Снятие и установка приводов передних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Если во время движения при поворотах автомобиля слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Шарнир необходимо заменить при обнаружении люфта во время покачивания вала привода или повреждении защитных чехлов. Разбирать шарнир не имеет смысла, так как эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира, которые по отдельности заменять нельзя. Поэтому целесообразно заменить шарнир в сборе, а также его защитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Если во время эксплуатации вы заметите следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, замените сальники полуосей в коробке передач.
Имейте в виду, что правый вал 1 привода длиннее, чем левый 2.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира, большая отвертка, молоток, пассатижи.
1. Слейте масло из коробки передач.
2. Расконтрите и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
3. Снимите соответствующее колесо.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
4. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
5. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги, придерживая от проворачивания вторым ключом тягу за шестигранник.
8. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.
9. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.
10. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы) и отсоедините опору от поворотного кулака.
14. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом внутреннего шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте хвостовик внутреннего шарнира из коробки передач.
15. Снимите привод, окончательно вынув хвостовик шарнира из коробки передач. Делайте это осторожно, чтобы не повредить сальник.
16. Перед установкой привода завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира независимо от его состояния.
17. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.
18. Вставьте хвостовик внутреннего шарнира в коробку передач так, чтобы его шлицы зашли в шлицы полуосевой шестерни.
19. Вставьте хвостовик наружного шарнира в ступицу переднего колеса.
20. Несильными ударами молотка по торцу хвостовика наружного шарнира вдоль его оси через деревянную проставку продвиньте привод до фиксации хвостовика внутреннего шарнира в полуосевой шестерне стопорным кольцом. Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом.
22. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом доверните ее до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт.
23. Окончательно затяните гайку ступицы (после установки автомобиля на землю), законтрите ее и установите декоративный колпак.
Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).
Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.
Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.
Порядок выполнения
1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.
2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.
3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.
5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.
6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.
7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.
8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.
9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.
10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.
11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.
12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.
13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.
14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.
15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.
16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.
17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.
Видео про «Замена шарниров равных угловых скоростей» для ВАЗ 1111
Замена шруса на оке ваз-1111 снятие наружного ШРУС-гранаты ВАЗ-1113 ОКА. Замена внешнего пыльника ШРУС,(«гранаты») ВАЗ 1111, 1113 ОКА
Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются — стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.
Прежде чем приступить к замене «гранаты», необходимо зафиксировать автомобиль при помощи включения передачи и стояночного тормоза, под задние колеса установите противооткатные клинья (подойдут также поленья клинообразной формы). После этого снимите защитный колпак и отпустите гайку ступицы. Чтобы отпустить гайку используйте удлинить, подойдет кусок трубы, это облегчит откручивание. Когда гайка ступицы откручена, можно начинать откручивать колесные болты.
1. Поднимите колесо, ШРУС которого подлежит замене при помощи домкрата.
3. Затем открутите от поворотного кулака два крепежных болта нижней шаровой опоры.
4. Выверните руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того с какой стороны происходит замена). 5. Немного оттяните поворотный кулак со стойкой, после чего извлеките из ступици шлицевой конец наружного ШРУСа. Используя монтировку, вытолкните из коробки передач внутренней ШРУС.
7. Далее используя выколотку или молоток с бронзовой или медной наставкой, попробуйте сбить ШРУС с вала.
1. Устанавливая внутренний ШРУС, следует помнить о пластмассовой заглушке, которую необходимо установить на конце вала.
Как снять шруз ваз
Определившись, что у Вас сломалась именно внешняя граната, начинаем её снятие.
Как открутить ступичную гайку на ВАЗ?
В первую очередь откручиваем ступичную гайку. Для этого берём головку на 30 и рычаг, чем больше — тем лучше. Подкладываем кирпичи под колёса, что бы машина не каталась (просто поставить на передачу не вариант, колесо будет прокручиваться) и начинаем откручивать ступичную гайку.
В этом деле, чем Вы больше весите тем лучше, так как мне очень часто не хватало своего веса и рычага примерно в полтора метра. Выходил из ситуации следующим образом: полностью вставал на рычаг, как можно ближе к краю, тем самым давая максимальную натяжку на гайку, и бил молотком по рычагу. Обычно такой метод мне помогал откручивать даже самые закисшие ступичные гайки.
Еще один нюанс, если внешние стенки головки соприкасаются со стенками ступицы, лучше смазать головку отработкой или литолом, на крайний случай силиконовой смазкой. Благодаря такой хитрости головку не будет закусывать в ступице.
Как снять гранату?
Ступичная гайка откручена, теперь снимаем колесо, откручиваем два болта на которых держится шаровая, разъединяем рычаг подвески и ступицу, отводим её вбок от машины при этом, легонько постукивая по гранате, выводим её из ступицы. На этом месте возможны два варианта:
В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму.
Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.
Теперь молотком разбиваем перемычки обоймы между шарами подшипника и достаём по очереди шары. Когда достанете последний шар, можно будет снять корпус гранаты, а потом и её внутреннюю часть сидящую на валу, предварительно сняв с вала стопорное кольцо.
Конечно можно просто попробовать сбить гранату с вала, но из-за стопорного кольца это сделать будет проблематично.
Всё, шрус полностью снят. Теперь приступаем к установке новой детали.
Снятие ШРУСа
Многим автомобилистам известно, что в структуре современных автомобилей с передним приводом используются ШРУСы. Данные детали позволяют нейтрализовать разницу угловых скоростей, которая возникает при повороте одновременно ведущих и приводных колёс спереди.
По своей структуре ШРУСы – долговечные узлы, которые способны отслужить более 100 000 километров пробега. Однако с учётом состояния сегодняшних дорог даже 50 000—70 000 будут являться существенным сроком жизни подобных деталей. В любом случае поломка ШРУСа однозначно предопределяет необходимость его ремонта, поэтому при наличии таковой откладывать ремонтные работы не стоит. Более подробно о том, как снять ШРУС и провести его ремонт, поговорим в приведённой ниже статье.
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
» alt=»»> Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:
На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.
Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.
Пара слов о ШРУСе
ШРУС (также именуемый шарниром равных угловых скоростей или гранатой) – это неотъемлемая часть трансмиссии переднеприводных машин. Благодаря несложной конструкции, данная деталь позволяет:
На сегодняшний день наиболее используемым видом ШРУСов являются те, что работают по шариковому принципу. Намного реже применяются сухариковые, триподные и спаренные «гранаты».
Все нюансы поэтапной процедуры замены
Перед тем как установить Ауди 80 на домкрат нужно обязательно сорвать болт ступицы. Когда авто на домкрате его сорвать практически невозможно потому как болт может прикипеть. Если болт ступицы снять очень трудно, его можно обработать специальным средством. После нужно воспользоваться головкой на 16, чтобы открутить гайку.
Чтобы извлечь шарнир нужно ввинтить в него болт и со всей силы бить по нему молотком до тех пор, пока ШРУС Ауди 80 не освободится.
Следует присмотреться и запомнить положение ограничительных колец. Очень важно установить новые так же. Лучше сфотографировать их перед снятием.
Для снятия пыльника открутите хомут и снимите плоскогубцами стопорное кольцо. Новый пыльник и хомут нужно также обработать смазкой.
Новые детали нужно очень хорошо смазать смазкой. Перед заменой внутреннего ШРУСа на Ауди 80 В3 важно заранее приобрести новые комплектующие, это сам ШРУС, пыльники, стопорные кольца, смазка.
Признаки поломки
«Граната» — пожалуй, одна из немногих деталей автомобиля, которая в любом случае даст знать о своей поломке. Удивительно, но даже с учётом того, что обе части ШРУСа работают в крайне неблагоприятных условиях, чаще всего ремонту подвергается его внешняя часть. В любом случае от выхода из строя шарнира левого или правого колеса не застрахован никто, поэтому периодически крайне важно проверять их состояние.
Наибольшего внимания заслуживают ШРУСы, если в процессе движения автомобиля проявляются:
Заметив подобную «симптоматику», можно быть уверенным на 80-90 %, что виной всему именно неисправность «гранаты» и ремонт неизбежен. Однако сильно торопиться с ним не стоит, перед организацией данной процедуры желательно точно удостовериться в наличии предполагаемой со ШРУСом проблеме. Сделать это не столь сложно – достаточно:
Устройство ШРУСа
Перед тем как говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить себе, с чем вам предстоит иметь дело. Если аббревиатуру «ШРУС» вы слышите впервые, рекомендуем особенно внимательно прочитать данный абзац. На фотографии ниже — изображение привода ШРУС, с нанесенными названиями его основных элементов:
Обычно, когда в разговоре упоминают термин «ШРУС» говорят обо всем приводе. Когда необходимо указать на один из двух шарниров (наружный или внутренний), это уточняют отдельно. Внешне привод выглядит не особо сложным узлом, однако он состоит из двух сложнейших шарниров. Чтобы иметь представление о том, с чем вам предстоит столкнуться при возможном его ремонте, посмотрите на фотографию с разрезом привода ШРУСов:
К основным элементам привода относятся:
Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний прикреплен к коробке передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь вовремя определить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.
Подготовка к ремонту
Допустим, вы точно убедились – ШРУС нужно снимать (для смазки, замены или разбора). Что делать в такой ситуации? В первую очередь важно правильно подготовиться к проведению ремонта. В общем виде комплекс подготовительных мер состоит из трёх этапов.
Подборка и покупка нового ШРУСа или его отдельной части. На данном этапе важно приобрести такой же вариант «гранаты», как и установленный на данный момент в трансмиссии автомобиля. Сделать это возможно при помощи:
Обеспечение некоторых условий, а именно:
Подготовка необходимого инструмента для ремонта. В перечень такового входят:
Проведя данные процедуры, можно приступать к снятию и ремонту ШРУСа. Не забывайте, что для проведения ремонтных работ подвески нужно иметь некоторое представление об устройстве автомобиля и базовые навыки авторемонта. Если подобных знаний у вас в наличии нет, лучше отвезти машину для ремонта на СТО.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Снятие и установка приводов передних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Если во время движения при поворотах автомобиля слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Шарнир необходимо заменить при обнаружении люфта во время покачивания вала привода или повреждении защитных чехлов. Разбирать шарнир не имеет смысла, так как эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела в негодность детали шарнира, которые по отдельности заменять нельзя. Поэтому целесообразно заменить шарнир в сборе, а также его защитный чехол. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Если во время эксплуатации вы заметите следы подтекания масла в местах подсоединения приводов передних колес к коробке передач, замените сальники полуосей в коробке передач.
Имейте в виду, что правый вал 1 привода длиннее, чем левый 2.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира, большая отвертка, молоток, пассатижи.
1. Слейте масло из коробки передач.
2. Расконтрите и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
3. Снимите соответствующее колесо.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
4. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
5. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги, придерживая от проворачивания вторым ключом тягу за шестигранник.
8. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.
9. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.
10. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы) и отсоедините опору от поворотного кулака.
14. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом внутреннего шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте хвостовик внутреннего шарнира из коробки передач.
15. Снимите привод, окончательно вынув хвостовик шарнира из коробки передач. Делайте это осторожно, чтобы не повредить сальник.
16. Перед установкой привода завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо на хвостовике внутреннего шарнира независимо от его состояния.
17. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.
18. Вставьте хвостовик внутреннего шарнира в коробку передач так, чтобы его шлицы зашли в шлицы полуосевой шестерни.
19. Вставьте хвостовик наружного шарнира в ступицу переднего колеса.
20. Несильными ударами молотка по торцу хвостовика наружного шарнира вдоль его оси через деревянную проставку продвиньте привод до фиксации хвостовика внутреннего шарнира в полуосевой шестерне стопорным кольцом. Установите все детали в порядке, обратном снятию. При этом.
22. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом доверните ее до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт.
23. Окончательно затяните гайку ступицы (после установки автомобиля на землю), законтрите ее и установите декоративный колпак.
Замена шарниров равных угловых скоростей Ваз 1111 ОКА
Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).
Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.
Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.
2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.
3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.
5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.
6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.
7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.
8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.
9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.
10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.
11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.
12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.
13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.
14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.
15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.
16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.
17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.
Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена пыльника внутренней гранаты
Пока менял ОЖ обнаружил, что порвался пыльник на внутренней гранате. Тупо лопнул по сгибу и всё тут…
Не знаю почему, но именно этот пыльник постоянно то рвётся, то слетает с гранаты. Видимо, это связано с тем, что левый привод короткий и угол его отклонения при работе подвески гораздо больше правого.
Вывесил колесо, чтобы можно было подобраться к гранате, и понеслась.
Попутно обнаружил, что относительно недавно заменённые подушки опор двигателя снова намертво просели… Короче, движок уже не на резиновых «усах» висит, а тупо лежит… отсюда повышенные вибрации, шум, что-то где-то поскрипывает и задевает… Короче, старый сраный катафалк 🙁 Опоры однозначно менять, но не просто на новые, а на принципиально другие и по принципиально другой схеме подвеса и расположения…
На внутреннюю гранату от таврии подходят пыльники от наружных гранат оки (у меня вообще козырно выходит — одни и те же пыльники и на наружные гранаты, и на внутренние 🙂 ). Подумал, что надо бы купить этих пыльников с запасом, т.к. качество оставляет желать лучшего, частенько рвутся или лопаются, поэтому надо, чтобы были в запасе…
Но порывшись в гараже обнаружил ещё сурприз своей предусмотрительности…
Тем временем, вынул привод из внутренней гранаты (не вынимая гранаты из КПП, чтобы не сливать масло, и не вынимая привода из ступицы, чтобы не откручивать ступичную гайку).
На сервисе щас бы умный слесарь сразу приговорил на новую нулячую гранату и точка… На самом деле можно большинство деталей промыть, продефектовать и если нет следов катастрофического износа набить новой качественной смазкой и спокойно эксплуатировать дальше…
На этот раз я решил использовать не графитную смазку (Moly Grease от Chevron), а молибденовую Moly (от того же шеврона). Смазка Moly как раз рекомендована для высоконагруженных узлов и, в частности, для внутренних ШРУСов.
Попутно решил почистить и смазать тормозные суппорта. Для этого использовал ту же тугоплавкую смазку для суппортов, что и ранее на сузуки применял.
В конце концов надел новый пыльник, всё окончательно собрал.
А вопрос с просевшими опорами пока временно решил методом костыля…
Пока всё гуд. Внутренний шрус работает тихо, без стуков и нареканий. Пыльник держится. После смазки передние тормозные механизмы перестали противно щёлкать при отпускании, да и вообще как-то эффективнее тормозить даже стало, ну или это банально самообман…
Всем пис! (кому каких не хватает…)
Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2000
Лада 1111 Ока, 1999
Лада 1111 Ока, 2004
Лада 1111 Ока, 2002
Комментарии 11
номера смазок не подскажешь шевроновских
Блин, с номерами сложно, конечно, потому что я из не знаю. На тубе написано, наверное, но тубы в гараже, а я не в гараже, посмотреть не могу поэтому. Но по названиям тоже можно идентифицировать… Delo — синяя, Moly — с молибденом по типу шруса…
А пыльники именно оковские используешь? Просто на место наших отлично встают пыльники от матиза, у которых на одну складку больше, т.е. вытягиваются они больше без деформаций. Ну и по качеству — из кучи производителей можно выбрать качественное.
Да? Я не знал. Надо попробовать, примерить. Спасибо за наводку.
Вот я запись делал www.drive2.ru/l/3485142/ Всё встало как родное, пока притензий нет к пыльникам, только со смазкой лоханулся(
Лайкнул, интересный отчёт. Спасибо за инфу. По поводу кол-ва складок — нет смысла переживать. Я вопросы растягивания уже изучил — данного пыльника (с двумя складками) более чем достаточно, чтобы нормально выворачивались до упора передние колёса. Вся фишка в том, чтобы правильно посадить тонкую часть пыльника на валу. У меня на валу посадочное место для хомута слишком далеко (ну валы то не родные, от таврии же были переточены), поэтому я сначала надеваю большой диаметр на гранату, зажимаю хомутом, а потом по месту выставляю маленький диаметр, чтобы пыльник мог без критических нагрузок поворачиваться. С наружными гранатами вообще всё просто и удачно. Там по сути дела чем ближе к гранате зажмёшь малый диаметр, тем лучше. А с внутренними гранатами немного иначе (из-за возможности осевого хода), но смысл сводится к тому же: нужно поймать такое положение, чтобы когда машина ровно стоит на земле пыльник был «не напряжён», но при этом не испытывал критического растяжения при полном вытягивании вала во внутренней гранате и не испытывал критического смятия при полном вдавливании вала в гранату. Но это всё легко соблюдается…
Единственное, что мне не нравится — рассыхание и растрескивание пыльников. Раньше я просто всегда ставил пыльник и забывал о нём, пока снова не порвётся. Теперь же я хочу попробовать время от времени обрабатывать пыльники либо силиконовой смазкой, либо средством для очищения и блеска резины, которым покрышки обрызгивают. Во-первых это средство крайне эффективно очищает резину от грязи и реагентов, создаёт защитный слой, а во-вторых сохраняет пластичность резины и не даёт ей рассыхаться. Думаю, это должно помочь. Только надо на разных пыльниках попробовать разные средства — на одном средство для резины, а на другом обычную силиконовую смазку, и по итогам года посмотреть, что же лучше защищает?
У матиза жёстче пыльники, потому что толще резина. Я их смотрел уже. Ещё мне показалось, что малый диаметр на пыльники слишком большой для оковского вала. У иномарочных пыльников у всех такая трабла… Я раньше тоже покупал гранату и ставил пыльник от неё, но малый диаметр был чуть великоват и при затяжке шёл волнами, что никак не добавляло герметичности. Было время изгалялся, наматывая толстый слой изоленты, чтобы утолщить вал и чтобы на него нормально садился импортный пыльник, но во-первых это дикий колхоз, а во-вторых пыльники всё-равно рвались из-за своей жёсткости… Так что на много дешевле и проще мне показалось использовать родные балаковские пыльники. Тем более, что они у меня отлично подходят и на наружные гранаты, и на внутренние.
Ну если сможешь победить рассыхание резины химией или хотя бы растянуть этот период на продолжительное время, то конечно, почему бы и не использовать балаковские резинки. На сколько хватает кстати в среднем необрабатываемого балаковского пыльника? Просто интересно, на сколько может растянуться эксперимент)
Поверхностное растрескивание происходит в течение полугода. А вот лопается в среднем через 2 года. Если в течение полугода на поверхности не образуются мелкие трещины — значит эксперимент уже успешно проходит.
хорошая работа. У самого такой же пыльник порван — все никак до сто не доеду.
Назрела переборка приводных валов. С одной стороны уже просто пробег огромный на старых гранатах, с другой — давно лежал у меня презент от slav в виде двух очень хороших внутренних гранат от славуты, ну и третье — это бесконечно рвущийся пыльник на внутренней левой гранате, от чего постоянно приходилось снимать полуось с разбором гранаты так, чтобы не вынимать её из КПП (чтоб масло не сливать). Работа дико неудобная и из-за неудобства выполнения — некачественная. Все гранаты уже имели не хилый люфт, поэтому решено было один раз слить масло, заменить полностью гранаты на приводах, пыльники, поставить хорошие хомуты и аккуратно всё собрать и установить. Тем более, что я уже заранее закупился «запасными» наружными гранатами HOFFER на Оку.
Начал всё с того, что вывесил машину за подрамник, т.к. порогов у меня уже временно нет…
Далее демонтировал левый привод с рваным пыльником (отходил, зараза, в лучшем случае месяца четыре, наверное)…
В гранату налетела уже пыль, смазки почему-то стало крайне мало…
Сравнил гранату от slav и родную, чтобы сравнить насколько они хотя бы внешне подходят.
На вид, вроде, одинаковые. Шлицевая часть совпадает, в т.ч. по длине. Разница в отсутствии канавки под стопорное кольцо. Но я где-то читал, что гранаты «нового образца» на славуту/сенс идут без стопорного кольца и удерживаются в сателлите только за счёт распорной пружины, установленной внутри самой гранаты. Т.е. пружина постоянно давит приводной вал наружу и создаёт распор между приводным валом и внутренней гранатой, в результате чего последняя сидит на своём месте и никуда не рыпается… т.е. её вылет исключается.
Но какова была глубина моего разочарования, когда оказалось, что диаметр шлицевой части в гранате нового образца оказался прилично меньше диаметра моего оригинального приводного вала. Видимо, у приводов «старого образца» ещё и диаметр шлицевой части был меньше. Обидно…
Короче, пришлось тупо снова перебирать старую гранату. Промывать, дефектовать, набивать новой смазкой и т.д.
Что интересно — шлицевая часть на приводах «нового образца» под наружную гранату таврии отлично подходит к внутренней гранате от той же таврии, но «старого образца». Но при этом шлицевая часть привода «нового образца» под внутреннюю гранату всё-равно не подходит под наружную окушачью гранату — толстовата…
На фото рядом левый привод славуты нового образца и левый привод окатавра национальности ВАЗ-111140 (Камаз)
Ребром встал вопрос о пыльниках. На внутреннюю гранату я всё время ставил пыльник наружной гранаты от оки. Пыльников я в своё время закупил штук 6… Обычные, мягкие, из тонкой резины… Ну и рвутся они так же легко и непринуждённо, как и толстые… сами по себе. Резину обрабатывал составом для защиты резины. ПОнятия не имею рассохлась это она так или чё…
В общем, обнаружилось, что в загашние есть ещё какие-то пыльники, которые я даже не знаю где накупил, блин…
На внутренние гранаты решил ставить эти:
ЕЩё какая-то вот такая резинка была, но похоже она от наружной чьей-то гранаты… х.з. чьей.
Вот, кстати, октябрятам на заметку: на фото самая неубиваемая граната на оку, какую я когда-либо встречал в продаже за всё своё время оководства. Эти гранаты даже имея люфт не хрустят и продолжают выдерживать натиск гораздо более мощного четырёхкотлового двигана окатавра. Если где-то найдёте — берите не задумываясь! Если пыльник не порвётся — выходят огромный пробег.
У меня они стояли на обеих сторонах. При этом на левой стороне пыльник уже рвался, граната наелась грязи и начала похрустывать. Я не смог её сколотить с привода, забил и решил не менять, а только промыть и набить новой смазкой… Ну и пыльник заменил, протолкнув его со стороны внутренней гранаты… В общем, после той замены граната отработала абсолютно точно больше 30т.км… Меняю обе по причине, которую уже указал выше…
Правый привод у меня вообще «плавающий» с самого начала. Т, е. он перемещается свободно внутри внутренней гранаты, поджатый наружу пружиной, и никак не фиксируется внутри наружной гранаты, т.к. конец у вала «бракованный» и в него не ставится стопорное кольцо. Но ни разу привод не вылетал из гранаты и никаких проблем не доставлял… сплошные преимущества! В случае чего гранату очень легко поменять без распиливаться болгаркой…
В этот раз я решил сделать точно так же и с левой стороны. Надеюсь, проблем точно так же не будет.
Привод собрал. Долго мудохался с комбинациями разных хомутов, т.к. нифига не просто было подобрать подходящие. Хорошо хоть в запасах набрал… Надо снова набрать и восполнить запасы.
Глаз радуется, когда тормозной диск почти как зеркало отражает предметы…
Сколько после замены отбегали у меня эти диски и колодки — не помню. Помню, что старые диски тоже были отполированы, конечно, колодками, но отражение в них разглядеть невозможно было из-за «колейности»…
Аналогично перебрал правый привод.
Всё собрал, поставил на машину. Масло сфоткать забыл… Но я пожопился в этот раз искать и покупать синтетику Eni Rotra Fe 75W-90 и купил Eneos gear oil 75w-90, только с дуру проглядел я, что оно GL-5… Но пока коробка более-менее норм работает. По шуму не хуже, чем на Eni. Посмотрим, как будет дальше…
В сухом остатке после ремонта: 1. Наружные гранаты обе HOFFER со своими же пыльниками. 2. Смазка в гранатах HOFFER не из их набора, а Chevron Moly из тубы… 3. ВНутренние гранаты остались родными. 4. Смазка пошла в дело Chevron Delo 5. Хомуты в разнобой, что смог туго затянуть… 6. Пыльники на внутренних гранатах — см выше
В общем, я всем доволен, всё хорошо. Разве что, видимо, я где-то перепутал положение «трезубца» в корпусе гранаты или ещё чё, но появилась идиотская вибрация по кузову только на 3 передаче и только на оборотах 2400-2600, когда скорость близка к 50-55кмч (по спидометру). У меня такая хрень и раньше была, и я грешил на левую полуось, но в этот раз, похоже, дурит правый, т.к. на вывешенном авто левый привод вращался мягко и ровно, а вот правый с какими-то подзаеданиями, но они никак не были связаны с углом излома привода. Не знаю что и думать…В общем, надо ещё там будет поковыряться…
Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.
