Как занизить мотоцикл с помощью линков
заводские линки стоят не бюджетно. 6-7к.
как вариант взять оригинал линк, выточит ьу токаря 2 втулки под игольчатые подши и сальники, втулки, сделать промерку длинны и толщины кости и сварить у хорошего сварщика ровную кость более длинную. А вообще у нас на форуме есть Ваня Копсак. так с не большим ростом ездит на хр400. в общем то.
Рост у меня 168 и в принципе проблем не возникает, но бывают такие моменты, когда в дебрях приходится опираться на ноги. Просто хотелось бы попробовать как все это будет выглядеть, на сколько изменится работа подвески и стоит ли оно вообще того. Тем более изменения не требуют серьезных переделок, всегда можно вернуться к стоку.
Рост у меня 168 и в принципе проблем не возникает, но бывают такие моменты, когда в дебрях приходится опираться на ноги. Просто хотелось бы попробовать как все это будет выглядеть, на сколько изменится работа подвески и стоит ли оно вообще того. Тем более изменения не требуют серьезных переделок, всегда можно вернуться к стоку.
Сидушку резать не за что бы не стал!
оффтоп
Померил сегодня высоту по седлу, получилось ровно 900. Я так думаю траверсы опускать вместе с задницей надо.
alexei047, поставить резину 110/90 не пробовал? А еще лучше 110/80, и такая есть.
Вся это замена сводится на нет, так как я езжу в основном на низком давлении.
Каким образом девочка 150 сможет на нем самостоятельно остановиться и слезть, если у нее ноги до земли не достают? Для этого нужно опереться одной ногой, а другой выставить подножку. Каким образом технически вы это себе представляете пилоту хотя бы 160 ростом, поясните, пожалуйста? Там такой критический уклон получится, что никаких сил удержать мотоцикл на весу не хватит.
Еще один плюс от занижения-это снижение нагрузки на слайдер. Цепь его еле касается.
Lowering Link или как грамотно занизить мотоцикл.
1. Отпустить преднатяг пружины заднего амортизатора (проверил: при весе в 70 кг просадится на 2-4 см) (как итог получим очень плохую управляемость на скорости и «козление» при интенсивных разгонах, ну и чуть большую раскачку на скорости)
2. Выпотрошить набивку сидения пилота! как по мне самый безумный и бессмысленный способ занижения)) минус к внешнему виду и комфорту, да и занижения максиму на 2-3 см (я так думаю, на собственном опыте не проверял))))
3. Способ 1+2 для максимального занижения!))))
Но после более тщательных поисков наконец то нашел то что нужно: правильное занижение! Правило такое: чем длиннее нижняя сторона треугольника подвески или чем длиннее тяга от треугольника к маятнику тем ниже мотоцикл и если короче тогда мот выше. Правда так толком и не узнал как их правильно величать по русски) но на английском их зовут Lowering Link.
Бывают они (для R6 от 05 г.в.) двух видов:
1. Регулируемые можно настроить длину путем вращения гайки тяги, пример:
2. Не регулируемые, фиксированные (просто отверстия под крепление на тяге чуть дальше друг от друга) в основном бывают основных размеров напр: 1,2,3,4 (дюйма)(бываю тяги с несколькими отверстиями-размерами к примеру: для занижения на 2 и 4 дюйма)
Себе выбрал первый вариант ввиду их универсальности и небольшой разницы в цене. Поменял без проблем и особых усилий времени заняло около полу часа (пластик был снят ранее) результатом очень доволен, вид сразу же поменялся посадка стала удобной!) с стандарте занизили на около 4-5 см.
Заказывал на ebay прислали из Америки через 8 дней. Цена вопроса 61$ сами тяги + 20$ доставка. Устанавливал сам.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!
Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди
Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.
Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.
Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.
С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.
Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.
Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.
1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.
Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.
Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.
Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).
Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.
Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.
Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.
Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.
После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..
Как занизить мотоцикл с помощью линков
Привет, БП.
Ни для кого не секрет, что кроссовые мотоциклы высокие словно забор горы. Если я не ошибаюсь, средняя высота по седлу у dirt-байков примерно 960мм. Если вы катаете на заранее известном треке и практически все время в стойке — это, обычно, не является проблемой для малорослых водителей, к коим отношусь и я. А что делать, если вы в лесу? Где постоянно стоять в стойке возможности нет. А в городе, на светофоре? Прыгать вокруг байка как обезъянка вокруг паровоза, конечно, тоже можно, но не проще ли занизить байк настолько, чтобы доставать до земли хотя бы кончиками носков ваших мотобот?
Существует несколько путей занижения высоты седла мотоцикла. Самые очевидные из них:
1. Протянуть повыше перья вилки в траверзах. Имеет как положительные так и отрицательные стороны. Довольно не сложно сделать технически, но отдельно от других изменений, такой путь повлечет за собой изменение геометрии подвески мотоцикла, а как следствие — изменение ее работы. Иногда это положительно влияет на управляемость, иногда — нет.
2. Изменить преднатяг пружины заднего аммортизатора. Если сделать все верно вместе с п.1 можно добится снижения высоты по седлу порядка 3-5см без изменения геометрии, но жесткость подвески изменится. Будет ли лучше? Не факт.
3. Установить комплект занижения прогрессии от именитых производителей. Кроме очевидно высокой цены этот способ не привлекателен длительными сроками ожидания комплектующих с забугорных сайтов/магазинов.
4. Ну и, наконец, самый простой на мой взгляд способ — снизить толщину родного седла мотоцикла. Вместе с этим — можно заменить родную, подчас потрескавшуюся, обивку и/или интегрировать гелевую вставку для удобства вашей 5ой точки.
Именно о способе 4 я и расскажу вам сегодня.
Как руководство к действию я использовал вот это видео с просторов всемирной паутины:
По времени процедура заняла порядка 1.5-2 часов неспешного медитирования. На обрезанное седло был натянут родной чехол. Можно было интегрировать гелевую вставку, но не нашел где быстро купить, поэтому отложив в долгий ящик.
Снять можно максимум 5-6см, но тогда пенки под чехлом на месте контакта с «полужопицами» фактически не останется. Поэтому я снял около 3-4см. Ездить можно, хотя и стало ощутимо жестче.
Результат моей переделки до/после на фото.
ДО 
После 
Переделанное седло с другого ракурса: 
Субъективно — с учетом поднятия перьев в траверзах на уровень крайних меток (около 2.5см) — теперь достаю уверенно четвертью стопы до земли с обеих сторон со своим ростом 172-174см.
Как занизить мотоцикл с помощью линков
В этой записи я хотела бы рассмотреть небольшие плюсы и большие минусы от установки занижающего кита под задний амортизатор моего Shiver’а.
Начну с небольших технических характеристик.
Aprilia Shiver — нейкед с превосходной подвеской. Спереди 43 мм. телескопическая вилка перевёрнутого типа с ходом 120 мм. Сзади — алюминиевый маятник и гидравлический амортизатор с ходом 122 мм. Сидение представляет собой широкий и пухлый диван, очень мягкий и толстый, высота мотоцикла по седлу 810 мм.
Мой рост 173 см., вес около 56 кг. И вот со всем этим богатством я доставала до земли только передней частью стопы. Не сказать, чтобы это доставляло мне сильный дискомфорт, но в сочетании с довольно высоким центром тяжести мотоцикла и моей пагубной привычкой к круизёру с его высотой по седлу 700 мм., такая посадка не внушала мне уверенности.
Было принято решение занизить мотоцикл самым простым и быстрым способом: установить lowering link под задний амортизатор.
Описание.
Как оказалось, под мой мотоцикл не такой уж и большой выбор подобного рода аксессуаров. Проштудировав зарубежные форумы, я нашла удовлетворяющий меня комплект производства Soupy’s Performance, и заказала его экспресс-доставкой из США.
Lowering link под задний амортизатор представляет собой рычаг, устанавливающийся между задним маятником мотоцикла и нижним креплением пружины амортизатора, переносящий чуть выше по вертикальной оси зону крепления амортизатора, тем самым поджимающий его и опускающий хвост мотоцикла чуть ниже.
Занижающий кит производства Soupy’s Performance выполнен из литого алюминия, достаточно прочного на вид, но я бы не решилась испытывать его на серьёзном бездорожье или сильных асфальтовых ямах. С помощью этого кита можно занизить мотоцикл примерно на 3 см.
Установка.
На следующий день после прихода посылки, мы помчались в гараж устанавливать мою спасительную «занижалку». Процесс установки очень прост и занимает не больше пятнадцати минут при наличии всего необходимого. Вот основные этапы установки комплекта:
1. Необходимо разгрузить хвост мотоцикла (поэтому подкат под заднее колесо в данном случае нам не подойдёт).
2. Необходимо одновременно зафиксировать мотоцикл, чтобы он не упал на бок при разгруженном хвосте.
3. Когда мотоцикл поднят, открутить нижнее крепление амортизатора.
4. Вставить в ушки крепления на маятнике нашу деталь, прикрутить её крепежом из комплекта поставки.
5. Вставить в ушки крепления на детали нижнюю часть амортизатора и прикрутить её болтом, которым она изначально была зафиксирована в маятнике.
6. Наслаждаться заниженным тазом мотоциклом.
Для разгрузки хвоста мотоцикла мы воспользовались обыкновенным автомобильным ромбическим домкратом (под днище мотоцикла мы подложили резиновые штуки, когда-то давно благополучно украденные из кучи возле железной дороги… оказалось, что это уплотнения для соединений шпал… но штуки полезные — их можно и под боковую подставку мотоцикла класть, если на грунте ставить, и, как оказалось, под днище тоже можно). При этом байк был установлен на боковую подставку, под которую была подложена доска небольшой толщины.
Результат.
После установки я присела на байк: результат заметен, но, к сожалению, не настолько кардинален, насколько я рассчитывала (мне представлялось, что после занижения я смогу стоять полной ступнёй, но этого не случилось). Стою почти полной стопой, а если перенести вес на одну ногу, то одной ногой стою полной стопой, второй ногой — половиной.
Изначально не подумав обо всех возможных последствиях (кроме повышенной нагрузки на амортизатор и необходимости его немного распустить), я столкнулась с одной, на мой взгляд, довольно серьёзной проблемой. Мотоцикл поменял угол наклона на боковой подставке. Итак, хвост мотоцикла опустился, и, соответственно, изменилась геометрия байка – длина боковой подставки рассчитана под другую высоту хвоста. И теперь мой байк стоит на подставке почти вертикально. И то, необходимо тщательно выбирать место стоянки: где-то я даже не могу разложить подставку, т.к. она упирается в асфальт (уверена, что этого не было бы, не будь установлен кит), а мотоцикл норовит завалиться в противоположную сторону.
Возможные решения проблемы с подставкой представляют собой различные варианты колхозинга, наиболее распространённый из которых — отпилить часть подставки снизу и прикрутить/приварить к ней другую, более широкую платформу. Я рассматриваю также вариант купить у тех же Soupy’s Performance укороченную боковую подставку под мой заниженный мотоцикл.
Выводы.
1. Невозможно занизить мотоцикл, не изменив угол его наклона на боковой подставке.
2. Угол наклона уменьшается и мотоцикл стоит почти вертикально, при этом велика вероятность его опрокидывания при невнимательной парковке.
3. Необходимо пилить/варить боковую подставку либо покупать новую.
4. Постоянно поджатый амортизатор испытывает повышенную нагрузку, особенно при езде с пассажиром.
5. И, наконец, лучше не экспериментировать с геометрией байка, а развивать собственные навыки управления мотоциклом.
Данную статью я решила написать для тех, кто решит занизить свой байк (для кого это не баловство, а необходимость) данным способом: ребята, не забывайте покупать при этом укороченные боковые подставки и тоже их устанавливать! Ну а я, скорее всего, в ближайшее время свой lowering link сниму и подарю какому-нибудь другому счастливому обладателю прекрасного мотоцикла Aprilia Shiver.