Как запрессовать сальник в вилку мотоцикла
Так как с «терпелкой» у меня проблемы, да и время ожидания запчастей превысило все разумные пределы, то «открылся» с подтекающей вилкой. Меньше чем за неделю накатал больше 1к км. (для кого-то мелочи, у меня меня такой пробег за неделю на моте впервые). Благо, запчасти пришли, сразу же поехал и получил, ждать доставку из этого магазина побоялся, могут растянуть еще на месяц.
Пару дней запчасти полежали, на третий решил ехать перебирать вилку. Сказано-сделано. Вечером после работы погнал на дачу, в ночи, естественно, делать ничего не стал, а на утро начался мой квест.
Наступило жаркое июньское постапокалиптическое посткарантинное утро. Со всех сторон доносились такие привычные летние звуки: жужжание мух и слепней, стрекотание кузнечиков, щебет птиц. Ой, о чем это я, сбился )))
Итак: проснулся, оделся, випил кофе.
(небольшая ремарка: описываю, как делал я, но постараюсь не забыть указать более оптимальный порядок действий)
Сначала отсоединил тросик спидометра, открутил и подвесил к дуге тормозной суппорт. Пока все просто.
Дальше снял колесо. Процесс несложный, описывать не стоит, ключики не помню 17 и 22 вроде. Ослабил нижние болты в перьях (очень забавная процедура, т.к. стакан постоянно стремится крутиться вместе с болтом, я зафиксировал частично вставленной осью переднего колеса).
Ужасно не хотелось по жаре тащиться пешком в «автозапчасти» т.к. ближайший магазин автозапчастей находится примерно в полутора километрах от дома. Но выбора нет, поперся жариться. Данный поход тоже описывать не буду, но результатом стало приобретение шестигранника на 14 и такой же головки. Естественно головка на 14 у меня есть, но она лежит в чемоданчике, он в машине, а машина около дома в Москве )) Зато на даче в изобилии хранятся динамометрические трещотки.
Инструмент готов. Ослабил верхние крепления перьев, сдернул пробки и слегка их открутил. Дальше хорошенько ослабил верхние и нижние крепления перьев, и наконец-то вытащил «пациентов».
Все деяния, произведенные с левым пером, повторил на правом, в итоге получил полностью разобранную вилку.
Все помыл керосином, почистил, вытер, высушил и начал собирать обратно. Опять же, процесс несложный, просто не стоит спешить.
Залил немного масла, прокачал, начал доливать до нужного уровня. В мануале написано, что после полной переборки нужно залить 285 мл. масла, но измерять объем было нечем, так что воспользовался вторым вариантом, указанным в том же мануале: в полностью сжатом состоянии с неустановленной пружиной от верхней части лома до уровня масла должно быть 195 мм. Из подручных средств сделал щуп нужной длины, ну а дальше несколько итераций «добавил-измерил». После наживил и закрутил пробку, насколько это возможно без установки на мотоцикл.
Процесс установки перьев, колеса, клипонов, суппорта и остальной требухи не слишком интересен, все так же, как и при разборе, только в обратном порядке.
В итоге получил исправную вилку, хорошее настроение и новый опыт, который когда-нибудь, да пригодится.
Подготовка к сезону. Замена сальников и пыльников в вилке.
Решил обновить свой блог записью о новом увлечении. Приобрел я себе в прошлом году под осень вот такую красивую игрушку: Suzuki RF400. Полюбовался, покатался и зима пришла. Зима у нас длиная и времени на подготовку техники к новому сезону выше крыши.
Основной задачей на зиму было поменять сальники в передней вилке. Одно перо «потело», поменял сразу в обоих.
Боялся этой процедуры и откладывал её, так как сталкиваюсь с ремонтом мототехники впервые. Хорошо, что есть Интернет, форумы, статьи с фотографиями и так далее.
Новый комплект сальников и пыльников All balls racing (56-132) встал на своё место! И дальше сборка в порядке обратном снятию, не забыв залить новое вилочное масло 🙂
Также сливаю моторное масло и меняю на свежее. Везде и всюду MOTUL.
Комментарии 1
Наконец-то собрался и решился на замену сальников в вилке. Одно перо »потело», но меняются в паре. С помощью друга и отца поставил переднюю часть мотоцикла на деревянные подпоры. Подпирал за опоры двигателя. Процесс разборки не сложный и много времени не занял. На этом пока и остановился. Продолжение в блоге последует.
pride-u-bike.com/2007/09/01/fork-repair/ — это очень полезная ссылка по замене сальников.
2.03.14. Снять вилку неделю назад не составило труда, а вот дальнейшее пугало. Но глаза боятся, а голова говорит: »Нормально всё, сделаю».
Так как верхние заглушки я скрутил еще на мотоцикле, то масло через верх и слил. Вытащил потроха (одна шайба и длинная пружина) и только после этого открутил нижний шестигранный болт. Выдернул стакан из патрона и извлек шток с короткой пружиной. На сегодня всё.
7.03.14. Очередные выходные, продолжаем. Посмотрел на общее состояние, почистил от старого масла и начал процесс сборки. Кстати, насчет масла, слилось не так и много, грамм по 300. Темное. Новые сальники забил при помощи пластиковой трубы.
8.03.14. Подготовил мерный стакан и с точностью до граммов залил в каждое перо по 480 мл масла (Motul 10w). Установил вилку на мотоцикл и всё, победа.
P. s. Комплект сальники + пыльники all balls. Артикул 56-132
МотоФорум.RU/Форум
Нужна подсказка по замене сальников вилки
Нужна подсказка по замене сальников вилки
#1 Сообщение chuzhakov » Вс май 12, 2013 23:08
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#2 Сообщение Alex671 » Вс май 12, 2013 23:16
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#3 Сообщение chuzhakov » Вс май 12, 2013 23:17
завтра постараюсь сделать?
Добавлено спустя 34 секунды:
да забыл указать вилка обычная не перевертыш.
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#4 Сообщение Zavodnoy » Вс май 12, 2013 23:17
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#5 Сообщение danmehr » Вс май 12, 2013 23:19
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#6 Сообщение Alex671 » Вс май 12, 2013 23:21
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#7 Сообщение Zavodnoy » Вс май 12, 2013 23:22
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#8 Сообщение Xavin » Вс май 12, 2013 23:24
Re: Нужна подсказка по замене сальников вилки
#9 Сообщение ПЖ » Вс май 12, 2013 23:25
Пружинка на внутреннем лепестке должна быть снизу.
Как заменить сальники на передней вилке перевёрнутого типа.
Как поменять сальники обычной передней вилки мотоцикла (о ремонте обычной вилки читаем здесь), было написано немало, и ничего сложного в этом нет. А вот с вилками перевёрнутого типа, которые устанавливаются на более свежие модели мотоциклов, написано мало и здесь всё не так просто. Естественно продвинутых мотосервисов в мелких городках нет, и владельцы импортных мотоциклов рано или поздно сталкиваются с проблемой замены потёкших сальников. И вот как правильно, и без порчи дорогих деталей вилки перевёрнутого типа произвести замену сальников, читаем дальше и узнаём в этой статье.
Кому интересно почитать о разных конструкциях мотоциклетных вилок можно перейти по этой ссылке, почитать и посмотреть. Ну а в этой статье мы рассмотрим обслуживание и замену сальников на современной вилке перевёрнутого типа, которая устанавливается на большинстве серийных спортбайков, стритфайтеров, дорожников и даже на современных кросачах и современных круизёрах (например Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 и другие современные круизёры).
Современные вилки перевёрнутого типа от японских или шведских производителей, а точнее сальники таких вилок, рассчитаны на пробег мотоцикла примерно до 50 тысяч километров. Эти расчёты даны в соответствии эксплуатации мотоцикла по европейским дорогам, которые часто моют специальными моющими растворами.
А в наших отечественных условиях эксплуатации жизнь сальников может быть ещё меньше. И именно до отметки на спидометре в 50000 (а то и меньше), перья вилки обычно остаются сухими, без признаков появления масла на подвижных трубах. Но как известно, нет ничего вечного, да и законы трения никто не отменял (а так же никто не отменял и пыль на наших «прекрасных дорогах»), поэтому даже самые качественные сальники со временем изнашиваются, и дают течь.
Эту неприятность естественно нужно устранять вовремя, так как масло при поездках по неровностям, может брызнуть в момент сжатия вилки на тормозной диск, и тормоза в ответственный момент могут подвести. К тому же на покрытое маслом подвижное перо вилки, постоянно садится пыль, а как известно пыль — это мелкий абразив, который может довольно быстро прикончить даже твёрдое покрытие пера вилки (из нитрида титана).
Вообще масло в перемешку с пылью представляет из себя подобие притирочной пасты для притирки клапанов, которая способна стать виновником износа даже самого стойкого покрытия. В итоге, на изношенном пере уже никакой, даже самый качественный сальник, не будет нормально удерживать масло. Поэтому настоятельно советую не затягивать с ремонтом, а значит приступаем к делу.
Установив мотоцикл на центральную подставку, для начала нужно демонтировать перья из траверс. При этой очень не сложной операции, если перья не выходят из отверстий траверс, то многие забивают клинья (или отвёртки)в прорези траверс и портят их, ведь металл довольно мягок (алюминиевый сплав). Такой самодеятельностью заниматься не советую, лучше почитайте как вынуть перья с лёгкостью волшебника вот в этой статье.
Так же перед разборкой перьев вилки, очень советую установить минимальное положение регулятора натяжения пружин вилки. Теперь можно откручивать пробки в верху каждого пера. На японских вилках всё очень просто (поэтому и фото их не публикую), так как на пробках японских перьев предусмотрено место под гаечный ключ.
С пробками вилки шведской фирмы Ohlins всё не так то просто, здесь понадобится для выкручивания пробки специальный штырьковый ключ, который не так то просто приобрести в глубинке, но зато его можно заказать токарю (диаметр ключа такой же как и пробки), а вам останется лишь просверлить 4 отверстия в нужном месте ключа (где сверлить — ориентируемся по отверстиям в пробке), и запрессовать в эти отверстия четыре штырька (см. фото).
Не пытайтесь стронуть с места пробки перьев подручными средствами типа кернера и молотка. Этим вы только испортите пробку, так как производитель на заводе закручивает пробки с довольно приличным усилием. И именно поэтому советую начинать откручивать пробки только спецключом, и когда ещё перья зажаты в траверсах вашего мотоцикла.
Отделяем пробку от штока вилки.
Выкрутив пробку из пера вилки, далее следует отделить пробку от штока. Для этого выньте немного из трубы вилки пробку вместе со штоком, а затем немного оттяните пружину вниз по штоку, и вы увидите лыски под рожковый ключ. Надев на лыски рожковый ключ, а сверху на пробку накидной ключ, можно скручивать пробку со штока (см. фото). Только проверьте перед откручиванием пробки, нет ли под гайкой с лысками стопорного колечка (бывает на некоторых моделях вилок), и если есть, то удалите стопорное колечко с помощью острого инструмента или тонкой отвёртки (иначе не открутите пробку), и только после этого начинайте отделять пробку от штока.
Осторожно извлекаем резиновые детали из своих посадочных мест.
Перед изъятием резиновых деталей, следует сначала перевернуть перо вилки, и подвесив его над какой нибудь ёмкостью, подождать, пока масло вытечет из полости пера (из катриджа амортизатора). Ускорить эту процедуру можно если подвигать шток вниз-вверх. После опустошения пера, нужно аккуратно вынуть из наружной трубы пыльник, под которым вы обнаружите металлическое кольцо, которое фиксирует сальник. Естественно нужно аккуратно извлечь кольцо из своего посадочного места (опять же пользуемся тонкой отвёрткой). После удаления кольца, аккуратно вынимаем сальник, то есть продвигаем его пока вверх по подвижной трубе.
Разъеденённые друг от друга трубы вилки.
Теперь можно отделить (вынуть) подвижную трубу из неподвижной несущей трубы. Иногда для этой операции необходимо приложить несколько резких движений, подобных японскому воину самураю, который резко выдёргивает меч из ножен. В итоге получаем отдельные детали: подвижную и неподвижную несущую трубу.
Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.
Теперь можно стянуть с подвижной трубы направляющие втулки и сальник, пыльник, стопорное кольцо, и шайбу (см. фото). На шведских вилках, в отличии от японских, направляющие втулки запрессованы не на подвижной трубе, а внутри несущей (неподвижной) трубы. По этой причине сальники из шведских вилок следует вынимать с помощью крючка, так как при вытаскивании подвижной трубы, этой трубе нечем зацепить сальники. Так же советую вместе с резинками поменять и новые направляющие втулки, которые через 40-50 тысяч км немного изнашиваются, и этот даже незначительный износ очень влияет на чёткость управления вашего байка. К тому же новые втулки стоят примерно так же как и комплект сальников, поэтому не советую экономить на управляемости скоростного аппарата. Следует учесть, что если даже немного изношены направляющие втулки, то от этого быстрей начнут изнашиваться подвижные трубы вилки, которые по ним скользят (люфт скользящей пары, ускоряет износ обоих элементов этой пары).
Запрессовка нового сальника с помощью приспособления.
Остаётся надеть на подвижную трубу новый сальник и пыльник с шайбой и стопорным кольцом, затем надеть новые направляющие втулки на подвижную трубу (на японских вилках, но не на шведских) а затем вставить подвижную трубу в несущую неподвижную.
Далее для запрессовки сальника на своё место, понадобится заказать токарю цилиндр (диаметр нижней части которого как у вашего сальника, а внутренний диаметр цилиндра на 0,5 мм больше, чем у подвижной трубы вашей вилки), разрезанный пополам (см. фото).
Изготавливать его советую только из дюраля или меди, а внутреннюю часть, которая при работе будет скользить по покрытию трубы, настоятельно советую обклеить скотчем, а затем слегка смазать маслом.
Подвижную трубу вилки, по которой будет скользить новый сальник при запрессовке, тоже советую смазать моторным, или амортизаторным маслом. Одеваем цилиндр на подвижную трубу и нежно забиваем им сальник в своё посадочное место в проточке неподвижной несущей трубы. Далее стопорим новый сальник кольцом, одеваем шайбу и аккуратно прессуем новый пыльник.
На шведских вилках (на подвижной трубе которых нет направляющих втулок) перед всеми этими операциями, сначала меняем направляющие втулки в несущей неподвижной трубе на новые, а затем уже вставляем подвижную трубу с надетыми на неё сальником и пыльником, шайбой и стопорным кольцом, и действуем как описано выше.
Залить в вилку необходимое количество масла, удобнее всего с помощью большого медицинского шприца с делениями.
Последними операциями будут заливка свежего амортизаторного масла (заливаем то масло, что рекомендует завод производитель вашего байка), и плотное закручивание пробки. Сколько масла лить в каждое перо, узнайте в мануале вашего мотоцикла, и естественно в обоих перьях вилки это количество должно быть абсолютно одинаково.
Как проверить перья вашей вилки на прямоту, если вы купили мотоцикл с рук, и хотите точно убедиться, что он не был в аварии, можно почитать вот в этой статье. Далее устанавливаем перья в траверсы, зажимаем их и устанавливаем на место крыло и колесо, а так же тормозной механизм.
Если вы приобрели новые детали от оригинального производителя, и запрессовали новые сальники в вилку как описано в этой статье и ровно без перекосов, то будьте уверены, что следующие 40 тысяч км, ваша вилка будет абсолютно сухой, а управляемость вашего байка чёткой и предсказуемой; удачи всем на дорогах!
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.
Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).
ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
Если вы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!
Сейчас мы шагнули дальше 
и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять 
Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше
Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.