Перетяжка сидения мотоцикла своими руками
Многие сталкиваются с проблемой износа сидения байка, особенно, если оно сделано из некачественного материала. При перекрашивании мотоцикла в другой цвет или его реставрации, потрепанное седло сильно бросается в глаза. В таких случаях перетяжка сидения мотоцикла своими руками поможет устранить изъяны внешнего вида. Отличным материалом станет перфорированная кожа. Однако ее стоимость не каждому по карману. В случае малого бюджета можно использовать кожзаменитель.
Из-за чего происходит износ седушки?
В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.
Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.
Необходимые материалы и инструменты
Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.
Список необходимых ресурсов для перетяжки:
Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.
Перетяжка
После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:
На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.
Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.
Я порвал сиденье мотоцикла, что делать?
Порвать сиденье у мотоцикла проще, чем кажется. Иногда разрывы появляются из-за износа материала, в таком случае перетяжка не за горами и починка станет лишь временным решением. В топе причин, по которым нарушается целостность чехла сиденья значатся:
Дело в том, что если не восстановить целостность чехла, то разрыв будет увеличиваться. А дальше последуют стадии разрушения сиденья:
В завершении процесса можно просто потерять сиденье, хотя был шанс отделаться малой кровью.
Что бесполезно делать при разрыве сиденья мотоцикла?
Во-первых, не обращать внимания на это — первый проступок, последствия которого уже описаны выше.
Во-вторых, заклеивать разрыв обычным клеем или составом, который не имеет эластичности.
Дело в том, что сиденье постоянно деформируется. Садимся мы на него, ерзаем на нем, встаем..все это влияет на натяжение чехла. Материал на сиденьях имеет зазор эластичности. Чехол растягивается, в противном случае, он бы лопался, как надувной шарик от перенапряжения.
Если вы возьмете обычный клей-момент или супер-«пупер» клей, который нацелен на удержание статичных предметов, типа склеить разбитую вазу или деревянную полочку, то никакую заплатку на сиденье он не удержит. Догадываетесь почему? Такой клей потрескается со временем или отвалится довольно быстро, потому что он не рассчитан на частую деформацию.
В-третьих, от части бесполезно зашивать без влагозащиты шва. Все сиденья у мотоциклов обязательно обрабатываются по шву с внутренней стороны (индивидуалов, которые проклеивали бы с внешней не знаю). Делается это по той же причине, которой вас пугали выше. Если вода просочится через швы внутрь сиденья, начнется процесс гниения и откроется ферма по выращиванию плесени.
Как залатать дыры в сиденье мотоцикла?
Если вам ближе метод курса «кройки и шиться», а разрыв скромных размеров, то зашивать следует особо прочными нитками и очень частыми стежками. Шов все равно следует обработать, чтобы через него не попадала влага. Выбирайте влагостойкий клей или что-то близкое к этому. Но у метода шиться есть еще один очевидный минус: стежки при деформации поверхности начнут портить края прошлого разрыва, тем более отверстия, проделанные иглами самостоятельно, не так хороши, как машинная обработка.
Поставить заплатку — наиболее распространенный способ починки сиденья. Основная ошибка в том, что заплатку ставят поверх разрыва, где она не всегда выполняет свою задачу. Наиболее правильно сначала поставить заплатку изнутри. Для этого берем кусок кожзама, который по размерам больше, чем разрыв. Материал вкладывается через отверстие, расправляется там, приклеивается к чехлу.
Возвращаемся к вопросу клея. Лучшим выбором станет обувной или профессиональный клей для кожаных изделий, потому что он обладает зазором эластичности, который перенесет деформацию поверхности чехла. И потом, не зря же инженеры разрабатывали столько вариантов клея с определенными характеристиками.
Материал для заплатки выбирают из кожзама, например, виниловый кожзам, полиэфирную кожу или биэластик. Брать натуральную кожу для чехлов сидений не рекомендуется, ведь она гораздо капризнее. Ее пористая структура слишком подвластна воздействию внешней среды.
После заплатки с внутренней стороны, наклеивается внешняя заплатка, которая проклеивается полностью. Таким образом место разрыва усиливается дважды и деформация чехла не будет влиять на края слишком сильно.
Наполнение сиденья
Если повреждение сиденья слишком велико, то сиденье обычно отдают на перетяжку. Многие берут мебельный поролон, но он не подходит. Сейчас то время, когда на рынке легко найти нужный по плотности поролон для сидений авто и мототехники. Поэтому, если вы планируете самостоятельно ремонтировать сиденье, разумнее поискать поролон повышенной плотности.
Ремонт и перетяжка сиденья мотоцикла.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Хоть сайт и автомобильный, но наша работа этим не ограничивается.
Сегодня решили выложить процесс работы по ремонту и перетяжке в кожзам сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т. В принципе, для нас это не ново. То же сиденье, тот же материал, который используется и на автомобилях, только процесс работы более интересный, и по времени — не такой затратный.
Начнём пожалуй…
Обратился к нам очередной клиент с просьбой, отремонтировать разорвавшийся после аварии ППУ (поролон) сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т, ну и соответственно перетянуть обратно это сиденье в кожзам, как сделано было на заводе, с возвратом всех металлических заклёпок и декоративных швов на положенные места.
Сиденье клиент демонтировал сам, и принёс нам его вот в таком виде:
Вид конечно не очень ужасный, но ремонт ППУ и перетяжка новым кожзамом с установкой металлических хольнитенов предстоит.
Снимаем старую обивку сиденья. Она с обратной стороны по периметру закреплена оцинкованными мебельными скобами №53 (6мм).
Выглядит всё это так:
Клиент попросил вернуть сиденью именно заводской вид. Кожзам у него глянцевый. Нет проблем: нашли, заказали, ждём. А вот хольнитены (металлические заклёпки) при съёме со старой обивки, выжили не все. Да и по высоте и диаметру, такие в оригинале найти тяжеловато.
Но всё же пару дней поиска (пока ждали нужный кожзам), и мы отыскали заклёпки точно такие же по высоте, цвету и форме, но чуть меньше по диаметру (на 1мм). При установке, в общем плане на мотоцикле, этого вообще не заметно.
Далее приступаем к ремонту ППУ (поролона) сиденья. В общем, он не сильно поистрепался со временем, но мелкий ремонт после аварии — необходим.
Хотим напомнить самоучкам и самоделкинам. Будьте внимательны, обычный мебельный ППУ (поролон), который продаётся в хозяйственных или мебельных магазинах, для ремонта сидений автомобильной и мотоциклетной техники НЕ ПОДХОДИТ ни в коем случае. Это распространённая ошибка, покупать в ближайшем мебельном магазине поролон марки ST-2536 или EL-2245, который используется для домашней мебели, и ремонтировать им авто- или мотосиденья. Поролон для этого нужен специальной жёсткости и плотности таких марок, как ST-3542 или эластичных марок HR-4525, либо можно использовать ППУ ВВ (пенополиуретан вторичного вспенивания) с жёсткостью не меньше ВВ-120. Ладно, хватит, и так много секретов открыл. Мастера меня побьют. 🙂
В общем, после ремонта ППУ сиденья, изготовления лекал, раскроя и сшивания обивки сиденья (описывать не буду, есть в наших прежних записях), приступаем к гидроизоляции швов:
После гидроизоляции швов, одеваем гидроизолирующую плёнку (она обязательно должна быть без дырок и разрывов) обратно на поролон. Передний участок поролона снизу, где он прилегает к пластику, смазываем немного клеем, чтоб при последующей эксплуатации и постепенном растяжении материала, он не скользил. Устанавливаем новые хольнитены на обивку по периметру, как они и стояли, при помощи пресса. Натягиваем обивку на сиденье, и степлером по периметру снизу прибиваем скобами к пластику. Понятное дело — всё должно быть ровно и красиво! Следим за этим в процессе установки, чтоб ничего не перекашивалось.
После всех этих процедур делаем тепловую обработку кожзама строительным феном, чтоб он сел на сиденье по форме. И вуууаааля. Всё готово:
Ну и напоследок, фото для сравнения:
Клиент и его байк довольны! =)
Всем удачи на дорогах!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 21
☺
Не забывайте только швы гидроизолировать. Там на сиденье ведь не только кожа.
Своими руками всё восстанавливаете?
Конечно именно сам и именно руками. в этом и есть и страсть и удовольствие от содеянного. Не своими руками делают те у кого есть деньги а вот руки вроде они есть а вроде и нет или растут не от туда.
Вот на фото основа седла от харлея ВЛА-42 лендлизовского 1942 год. и на нем тоже видны в проблемных местах маленькие отверстия для ниток которыми подтягивают среднюю часть обивки седла к самой основе. А вот фото моего мотоцикла с седлом от индиана 1939 года.
День добрый.
Спасибо за оценку работы.
Где Вы увидели морщины на кожзаме?
😊 да, это и есть блики, в виде продольных полосок белого цвета, от люминисцентных ламп на потолке. Это сиденье лежит, кожзам на нём натянут глянцевый, вот он и отражает верхний потолочный свет.
Кожзам на него сел идеально. Нятягивали и выравнивали долго, чтобы не было никаких замятостей.
Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста неопытному в мотовопросе,
При перетяжке натуральной кожей гидроизоляционная плёнка так же необходима?
Это обычный полиэтилен, или стейчь?
А также интересует: при установке обогрева сиденья нужна ли она?
Добрый день.
Да, если перетягивается седло мотоцикла (не важно чем), то гидроизоляционная плёнка обязательно нужна (по любому).
Натуральной кожей перетягивать сёдла мотоциклов не рекомендуем. Используйте либо полиэфирную кожу, либо виниловый кожзам, либо биэластик.
Натуральная кожа — это пористый материал, и она впитывает в себя влагу, а после высыхания, она ссыхается и съёживается (не сразу конечно же). За ней следить нужно очень тщательно, если хотите обтянуть седло мотоцикла.
А кожзам — поливинилхлоридная плёнка, влагу впитывает не сильно, и сохраняет свои свойства после высыхания, следить конечно и за ним тоже надо, но не так, как за кожей.
ок. буду думать… спасибо за ответ!
.выбор стоял между экокожей на микрофибре и автомобильной натуральной авророй…
окончательно решится после предстоящей ататомии задней половинки седла…
впервые сталкиваюсь с мото-темой
вот вникать приходится)
у вас учусь
Всегда рады помочь.
Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста неопытному в мотовопросе,
При перетяжке натуральной кожей гидроизоляционная плёнка так же необходима?
Это обычный полиэтилен, или стейчь?
А также интересует: при установке обогрева сиденья нужна ли она?
С подогревом сиденья та же история. Плёнка тоже нужна (термостойкая), иначе, он просто промокнет, и может замкнуть. Это простой полиэтилен, но надо смотреть по микронам (в толщине), и по её термостойкости.
В автомобиль — не надо. На мотоцикл — нужно.
Ремонт сиденья от мотоцикла
Решил поделиться своим ремеслом.
Собственно, вот.
Принесли на ремонт сиденье от мотоцикла. Надо перетянуть и посмотреть что там внутри с поролоном. Сидеть неудобно. Ну если надо значит надо. Снимаю старую обшивку, а там…
Стало понятно, почему хозяину было не комфортно сидеть. Состояние поролона оставляло желать лучшего. Вернее не состояние, а результат работы предыдущего мастера.
Любоваться некогда, отдираем эту шляпу без сожаления и — в мусорный бак.
Смысла нет три раза переделывать. Оптимальный вариант — сделать сразу хорошо и правильно. Для замены будем использовать максимально подходящий поролон вторичного вспенивания рассчитанный на массу 120 кг. Плотный и жесткий.
Поверхность, куда был приклеен серый поролон, оказалась неровной, с буграми и ямами. Выравниваем шлифовальной машинкой и наклеиваем поролон. После чего незамедлительно придаем ему предварительную форму которая позволит комфортно сидеть водителю и пассажиру, соблюдаем в процессе обработки симметричность формы сиденья. Для этого можно использовать маркер и линейку для нанесения линий-ориентиров. Проверяем и показываем заказчику.
Заказчику нравится, правок не надо. Шлифуем начисто, еще раз проверяем на симметричность и размечаем дизайн будущего кроя, который позволит уложить обивку без складок, максимально туго и подчеркнет индивидуальный дизайн мотоцикла. Снимаем лекала будущих выкроек. Торопиться тут некуда, от точности лекал будет зависеть насколько хорошо сядет обивка. Не забываем ставить метки, для ориентации деталей при сборке.
Когда лекала готовы пора приступать к выкройке деталей будущей обивки. Так как у нас сиденье будет двухцветным — нужно не забыть вырезать соответствующие детали из нужного цвета.
После того как вырезали, заправляем краскопульт специальным клеем для поролона и делаем «бутерброды» из материала, поролона и спанбонда. Обрезаем излишки поролона, раскладываем детальки на столе в том порядке, в котором они должны быть и собираем на швейной машине. Делаем декоративную отстрочку ниткой в цвет мотоцикла. Проклеиваем с обратной стороны швы резиновым клеем, чтобы минимизировать попадание влаги внутрь сиденья, ждем высыхания и натягиваем обивку
Работа выполнена в прошлом, 2020 году. Сиденье провезло заказчика много километров. Абсолютно не боится воды и легко принимает мойку с пеной под давлением.
Коллега🤝Уделяйте больше внимания как лекалам, так и шитью. Серая полоса спереди смотрится некрасиво из-за сильно разнящейся ширины и ненужных изгибов. Лекала рекомендую клеить на ватман и сразу же на нем делать припуски, а не на материале, так сможете точнее зеркалить и дорабатывать лекала, чтобы избежать ненужных изгибов. Расстояние между отделочным швом и стачным гуляет, это хорошо видно на той же передней серой детали, обратите на это особое внимание, в глаза бросается) я раньше тоже клеил бутерброды с поролоном, сейчас оборачиваю сидуху поролоном, шкурку шью без него, так проще натягивать, меньше шанс получить складки, заломы и неровности, как на Вашей работе (фотка на мотоцикле, средняя серая деталь снизу, немного волнами пошло, некритично, но феном поработать надо было бы). Прошу адекватно отнестись к замечаниям, я не с целью оскорбить, а обратить Ваше внимание на некоторые недочеты, это поможет улучшить качество и больше зарабатывать) я тоже писал подобный пост, гляньте, если интересно)
З.Ы. На выфере швы лучше смотрятся, очевидно, шили без поролона) но длина стежка подгуливает, машина китайская?
Абсолютно не боится воды и легко принимает мойку с пеной под давлением.
Тоже на одной машине получилось кусками восстановить просевший поролон. Правда клеем-88 воняло пару недель точно. Благо поролон ещё был тогда из остатков. Недавно узнавал цену листового поролона и просто офигел от цен. Вы где заказываете, если не секрет?
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3
Заключительная часть истории о владении японским мопедом:
— Сцепление было в самом конце,регулировочный червяк/натяжитель был уже в предельном положении.
-Также вспомнил,что вытаскивал из проводов концевиков перемычки,где выжим сцепления и подножка.Видимо так было удобнее,но ни разу не безопаснее =(.
Времени кататься особо не было.Было много домашних и рабочих дел.За этот промежуток я успел сделать следующее:
+ Помыл топливный бак.Были подозрения,что там плещется «неведомое».Но всё была игра света,грязи вышло не особо много.
+ Подмотал стыки флейт и выхлопных трубы, от туда простреливал огонь, при каждом «апчи» от карбюраторов.
Далее отправил его на зимовку и ничего с ним не делал.
— Да и за зимний период, было обнаружено,что начала подтекать вилка.Она там кстати перевёрнутая.
Итоговый вид перед продажей:
Вложения: 35 000 детали+ремонт,добавим 5000т на бензин. = 40 000 руб.
Стоимость 1 [км] примерно составила: 40000 / 1200 = 33 [руб].
Продавался он около 1-1.5 месяца,за это время позвонило и написало из адекватных около 10-15 человек.Фактические смотреть приехало двое, причём в один день.
Выставил я его за 145 000т,забрали за 140 000т+масло на долив и детали в запас.Покупатели были из Санкт-Петербурга, на нём же сразу туда покатили =)Доехали=)
Спустя 2-3 месяца я обнаружил его в «Питерском мото-прокате»,листая ленту объявлений.Дальнейшая судьба мне неизвестна.Возможно кто-то из Пикабушников катал на нём = )
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.