягко скажем не любитель…
поэтому наличие его в таким кол-ве на спорте меня расстроило с самого начала, и честно говоря постоянно раздражало…
поэтому я твердо решил весь хром — убрать!
пока электрик Евгений evgeniypo возился с диодами(о них тут — www.drive2.ru/cars/kia/sp…alekseysc/journal/225844/) Инна dudkinna старательно обклеивала двумя разными пленками детальки…
и так, что имеем: хром оконные молдинги и накладки задних дверей — толстым черным матом (кстати углеродные накладки на задние двери, о которых я писал ранее в этой записи были срезаны и могу их продать желающему за символичную плату в 1т.р., они немного б/у, без двустороннего скотча и есть небольшой скол на одном из них на уголке, который легко закрасится например маркером и видно не будет… за сколько я их покупал можно увидеть перейдя по ссылке чуть выше)
ручки дверей были обклеены пленкой в цвет кузова, мне удалось найти и подобрать такую… кому нужен будет номерок для цвета Phoenix Silver — обращайтесь!
ну и хром планки над передними ПТФ было решено тоже в черный мат… многим показалось что там оно лучше будет смотреться, да сама пленка по прочней и толще чем та, которая в цвет кузова… а перед машины сами знаете как сильно подвержен всякому песку, реагентам и прочей радости, что летит с дороги)
Для тех кто не любит хром. Как правильно делать антихром. Или хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Мне хром нравится. Это «чистый» материал. То-есть это просто натуральный цвет металла. Но есть люди, которые любят всё черное. И их много. Им хром кажется несовременным. Но что делать, если вы купил машину с хромом? Или если её такой в принципе не бывает с черным декором? Ну вот например Роллс-Ройс Фантом Дробхед. Он только с хромом. Или вот Тесла. Или новый Контик. Там если не хочешь хром, то надо что-то тюнячить. Можно конечно наклеить пленку. Но пленка она и есть пленка, будет выглядеть как деталь, на которую наклеена пленка, как Камри с бумажным деревом внутри. И все GLC с антихромом, что я видел выглядят поганенько. То-есть как гавно. Чтобы сделать качественно, надо хром красить. Это не сильно сложно. Расскажу пошагово. Технология Никиты Небылицкого.
Для начала хром надо весь с машины снять. Лучше всего это делать цепляя молдинги пластиковым шпателем, в направлении противоположном ходу клипсы. То что приклеено, например шильдики, снимается при помощи первой струны шестиструнной гитары, но прежде чем резать шильдик струной, обозначьте его местоположение малярным скотчем, в противном случае вы рискуете потом вернуть шильдик не на его заводское место. Если есть детали, как снять которые вы не можете сообразить, то проще всего набрать в поисковике repair manual и название вашей машины, почти на любую машину вы найдете подробный мануал по ремонту, он почти всегда бесплатный и там буде пошагово расписано, как снять то, что вы не смогли сообразить сами. Иногда найти можно и видео в ютьюбе, но его меньше. Метод такой же, например набираете how to remove + Install front bumper (Fiat 500)и вылезет ролик как это делать. Понятно, что набирать надо по английски, потому что в русском сегменте почти ничего нет, но на то есть гугель переводчик, если кто не знает языка. Словом справитесь, это не сложно.
Вот вы хром сняли и срезали шильдики. Следующим этапом вам обязательно поверхность надо заматовать. В противном случае у вас всё что вы накрасите, махом слезет. Для этого берем 220-ую или 320-ую наждачку и матуе. Я матую насухо. Но это кому как. Имейте в виду, хром не краска, он твердый, по этому надо матовать дольше. Но руки точно не отвалятся. Убедитесь, что проматовали вы не только плоскость, но и торцы, причем желательно с заходом на обратную сторону детали и что проматована у вас вся поверхность.
Так-как почти всегда хром красят в черный, то цвет пигмента вообще значения не имеет, черный все-равно все перекрывает. Проходим. По нему кроем эпоксидным грунтом тоже баллончиковым. Потом наносим баллончиковую базу, лучше в три прохода нетолстым слоем. Что важно. Сопло баллончика эта та же дюза малярного пистолета. И она ровно так же забивается материалом. Если она забилась сильно, то у вас начинаются потеки и капли. И после каждого слоя сопло надо почистить. Но не стоит чистить его перевернув баллончик и продув воздухом из него. Если так делать, то половина материала останется у вас на дне, потому что весь воздух который его должен подать, вы истратили на продувки. Надо взять кисточку и растворитель, и просто сопло кисточкой между слоями промыть.
И еще одно правило. Баллончик надо часто взбалтывать, перемешивая в нём материал. Тут правило такое, трясите баллончик ещё три минуты, когда вам уже показалось, что вы его взболтали достаточно. Тогда у вас не буде вылетать слишком жидкий материал и не останется половина материала внутри, потому что он слишком густой и забил сопло. Когда вы три слоя базы мокрый по мокрому нанесли, промежуточно подсушите и наносите лак. Тоже в два слоя. Его, как я писал выше, краскопультом. И просушите в печке. Если печки у вас нет, то возьмите обычный инфракрасный обогреватель и просушите им. Понятно, что без печки у вас будет мусор и в лаке и на базе тоже. Но детали маленькие, это не плоскость капота, и заметно будет не очень. Ставить обратно можно сразу как остынет, но лучше дайте сутки отлежаться. Так вы точно ничего не поцарапаете при установке, потому что лак уже полностью полемирезуется и станет прочным.
Шильдики обратно ставим на двустороний скотч по тем меткам, которые мы сделали малярным скотчем.
Весь материал, ив том числе баллончики и малярный скотч, вы можете купить в подборе автоэмалей. Не гонитесь за дорогой краской типа Сиккенса. В данном случае подойдет любая краска или грунт из среднего ценового сегмента, ну например Autop у них и усилитель адгезии прекрасный и эпоксид тоже. Если красите в гараже, а не в печке, полейте пол водой, будет меньше пыли и меньше сорин на покрашенных деталях. «Вертолет» себе можно сварить самим, он потом пригодится, ну или сколотить из деревянных планок. Если же вы потом больше никогда красить не планируете, то можно просто застелить стол газетой и всё сделать на нём. Там где вы красите, должно быть светло. По этому не поленитесь вкрутить хотя бы на время в гараже лампочки поярче. На улице, кстати, тоже вполне можно красить. Только понятно, что ни ветра, ни дождя, ни снега быть не должно. Зато на улице не воняет. И надевайте защитные очки и силиконовые перчатки. Глаза и руки не казённые.
По всем вопросам к Никите Небылицкому в Камбрилс.
Тёмный Хром Хамелеон или Тонировка масок фар!
Тёмный Хром Хамелеон или Тонировка масок фар!
Всем доброго времени суток!
Извините за мою оплошность. Фото самой покраски нет, только готовый вариант, так как делал давно и не подумал о драйве. ((
С приобретением Калинки, начал изучать различные форумы об данном авто. И как то Гугл выдал мне инфу по тюнингу передней оптики, а именно чернение масок фар. И я загорелся мыслью сделать своей Калинке так же, ибо вид становится более агрессивный, спортивный, да и фары со стеклом на защелках!
Были закуплены все необходимые аэрозоли, остовалось только одно большое НО. Хотелось сделать, не как у всех. Долго думал думу свою и пришло ко мне озарение, когда я в руках крутил и рассматривал светодиодный потолочный светильник с не обычным цветом «Чорный Хром», купленный для бытового ремонта. И мне захотелось лицезреть маски фар в таком же (ну может быть чуть светлее) цвете. Ранее купленные аэрозоли отложил до лучших времен и снова поехал в магазин за покупками.
Были куплены: малюсенький баллончик тонировачного лака, какой то немецкой фирмы за 250р., металлизированный скотч за 60р. (можно и не покупать), один тюбик черного авто герметика Abro.
Сильно подробно описывать разборку и сборку не буду, так как инфы об этом предостаточно.
Снимаем бампер, открутив около 20ти различных винтиков. Откручиваем 4 винта и снимаем фары, протираем тряпочкой от разной грязи, пыли.
Разбираем фары и извлекаем маски. При демонтаже отражателей и масок стараемся их не лапать пальцами с фронтальной стороны (там где хром)! Далее берём спирт 96%, смачиваем им ватный диск (спанжик) и акуратно начинаем протирать маски фар, тем самым очищая от пыли и обезжиривая поверхность (сначала попробуйте это сделать на небольшом, малозаметном участке маски, так на всякий случай и протирать нужно без фанатизма, нежно, аккуратно).
Далее берем не большой отрезок металлизированного скотча, наклеиваем его на какую нибудь картонку, обезжириваем спиртом и покрываем этот отрезок двумя слоями лака (только не переусердствуйте, иначе вам этого баллончика не хватит на маски). Далее наклеиваем рядом с за тонированным кусочком другой отрезок скотча, сравниваем их визуально и приблизительно прикидываем, как на поверхность ложится наш тон-лак и сколько слоев необходимо на наших масках для желаемого эффекта.
После не большого теста, приступаем к тонировке наших масок. Берём табурет накрытый газетой, ложим на него нашу ранее обезжиренную маску и прям на заводской хром, начинаем послойно наносить тон-лак, с временным промежутком согласно инструкции к лаку. Из-за причудливой формы маски, тон-лак удобно наносить с четырех её сторон на каждый слой (баллончика мне хватило на 7 таких слоев для каждой маски и то на последней маске, баллончик начал плеваться). Ждем пару часиков, чтоб наш лак окончательно высох и приступаем к сборке фары в обратной последовательности. Перед установкой отражателей, я их тоже протер спиртом, так как они немного были в каком то дымчатом налёте (протирал с небольшим усилием при котором стирался этот налёт, а если усилие увеличивал, то начинало стираться хромированное покрытие). После сборки фары, обезжириваем кромку стекла и корпуса фары, наносим для герметизации наш чёрный герметик, ждем ещё часик и монтируем наши тюнинговые фары на их прежнее место (я герметиком сразу не воспользовался, понадеялся на стоковые мягкие резиновые уплотнители и после первой ночёвки об этом пожалел, одна фара запотела, хорошо, что бампер сразу не поставил).
Далее я установил подаренные братом ПТФ в бампер и поставил его на своё место (ставить бампер необходимо с помощником, буквально натягивая его на бамперный крепёж на крыле).
Остаётся только вздохнуть с облегчением и любоваться проделанной работой! ))
Весь прикол тёмного хрома на масках в том, что фары становятся, как хамелеоны. Если смотреть на них с буку авто, то они светлые, лишь немного притонированны. А если посмотреть с переди авто, то они (маски) темные, в сумерках и вовсе черные.
Операция «Черный хром»!
Привет, дорогие друзья!
Очень душевно провел вчера время у Марата в его ателье.
Огромное за это спасибо хром-бумерангам переднего бампера!
Я на полном серьезе!
Это именно тот случай, когда какие-то шаги-поиски в стайлинге наталкивают тебя на новые и отличные решения!
Бумеранги так чрезмерно выделялись своим хромом, забивая остальные линии кузова и обвеса, что с этим надо было что-то срочно решать!
Просто заменить их на шедоу обратно слишком мелкий в творческом плане шаг.
Нужна была некая, смелая акция!
И тут меня торкнуло и осенило сразу в двух взаимолаконичных и дополняющих друг друга направлениях!)
Первое-я решил затонировать весь хром на машине!
Для чего, спросите вы?)
А вот для чего!)
Сравнив родные шедоу-бумеранги с получающимся оттенком тонированного хрома, стало понятно, что они чутка отличаются.
Решив не смиряться с этим компромиссом, попросил парней перетянуть хром-бумеранги, чтобы уже все было в идеале в одном тоне.
А шедоу пока убрал в багажник)
Машина менялась на глазах!
Благодаря слаженной работе, парни закончили мою машину спустя всего три часа!
Я с кайфом любовался полученным видом!)
Затонирован весь хром!
Зачем делать антихром на авто
Антихром — это оклейка блестящих деталей авто виниловой пленкой. Зачем его делают? Разбираемся в статье.
Автомобиль с антихромом смотрится агрессивнее. Обычно делают совместно с тонировкой, оклейкой крыши в черный цвет и тонировкой фар.
Мастер оклеивает черной виниловой пленкой хромированную окантовку окон автомобиля.
Чаще всего убирают хром у таких деталей:
Еще винилом оклеивают детали, которые проблематично снять или разобрать при покраске, — рейлинги крыши, кант вокруг дверей, нижнюю часть бампера.
Антихром решетки радиатора и вокруг противотуманных фар.
Заказать услугу «антихром»
Наш детейлинг-центр в Москве предоставляет услугу «антихром» для всех марок и моделей. Дизайнер поможет вам подобрать правильный тон или оригинальный контрастный оттенок пленки. По вашему желанию предложит оформление, которое полностью сохранит или существенно сменит стиль авто, скроет хищные линии, придаст серьезности. При необходимости, например, перед продажей любителю хрома, сможете за 30 минут снять пленку, вернув автомобилю первоначальный вид.
Антихром делают не только снаружи, но и внутри. Здесь на автомобиле БМВ оклеены ручки закрывания двери.
Что делают вместе с антихромом:
Фотогалерея
Скидки и акции декабря в Оклейка-ПРО: «Встречаем Новый год!».
Новости
Проекты
Услуги
Вопрос/ответ
Детейлинг
Определение твёрдости лакокрасочных покрытий методом её сравнения с твёрдостью карандашных грифелей (метод Вольфа Вильборна).
Не путаем со шкалой твердости Мооса. По шкале Мооса — твердость 9 означает «Поддается обработке алмазом, царапает стекло». Твердость 10 принадлежит алмазу. Поэтому, чтобы кузов автомобиля был твердостью 9 по Моосу, его надо покрыть камнями — сапфирами или рубинами.
Метод основан на сравнении твердости ЛКП с твердостью грифелей карандашей фирмы «KOH-I-NOOR» при воздействии на краску грифеля карандаша, вставленного в прибор «Твердомер». Другими словами, смотрим, какой карандаш поцарапает краску, а какой нет&
Карандаши бывают такой твердости: 6B-5B-4B-3B-2B-B-НB-F-H-2H-3H-4H-5H-6H-7H-8H-9H. Где 6B самый мягкий, а 9H самый твердый.
Самый твердый карандаш имеет значение 9H. Поэтому это последнее значение, по проверке твердости краски. Если вы видите заявления, что у кого-то керамика твердостью 10H и более — это не более, чем маркетинг.
Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) в детейлинге — сцепление поверхностей разнородных твёрдых тел. Обусловлена межмолекулярным взаимодействием в поверхностном слое и тем сильнее, чем сложнее разделить тела. На практике, чем сильнее адгезия, тем лучше прилипает к поверхности автомобиля или мотоцикла: виниловые и полиуретановые пленки, керамические и другие составы.
Адгезию можно улучшить, путем правильной мойки и обработки поверхности, перед процедурой детейлинга или оклейки.
Абразивные материалы (фр. abrasif — шлифовальный, от лат. abradere — соскабливать) — это материалы, обладающие высокой твердостью и используемые для обработки лакокрасочной поверхности различных автомобилей и мотоциклов. Используются в шлифовании и полировке ЛКП. Чем выше абразивность пасты, тем больший слой краски она снимает. Это значит, что глубокие царапины удаляются более абразивным средством, а мелкие — менее абразивным.
Гидробфоный эффект на кузове автомобиля
Общие
Да, у нас есть мойка.
Да, есть. Рассрочка от Тинькофф-банка на 4 или 6 месяцев без первого взноса и переплат. Подробности узнавайте у менеджеров.
Да, у нас двухуровневая охрана и везде ведется видеонаблюдение. За сохранность вашего автомобиля отвечаем. Документально все фиксируем.
Да, заключаем. Подписываем договор и акт осмотра автомобиля.
Да, гарантию мы даем, на наши работы. Гарантия на год, чтобы автомобиль после оклейки проездил все 4 сезона. Гарантия на то что пленка сама не отклеится, не потрескается, не отвалится. Подробно о гарантийных случаях мы прописываем в договоре.
Оклейка
При оклейке с минимальным разбором (например под такси) мы снимаем ручки и зеркала, иногда фары.
При оклейке дорогостоящим материалом, соответственно, уже идет полный разбор: бампера, двери, фары и т. д. Но естественно многое зависит от марки и модели авто, каждый случай индивидуален. Уточняйте у менеджеров.
Нет, порезов не остается. Причем перед тем как принять у вас автомобиль на оклейку, мастер проводит тщательный осмотр на предмет уже имеющихся на нем сколов, царапин, порезов, вмятин и т. п. Все имеющиеся повреждения фиксируются в акте приемки автомобиля.
Порезы оставляют непрофессионалы, которые режут пленку прямо на машине по лакокрасочному покрытию. Это не про нас.
Если снимать пленку самостоятельно, например возле дома или в своем гараже, то вполне возможно.
Привозите снимать пленку в специализированный центр и получите авто в идеальном состоянии. Мы снимаем пленку с автомобилей по технологии.
Бывают случаи, когда автомобиль после ДТП окрашивали в кустарных условиях. Тогда тоже возможно отслаивание краски при снятии пленки.
Нет, мы не работаем и никогда не работали с китайскими пленками.
Даже при оклейке автомобилей такси, мы используем немецкую пленку ORACAL641 и 551 серий.
На выбор также есть французские, английские, американские пленки.
Если вы поменяли цвет своего автомобиля (а именно более 70% основного цвета было изменено на новый) то вам необходимо его зарегистрировать в ГИБДД. Смена цвета это обычная процедура по внесению изменений в ПТС (ставится отметка что цвет авто был изменен) и выдается новое СТС, уже с отметкой о новом цвете.
Стоимость данной процедуры составляет 350 рублей (Госпошлина) за внесение изменений в ПТС, и 500 рублей за выдачу нового СТС — ИТОГО 850 рублей.
Если записываться в ГИБДД через портал ГОСУСЛУГ то можно оплатить госпошлину со скидкой в 30% (пока не отменили).
Сделать изменения можно в любом удобном для вас ГИБДД, по времени это займет не более 2х часов.
После изменения цвета у вас 5 дней на перерегистрацию в ГИБДД. Если вы не перерегистрировали цвет во время и вас остановит сотрудник ДПС то можно получить штраф от 500 до 800 рублей. При повторном выявлении нарушения штраф 5000 или лишение прав.
Если сотрудник ДПС вас поймает на незарегистрированной перекраске/переклейке, можно попробовать сказать, что вы перекрасили/переклеили автомобиль всего пару дней назад и уже собирались в ГИБДД за регистрацией изменений (мы не рекомендуем так делать, т. к. это нарушение закона). В этом случае вы отделаетесь предупреждением. Если вы нанесли аэрографию или винилографию на автомобиль, и основной цвет автомобиля не был изменен, то перерегистрация цвета в ГИБДД вам не нужна.