Как зашпаклевать сварной шов на авто

Содержание

Шпатлевание мест сварки

Для того, чтобы зашпатлевать сварку, вмятину или пробой, или другой изъян в «шкуре» вашего «железного коня», предварительно следует подготовить поверхность. Зачистить, зашкурить и обязательно обезжирить. Если этого не сделать, шпатлевка потом будет просто сходить кусками. Шпатлевка может быть любой, есть, например, металлик, она с алюминием, поэтому практически не дает усадку. Можно стекловолокном, но там процент усадки в разы выше за счет пор. Шпатлевка недешевая, но результат того стоит.

Положив шпаклевку на шпатель, плавными движениями нанесите ее на подготовленное к шпатлевке место сварного шва тонким слоем. Далее шпатлевку нужно обработать наждачкой. Для работы лучше использовать резиновый мягкий шпатель, он плавно закрывает все трещины и ямки и помогает придавать натуральные изгибы поверхности.

После того, как шпатлевка высохнет, покройте поверхность слоем антисиликона – это нейтрализует всякие мелкие частицы и пыль и поможет машине быть гладкой, как с конвейера. Далее уже можно приступать к покраске, лучше всего автоэмалью, смешанной с акрилом. Цвет подбираете индивидуально, по автомобилю. Вот такие рекомендации по шпаклевке кузова своими руками предлагает мастер.

Все вышеуказанные процедуры будут наглядно показаны на примере внешнего участка кузова Ауди. Сотрите видео и вы узнаете как выполняют и какими материалами пользуются на СТО для достижения наиболее лучшего результата при шпатлевании мест после сварки.

Источник

Как шпатлевать сварные швы? (Вопрос)

Ну подскажите мне кто как делал. Приварил я расширители арок с нивы (ремонтные) и возник вопрос о том, что бы зашпатлевать места сварки и сгладить арки по отношению к кузову. Но в некоторых местах потребуется большой слой шпатлёвки и со временем она начнёт трескаться. Может есть другой материал вместо шпакли для таких работ? Кто как делал напишите.

Комментарии 53

Максимально отрихтовать поведенную поверхность и шпаклевать тонкими слоями!Шпаклевка желательно с алюминевой пудрой, можно немного домешать стекловолокнистую шпаклю.И ничего не потрескается и не отвалится.Проверенно лично мной на слое 3см., прошло 8 лет, все на месте!За исключением еле заметной усадки.

А отрихтовать никак?))) Я себе расширители варил, шпакли минимум ушло) Видимо, ты сплошняком варил от начала до конца))))) Пробуй отстучать, чтоб шпакли было меньше, она не отвалится, но при большом слое проседает очень сильно и ничего не поделаешь с этим, как ни суши ты ее))) Удачи))

Варить встык нужно, тогда меньше шпатлевать.

устанешь ты все это дело вышкуривать

Да шпатлёвку со стекловолокном от НОВОЛА и всё. autoprotect.com.ua/pics/prod/big/3072_3769.jpg если не наносить сразу толстый слой, наносить тонкими слоями…ничего не треснет. Проварено то швом сплошным будет. Внутри для большей герметичности шов промазать герметиком что бы влага уже точно не попала. Ну и конечно «кармашек» для шпатлёвки из эпоксидного грунта.

я бы для начала нормально бы все проварил, отбивая шов, чтобы меньше металл стягивало. Варишь прерывисто, чутка проварил, дал остыть, пока остывает, пробивай дальше.

Зачем всё это?
Была нормальная машина…

Поздравляю! Вы задали самый распространённый вопрос из всех что я слышал за последние пол года! :):):)

Судя по всему, на этот вопрос нет ответа…
Тогда по сути: мне приходилось подобное детать, когда была необходимость переделать обычное крыло от Порше 911 под 938 БиТурбо.
Стык зачистил пролудил паяльной пастой на кислотной основе. Потом укладка олова деревянным шпателем и паяльной лампой. Потом обработка рашпилем, шкуркой максимум 80 и кислотным грунтом.
Останется риск коррозии, но по крайней мере держаться будет. Если стекловолокном делать, то каждый год красить придется, микротрещины идти будут.

Согласен! Залудить-отличная тема в данном варианте! Только хорошенько всё обработать.

Единственное приемлемое решение, когда покраска машины 7 тыс евро стоит…

Вот это правильный подход! Уважаю.

Зачем всё это?
Была нормальная машина…

Хрен его знает. Начиналось всё не так кретично. А сейчас — вперёд уже страшно, а назад уже поздно.

Зачем всё это?
Была нормальная машина…

Это не объяснить. Здесь же у большей части тех кто такими вещами занимается были травмы головы. Вот я допустим руль железный на семёрке башкой разломал, когда бумер мне в лоб прилетел. И началось… :):):)

Если там такой контекст в окрестностях, то самое лучшее, могильные ограды делать: и с железом поработаешь, раз тяга есть, и польза людям, которые ещё живы. Опять же, зароботок. А с мастерством, и почёт придёт…

Зачем всё это?
Была нормальная машина…

По поводу примыкания, ремкомплекта к крылу, тут момент. Хочешь красиво и брутально-минимум шпаклёвки на швах, более наращённая плоскость за счёт припоя. Или на слое шпаклёвки вывести дугу. Выбирай сам и удачи!

Спасибо. Вечером зачищу немного, попробую залудить небольшой участок. Посмотрю что получится.

Зря сплошняком верил может оторваться лудше перфарировать по периметру и дырдочки проваривать так и надёжно и на шпаклю меньше тратиш
А задумка заветная себе также сделаю

Мне спешить некуда. Зарплата два раза в месяц. Вот из каждой з.п. по банке шпакли я могу себе позволить)) А при какой температуре можно шпатлевать? Просто не всегда газа хватает в гараже, что бы догнать в нём температуру до 15-20 градусов.

не желательно ложить на холодный металл, будет плохая адгезия

вытяни по возможности, хотя и не такие слоя шпакли видал )))

Хорошо положенное стлкволкно по технологии никак не треснет

Трескаться не должно но сядет точно.

Рихтануть места где сильно металл увело. На фото ничего не видено. Приложи шпатель к стыку арок, поглядим на зазоры.

Варил обычной инверторной сваркой. По началу прожигал кое где, а потом придро*ился и стало получаться вполне нормально. Вот только металл повело, а именно кузовщину и образовались впадины и бугорки.

Нужно было всю арку на точки, потом к этим точкам еще точки на больших расстояниях и интервалах, пока сплошной шов не образуеться.

Не морочь голову себе и людям возьми шпаклю (как говоришь)со стекло волокном, а потом немного обычной.Для вашего авто самое то.

Если положишь тонкими слоями и дашь высохнуть, то ничего не треснет.

Стекловолокно не очень хорошо на металле будет держатся из-за разности температурного расширения

Я пороги прошпаклевал стекловолокном на ТАВРИИ, 3 года уже ездит и никаких трещин.

Есть еще дедовский метод — олово 😉

Вполне современный метод. В реставрации старых Авто используется именно олово.

Просто мало кто умеет правильно этим методом работать

олово плавиться при температуре более 200 градусов и все защитные полимерные покрытия на металле просто выгорят или потеряют свои свойства (деградируют) при такой высокой температуре, останется только цинк, если он там был. Изнутри придется заново грунтовать и обрабатывать мовилью. Также проводка в зависимости от изоляции может начинать плавиться с 160 гр., замыкание в проводке ведет к пожару. Так что стоит каждый раз подумать при любом температурном воздействии на кузов.
Это я не просто так говорю: имею «положительный» опыт поджога авто 🙂 Техника безопасности. Без наличия специального углекислотного огнетушителя, который можно бросить в салон авто и наличия пожарного гидранта в непосредственной близости = машины больше не свариваю. Также теперь всегда разбираю машины при сварке и все равно все укутываю мокрыми тряпками… мало ли…

Если есть рабочий способ без нагрева => лучше использовать его. Лучше шпаклевка со стеклотканью.

Шпатлевки со стеклотканью не бывает ) есть шпатлевка с наполнителем из стекловолокна. По поводу температуры — при сварке гораздо выше температура и там так и так все уже сгорело. Обратную сторону все равно нужно обрабатывать.

можете называть как угодно, хоть шпаклевка с рубленной стеклонитью… сущности не меняет.

К сожалению меняет )))

Вы так считаете? Вы со стеклотканью вообще работали?

Молодой человек, если вы не ленивый человек посмотрите мой бортовик и ваши вопросы сами отпадут

не занимайтесь ерундой и словоблудием: никаким образом сущности композита применение стеклоткани или рубленного стекловолокна не меняет. Характеристики могут отличаться, но суть одна = это композит, обладающий более выдающимися характеристиками.

а по поводу сварки — при точечной технике сварке нагревается какой-то локальный участок и быстро охлаждается. Выгорает только в нескольких см от сварки. Нагрев в массе возможен только при проходе сплошным швом и кузовные панели так не варят. А чтобы нанести олово — нужен именно массивный нагрев кузовной панели.

Источник

Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Продолжение темы, начало тут
Сегодня вы узнаете

1 С чего начать? Подготовка поверхности под шпаклевание

2 На металл или на грунт?

3 На какие поверхности нельзя наносить шпаклевку

4 Приготовление шпаклевки

4.1 Пропорции добавления отвердителя

4.2 Как не прогадать с пропорциями?

4.3 Техника перемешивания

5 Нанесение шпаклевки

5.3 Особенности применения шпаклевок со стекловолокном

5.4 Особенности применения шпаклевки с алюминием

5.5 Особенности применения доводочных (финишных) шпаклевок

5.6 Особенности применения жидкой шпаклевки

7 Резюме по шпаклеванию

8.1 Оптимальна градация абразива для подготовки поверхности перед
шпаклеванием

8.2 Причины отклонений шпаклевки от нормы, возможные дефекты
при работе и методы их устранения

Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ

Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.

Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.

Риска после машинного шлифования:

Про ошибки шлифования видео:

НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?

Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:

стальная поверхность;
старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.

Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:

НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как «растворитель» растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.

При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, «мольберты» из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.

Специальный планшет из пластика для смешивания шпаклёвок

Планшет бумажный, для размешивания шпаклёвок.

ПРОПОРЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА

Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпаклевки в комплекте всегда идет тюбик КАТАЛИЗАТОРА, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпаклевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель», как говорят мастера, на самом деле представляет собой инициатор полимеризации, катализатор — пероксид бензоила он же катализатор. Очень важно смешивать шпаклевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпаклевки. Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски. Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпаклевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпаклевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…

Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше… Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность. Такой слой также лучше удалить чтобы потом не было больше проблем с качеством ремонта. Если шпаклёвка будет забивать абразив, можно использовать абразивы не склонные к забиванию в виде абразивного грубого волокна или специальных щёток. Как можно удалить такие покрытия в этом видео:

КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПРОПОРЦИЯМИ?

Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз. Как это сделать? Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г). Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя! Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов. Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность. Так же можно применить самый простой способ деления: делим сперва шпаклёвку пополам, получаем 50%, далее 50% делим пополам, получаем 25% и так до необходимого количества, нужного для смешивания, последний объём и будет равен тому объёму который нужно добавить в шпаклёвку, очень легко и просто и не требует оборудования. Некоторые производители упрощают пропорции путём изготовления специальных дозаторов или горловин своей шпаклёвки как например U-POL необходимо просто выдавить нужное количество материалов одинаковой длины.

Такую систему определения пропорций для своих шпаклёвок предлагает фирма Еверкоут

Дозатор для смешивания шпаклёвки, самое лучшее решение, при таком способе шпаклёвка всегда получается стабильной пропорции не зависимо от количества и не высыхает при открытии банки.

На первый взгляд техника перемешивания шпаклевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпаклевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2).

Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты. «Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала.» — очередной миф по поводу разрушения волокон, на самом деле первые шпаклёвки со стекловолокном содержали длинные волокна и по классической схеме мешать шпаклёвку было крайне трудно, сейчас таких шпаклёвок практически нет. При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик. Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный, синий) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания. Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим. Кстати чтобы шпаклёвка не высыхала слишком быстро советую не держать её в комке, и чаще перемешивать, в комке температура повышается и реакция проходит быстрее, а перемешивание поможет снизить температуру. Один из примеров перемешивания можно увидеть в этом видео.

НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ ЧЕМ?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся. гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпаклевания выпуклых и вогнутых поверхностей. О том как самому изготовить шпатель можно посмотреть тут:

Для промывания шпателей существуют специальные приспособления например как в этом видео:

При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпаклевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем. В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой. Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр. Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпаклевания. Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки. Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает). Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух. Нанесение шпатлевки Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным. Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки. В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо! Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Как правильно наносить можно увидеть и в этом видео.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАКЛЕВОК СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

При работе со стекловолоконной шпаклевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпаклевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпаклевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпаклевки, которую мы нанесем минут через 20-30. Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпаклевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпаклевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпаклёвки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпаклевки способствует этому. Если же шлифовать стекловолоконную шпаклевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпаклевки в тот же день.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ С АЛЮМИНИЕМ

Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая. Структура шпаклёвки прекрасно отводит тепло от проблемных мест что нам даст наименьшую усадку и прекрасные сходы на поверхности.

Пример нанесения алюминиевой шпаклёвки — тонкий слой и очень широко

После нанесения наполнителя и шлифования алюминиевая за счёт широкого нанесения всегда будет выглядывать за пределы наполнителя что и даст нам отвод тепла и очень плавные сходы.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВОДОЧНЫХ (ФИНИШНЫХ) ШПАТЛЕВОК

Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ШПАТЛЕВКИ

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-1000 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм. Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-10%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей. Качество покрытия от этого лучше не станет. Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Поверхность под нанесение жидкой шпаклёвки должна быть идеальной и такой как вы готовите под грунт, никакие неровности и глубокие риски этот материал не исправит! Он нужен лишь для того чтобы компенсировать грубые сходы наполнительных шпаклёвок, создать поверхность одной жесткости, чтобы не шлифовать материалы разной твёрдости.

Поверхность с нанесённым грунтом, под которым в одном случае была жидкая шпаклёвка и под которой нет жидкой шпаклёвки, четко видны обводы наполнителя.

Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке. При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать. При этом нужно помнить, что полиэфирные шпаклевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпаклевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы. Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпаклевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпаклевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С. Ну а лучшей сушкой для шпаклевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпаклевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места. При использовании полиэфирных шпаклевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно! Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпаклевка будет терять свою эластичность) и не на солнце. Но существуют и современные способы работы и сушки шпаклёвки, так называемое «скоростное шпаклевание», метод требует навыков и шпаклёвки высокого качества, об этом наше видео:

В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.

РЕЗЮМЕ ПО ШПАТЛЕВАНИЮ

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ШПАТЛЕВКИ ОТ НОРМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Источник