Тонируем оптику дымчатым лаком (туманки), инструкция прилагается 🙂
Одно время предпочитал стайлинг оптики пленкой, но к сожалению не очень практично и задираются края.
В общем было принято решение купить хороший лак именно дымчатый, которым реально можно достичь грамотного тонирования, а не колхозного стайлинга оптики(тупа черная не канает, можно тогда краской черной облить и поехать)…
Процесс занимает порядка 1 часа. Просушка сутки.
1. Берем замачиваем наждачную бумагу 3M номер 1500 и 2000. После замачивания в воде, матируем оптику постоянно смачивая бумагу(на сухую не трут). Этой операцией мы убираем жиры, крупные царапины. Когда Вы увидите что оптика стала матовой и однородного цвета, убрали все косячки(без фанатизма, так как царапины с 2 мм не получится уже убрать), то приступаем к той же самой операции, только с 2000-й бумагой.
На выходе получаете матовую поверхность, без видимых шероховатостей. Равномерный слой, убрав все возможные царапины. Все делаем круговыми движениями.
2. Берем полироль 3M №2 для полировки фар, она очень щадящая и отлично полирует матовый слой в идеальный глянец. Наносим на круг поролоновый и полируем круговыми движениями(в принципе по другому и не получится, оборудование все сделает за Вас, только успевайте ловить :-)))). Я использовал подручные средства. Шлейф машинки пока нету 🙂
После 2-го этапа у нас оптика готова к покраске, единственно удалите все остатки полироли обезжиривателем.
Я экспериментировал с покраской на матовый слой и на глянцевый. Прозрачной очень разнится, это не тот лак который поверх краски наносится, там не нужна такая прозрачность, а вот в нашем случае она очень нужна. Поэтому перекрываем лаком на глянцевую поверхность. Адгезия у лака очень высокая, и производитель рекомендует наносить на глянец.
3. Наносим лак тонкими слоями и даем высохнуть 10 минут. Начинаем с углов(кантов оптики), затем перемещаемся в центр. После распыляем на всю оптику целиком объемом. Красить лучше в слегка темном помещении, иначе Вы перекроите так лаком, что будет очень темно, если красить на улице, да и пыли много там. Так же очень важно учитывать тот факт, что лак темнеет по мере высыхания.
Лак которым я перекрывал реально крутой, не быстро затемняет оптику, так что разгуляться можно по тональности как душе угодно. К примеру мой конечный результат достигнут был 5-ти кратным перекрыванием(то есть 5 слоев).
4. Когда Вы достигли желаемого цвета(затемнения), то Вам необходимо оставить оптику сохнуть на сутки.
5. После полного просыхания, замачиваем 2000-ю наждачную бумагу и без фанатизма с водичкой убираем шагрень от лака, аналогично 1-му этапу. По тональности эта операция убирает не более 0,5 — 1 слоя ранее нанесенного лака.
6. После 5-го этапа мы опять получили темный матовый слой без шагрени, берем так же как и во 2-м пункте полироль №2 и проделываем тоже самое, пока не получили глянец.
Вуаля, все готово. Устанавливаем и гонзаем :-)))
Можно ли затемнить оттенок?
Покрасили бампер, цвет явно светлее от всей машины. Цвет коричневый, не хватает красноватого темного оттенка. Есть мнение полирнуть цветной бардовой пастой, что бы лак потемнел. Есть мнения на счёт, как затемнить готово окрашенный элемент?
Комментарии 45
Плати нормально и сделают в цвет и с нормальными зазорами.
конечно можно) ПЕРЕКРАСОМ))
Попробуй натереть бампер отработанным маслом. Через сутки смой.
Иногда прибегаем к этому методу, когда белый цвет не попадает по оттенку. Работает. Главное втереть равномерно.
А работать нормально не пробовали?
Напишу-ка я комент… Дело в том, что база меняет цвет в зависимости от способа нанесения и имеет значение всё, начиная от способа нанесения и заканчивая маркой краскопульта. Крашеные разными красками панели встык будут отличаться и это без вариантов, в лучшем случае будет менее заметно, но отличие будет, так что, оставь так как есть. Ну или как вариант, можно свести колориста и маляра, чтобы они, каждый своим инструментом, делали выкраски, чтобы заказчик сравнивал цвет, выбрал более понравившийся и покрасить бампер с переходом на стыкующиеся элементы. Разница будет очень незаметна, но она будет и под определённым углом падения света в разное время суток она будет или виднее, или менее заметна. А цветная полироль насытит лак своим оттенком и под каким-то углом падения света бампер будет явно выдавать её цвет. Как-то так…
Допустим тебе подобрали краску идеально в цвет, что надо знать при покраске пластика:
kuzov.info/cvet-bamperov-…chaetsya-ot-cveta-kuzova/
на пластике зачастую цвет немного отличается. вот красил бампер на выходных. подбор такой же, как и на дверь. по двери все отлично, а тут немного разница видна. но если полирнуть крыло, то станет меньше заметно
вот в естественном освещении, разница немного есть
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Как отполировать лак после покраски автомобиля?
Описание брака
Подтеки лака — это когда краска из верхнего места сместилась вниз. Получилось так, что в одном месте слой слишком тонкий, а в другом явный переизбыток, который виден и «режет глаз». Не все чётко представляют, что такое шагрень при покраске. Её иногда называют автомобильным целлюлитом. Шагрень — очень часто встречающаяся проблема при грунтовке или окраске частей автомобиля зубографом или аэрографом. Краска ложится на кузов меленькими комками вместо гладкого слоя. Это добавляет недопустимую шероховатость и слишком портит внешний вид. Типичные причины — большое давление краскопульта, слишком густая краска, быстро улетучиваемый растворитель. Маленький опыт также может сказаться на появлении данного дефекта. Подтёки и шагрень — изъяны родственные. У них много общего, многое можно удалить одним способом. Основная технология работ базируется на опыте и кустарных разработках умельцев. Серьёзный автопроизводитель в этом не заинтересован. Ему выгоднее, когда человек приобретает новую машину.
Как убрать подтеки на автомобиле
Процесс покраски машины весьма трудоемкий. Именно поэтому зачастую выполнение данной операции доверяют специалистам на станциях технического обслуживания. Но даже доверившись профессионалу и потратив при этом немалое количество денег, вы не всегда получите качественный результат. Радует тот факт, что в случае выявления изъянов после покраски, вы можете в ту же секунду обратиться к руководству мастерской, добившись полной компенсации или устранения всех огрехов.
Что же касается людей, решившись освежить облик своего авто самостоятельно, то здесь дела обстоят немного иначе. Чтобы выполнить работу по покраске машины качественно, они должны не только обладать базовыми навыками в работе с аэрозольным распылителем, но и уметь подбирать качественные краски и правильно подготовить авто к процедуре обновления. Естественно, многие упускают важные мелочи, из-за чего после возникают различные дефекты ЛКП.
Закипание лака
К таким мелочам могут относиться:
Чаще всего следствием нарушения технологического процесса становится появление подтеков на корпусе авто. Дабы избежать повторной покраски детали, нужно знать, каким способом можно устранить образовавшиеся дефекты.
Способы ликвидации
Для борьбы с этим злом придуманы шкурки с маленькой зернистостью: 1500, 2000, 2500. Хоть они и оставляют на ЛКП мелкие царапины, их потом легко устранить полиролем. Сначала грубым, потом более мягким. Работа шкуркой — монотонный и длительный процесс. Соблазн взять шкурку крупнее обернётся порчей ЛКП. Можно аккуратно снять этот бугорок специальным рубанком. Но риск навредить также велик.
Есть несколько способов, как убрать шагрень после покраски своими руками. Шагрень сама по себе не опасна. Она просто некрасива. Не всегда её способна удалить тщательная полировка. Следует легонько пройтись мелкой наждачной бумагой по бракованной поверхности. Если дефект не значительный, это поможет. Слишком выразительное «изображение» полностью удаляют, место перекрашивают.
Имеются способы устранения данного дефекта. Для этого производится лёгкая шлифовка плоскости очень мелкой шкуркой с водой. В воду требуется добавить каплю вещества Fairy. Но лучше произвести смывку краски и перекрасить заново.
Как убрать подтеки лака на авто после покраски (пошаговая инструкция с фото и видео)?
Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски.
Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки:
И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.
Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:
Возможно, понадобится:
Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:
Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500
Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске.
Вот вам небольшой видеоряд:
Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.
Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера.
Вот пример на видео:
Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).
Примечания.
В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь, процесс работы ускорится.
Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.
Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.
Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека:
И шкурите её как при обычной подготовке к покраске.
Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.
Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?
Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.
С уважением, администратор
Поделись
Механизация процесса
Удобное устройство — каттер для удаления дефектов покраски. Прибор используют для точечной ликвидации неровностей лака и наплывов. Им можно убрать шагрень с лака. Это своеобразный резак, удаляющий всё лишнее, включая мелкие лаковые подтёки. Каттер имеет правильно поставленную, не тупящуюся кромку. Она не требует затачивания, инструмент практически вечный. Идеальная и гладкая поверхность резака выдаёт ровную поверхность лакового покрытия. Прибор очень удобно использовать перед полировкой. Это крошечное устройство может поместиться на детской ладони.
Тонкости процесса
Устранение подтеков следует проводить на высохшем покрытии. Если краска высохла не полностью — это может привести к отрыву наплыва со слоем ЛКП. Могут возникнуть каверны и отслоение эмали. Следует обклеить малярным скотчем места вокруг дефекта. Лезвием срезают наплыв, начав движение от вершины к основанию. Потом переходят к шлифовке. Для этого заворачивают резиновый брусок в наждачку и смачивают мыльным раствором. Потом меняют шкурку на менее зернистую. Слишком большие подтёки можно срезать, когда они ещё не высохли. После удаления наплыва наносят тонкий слой шпатлёвки и через 20 минут зашлифовывают по описанной выше технологии. Гораздо проще убрать подтёк маленького размера. Если это небольшая деталь — её можно перевернуть в направлении, обратном направлению подтёка. Если подтёк малозаметен, его можно немного подкрасить.
Как устранить капли на автомобиле после высыхания эмали?
Гораздо сложнее исправить неприятности в том случае, если вы заметили их поздно. Оставить волнистую поверхность ЛКП на авто просто невозможно. Разве что, неприятности образовались на потолке или на внутренней части двери. В ином случае придется провести комплекс действий по восстановлению лака. Чтобы авто выглядело красиво, придется выполнить такие действия:
Если же потеки слишком большие, устранить их может не получиться. Следует посмотреть видео о том, как убрать подтеки краски. Это поможет правильно подойти к восстановлению авто, чтобы избавиться от неприятных последствий. Даже убранный подтек иногда сложно исправить полностью и добиться отличного внешнего вида эмали. Поэтому лучше научиться правильно красить, чтобы лакировка ложилась равномерным слоем и не текла.
Замывание
Для ликвидации подтёков лака придуман ещё ряд методов. Рассмотрим замывание. Потребуется мелкая наждачная бумага (Р2500 и Р2000), шпатлёвка, пылесос и вода. Место обработки сначала хорошо высушивают (можно применять промышленный фен). Потом на подтёки наносят шпатлёвку. Она сохранит лак от повреждений. Зашпаклёванный слой смачивают водой и аккуратно полируют наждачной бумагой (Р2500). Для более аккуратного выполнения можно обернуть наждачной бумагой ровную колодку. Потом переходят к мелкой наждачке. Это происходит после выхода на уровень слоя шпатлёвки. Работают до исчезновения шпатлёвки. Окончательная полировка снова наждачкой Р2500. В конце процесса пылесосом всасывают пыль, снова наносят слой лака.
Основные причины появление дефектов
Kuzma77 Блог Примерка дисков он-лайн
Часто подтеками называют любые дефекты после покраски автомобиля. Образоваться подтеки могут, например, из-за пылинки или какого-нибудь мелкого насекомого, прилипших к свежеокрашенной машине. Чтобы не перекрашивать кузовную деталь, а то и все авто полностью, полезно знать как исправить огрехи покраски.
Однако, дефекты (подтеки, зернистость, шагрень и др.) возможно убрать, если только они занимают не слишком большую площадь. В противном случае придется все же красить авто заново.