Замена тормозных трубок ВАЗ-2107 своими руками
Тормозные трубки заменяют в случае их повреждения, течи и глубокой степени коррозии.
Ранее, мы уже разобрали как можно защитить тормозные трубки от коррозии.
Сегодня будем производить замену магистральной трубки и трубок на задний контур тормозов ВАЗ-2107. В другой статье обсудим как заменить и настроить регулятор давления задних тормозов (РДТ).
Для работы нам понадобится:
— Трубка тормозная магистральная (арт.21010-3506080-00)
— Трубка от регулятора давления к шлангу (арт.21010-3506082-00)
— Трубка тормозная задняя левая (арт.21010-3506110-00)
— Трубка тормозная задняя правая (арт.21010-3506100-00)
— Шланг тормозной задний (арт.21010-3506085-00) при необходимости
— Тройник тормозной системы (арт.21010-3506091-00) при необходимости
— Рожковые и спецключи для отворачивания тормозных трубок на 8, 10, рожковые ключи на 14 или 15 (заднего шланга)
— Торцевые головки и вороток с удлинителем на 13
-Молоток, металлическая щетка, пассатижи, длинная плоская отвертка или лопатка
— Газовая горелка или технический фен, «жидкий ключ»
— Тормозная жидкость, медная или графитовая смазка, автопластилин, пушечное сало
— Скотч или изолента
Из-за неудовлетворительного качества запчастей перед заменой желательно запастись двойным комплектом тормозных трубок.
Перед началом работы ставим и фиксируем автомобиль на подъемнике или смотровой яме, откачиваем тормозную жидкость из бачка на задний контур.
Смазываем резьбу и шейки штуцеров трубок антикоррозионными смазками, заматываем концы скотчем (изолентой) для защиты от повреждений и попадания грязи внутрь при прокладывании.
Работу начнем с замены магистральной трубки. Протягиваем ее под тоннелем автомобиля вдоль магистрали трубок к заднему мосту, затем отворачиваем старую трубку от ГТЦ, прикручиваем новую и далее, двигаясь вдоль магистрали и отгибая хомуты, вставляем новую трубку заместо старой.
Трубку необходимо прокладывать плотно к днищу, избегать лишних изгибов, чтобы ее длины хватило до регулятора.
На инжекторе также необходимо будет снять защитный отражатель над катализатором.
Протянули трубку к регулятору тормозов, далее, отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и отводим его вниз для удобства подсоединения.
Осторожно подгибаем по месту и вставляем трубку, чтобы после установки регулятора она не касалась кузова. Закручиваем от руки и подсоединяем аналогично вторую трубку до шланга тройника. Ставим кронштейн с регулятором на место и окончательно затягиваем трубки.
Трубки необходимо вставлять в отверстия под прямым углом, не допуская перекосов, а при затяжке не следует прилагать слишком большое усилие, так как есть риск повредить фланцы и испортить трубку.
Прокладываем вторую трубку до шланга тройника.
Подобным образом, отогнув зажимы на балке заднего моста, заменяем трубки от тройника на левое и правое колеса. Для удобства тройник можно ослабить и приподнять.
Заливаем тормозную жидкость обратно и прокачиваем задний контур, проверяем и подтягиваем трубки при появлении течи. При необходимости заменяем тройник и шланг. Проверяем эффективность тормозов, обрабатываем места соединений и трубки от коррозии автопластилином и пушечным салом.
Небольшое видео процесса:
Тормозной трубопровод, замена тормозных трубок
Все кто сталкивался с вопросом замены тормозных трубок впадали в панику — как это сделать? а сколько в сервисе возьмут? у меня ни навыков ни опыта… куда деть лишние 15тон.
Я расскажу вкратце, как самостоятельно в 4 руки — да да, помощь нужна будет, поменять тормозной трубопровод. Я менял только те что идут на заднюю ось, перед пока еще живет, но его тоже поменяю чтоб все было чинно, когда приступлю к разбору кузова, но сейчас не об этом.
1. Потребуется яма, в идеале подъемник.
Тормозные трубки идут от блока АБС. 2 штуки на каждое колесо, это вам не машина с «колдуном» под задней подвеской, тут все серьезно и главное не перепутать какая трубка куда. Забегу вперед скажу что у штуцеров, которые заворачиваются в АБС блок есть различие, один больше по диаметру второй равен штуцеру что соединяется с тормозным шлангом сзади. Доступ к трубопроводу разумеется под днищем, не везде легко подлезть.
2. Потребуется разобрать «полмашины» =)
В принципе подлезть в подкапотном пространстве сложно, но можно. Дальше под днищем до бензобака, а тут уже нюансы. Трубки проходят над топливным баком, рукой не подлезь и на прямой видимости их не видно, как следствие нужно снимать бак, чтобы снять бак нужно снять: выхлопную систему, кардан и вытащить тросики ручника(стояночного тормоза) в салоне.
3. Запасные части
Крепления трубопроводов — закисает… даже не знаю как назвать ее)) похоже на болт, но является гайкой поскольку внутри имеет резьбу и наворачивается на шуруп + металлическая пластина, хомуты для топливного трубопровода, само собой новые тормозные трубки я брал медные — дешево и сердито и гнуться легко, оригинал гнется специальным приспособлением, а если поцарапать верхнее напыление начнет гнить (супер перспективка) причем он гнется очень сложно если живой))
4. Собрать все обратно и прокачать тормоза
Полагаю тут не должно возникнуть вопросов, если уж разобрали правильно — собрать не составит труда.
Собственно то что было у меня:
Для примера приведу — новый/живой трубопровод по жесткости похож на металлическую проволоку, которой раньше привязывали электрические столбы к бетонным основаниям, все наверняка такую проволоку видели, толстая темного цвета согнуть руками очень сложно, перекусить пассатижами с 1 раза практически не реально. А мои больше были похожи на проволоку припоя, которая легко гнется руками и перекусывается пассатижами без усилий — но только в месте крепления к шлангам, по днище была еще живая.
Снятие кардана важная процедура, главное не забыть поставить метки в каком положении он находится чтобы не сбить его балансировку. Метки ставил на фланце редуктора и кардана, снимал с подвесного — тоже метки оставлял.
Чтобы вытащить кардан как это делал я, нужно будет снять алюминиевую «защиту» которая в свою очередь еще является креплением подрамника, и если не придержать редуктор — он вместе с подрамником может выскочить с креплений, а вставить все это на место большая проблема ))
Сейчас так просто не вспомню, на вскидку длина больше 3.5м* лучше взять 3.7* с запасом плюс на правое колесо идет через соединительную муфту отрезок трубопровода порядка 1.3м*. Трубопровод заказывал как не удивительно в Южном порту, есть там помещение где изготавливают данные трубки по разные размерам и длиннам. Мне все это удовольствие обошлось в 1тыс.
Вот сейчас по фоткам вспомнил. На левое заднее колесо 2 штуцера одинаковые по диаметру, то есть где соединяется с АБС блоком и тормозным шлангом, а вот на заднее правой штуцер соединяющийся с АБС блоком по диаметру больше того что на левое колесо, но сзади все штуцера одинаковые, разница только в тех что вставляются в АБС блок.
Замена тормозных трубок от чего зависит безопасность вашего автомобиля
Lada 2114 Снежная королева Logbook 20 Замена передних тормозных шлангов и тормозной жидкости
Всем доброго времени суток, решил я заняться обслуживанием тормозов.Первым делом уже давно хотел заменить тормозную жидкость, так как автомобилю уже 5 лет, и что-то мне подсказывает что её ни разу не меняли, хотя переодичность замены 45 000 км или три года эксплуатации. Всё это связано в большой гигроскопичность (впитыванием воды) тормозухи. Вода плохо сказывается на работе тормозов, так как у нее меньшая температура кипения, чем у тормозной жидкости. При нажатии на педаль тормоза — закипает вода и выделяются пузырьки воздуха, которые уменьшают усилие тормозов.Признаком того что тормозную жидкость нужно менять это изменение её цвета.
Темная тормозная жидкость
В моём случае она стала темно коричневой.
Но перед тем как заменить тормозуху я проверил всю тормозную систему, и решил заменить передние тормозные шланги, так как слева он был весь потрескавшийся. Да и обязательно их нужно заменять раз в 5 лет или 125 000 км.
Тормозная и шланги
Для снятия шланга необходимо снять колесо. Затем извлекаем шланг из кронштейна на стойке. И обрабатываем места соединения шланга WD-40.Потом удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом отворачиваем штуцер тормозной трубки.
специальный ключ находится на штуцере тормозной трубки
Чтобы тормозная жидкость не вытекала надеваем на штуцер защитный колпачок от штуцера прокачки тормозов.
колпачок на штуцере
Ключом на 15 отворачиваем нижний наконечник шланга.
нижний наконечник шланга
Соединение шланга с тормозным суппортом происходит через медное кольцо, которое не подлежит повторному использованию.
Всё, шланг демонтирован, сборку производить в обратной последовательности, избегая перекручивания шланга, это можно определить по цветной полоске на его корпусе. Аналогично меняется шланг с другой стороны. Лучше всего их менять в паре.
После установки необходимо прокачать систему тормозов.
А в моём случае и замену тормозной жидкости.Для этого понадобится большой шприц, прозрачная трубка, и новая тормозная жидкость.
прокачка заднего левого колеса.
Самое главное следить за УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ, чтобы не попал воздух в систему
После замены жидкости в обоих контурах доводим до уровня жидкость в бачке.
Всем спасибо за внимание и безотказных тормозов!
Порядок осуществления работ
Задние тормозные трубки ваз 2109
Перед тем как приступать к действиям, нужно предварительно подготовиться. В ходе подготовительных работ нужно очистить поверхность штуцерных трубок от загрязнений. Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так открутить гайки будет значительно легче. Помимо этого требуется подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для доливания, небольшую ёмкость для сливания остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку. Для удобного ремонта рекомендуется установить машину либо на эстакаду, либо на яму для осмотра:
На более новых моделях ВАЗ трубки сначала отворачивают с основного цилиндра и тормозных шланг, только после этого заглушают отверстия. В таком случае придётся откручивать 3 крепёжные гайки и снимать пластиковое покрытие. Далее демонтируют пластины из металла и отсоединяют необходимые трубки от фиксаторов, если они повреждены, потребуется их замена.
Заменить заднюю тормозную трубку ваз 2109
Признаками проникновения воздуха в систему считается увеличение хода и смягченное проседание тормозной педали при нажимании. Нужно соблюдать определённую последовательность прокачки тормозов:
Помимо смены тормозной трубки может потребоваться смена тормозного шланга.
Как сменить тормозной шланг
Как правило, тормозная система любой машины должна постоянно быть в рабочем состоянии. Чтобы не допустить растрескивание и поломку резиновых тормозных шлангов, требуется периодически смазывать их силиконовой смазкой.
Для осуществления ремонта рекомендуется купить или обзавестись:
ключом 8-го или 10-го размера, который применяется для демонтажа тормозных трубок;
баллонным ключом;
ключом 17-го и 14-го размера;
прозрачной виниловой трубкой;
уплотнительными медными шайбами;
хорошо проникающей смазкой;
ёмкостью для слива «старой» тормозной жидкости;
новой жидкостью, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.
Ваз 2109 тормозные трубки
Крепление тормозных трубок ваз 2109
По окончанию замены нужно обязательно прокачать тормозную систему:
При помощи детального видео и фото сменить заднюю тормозную трубку или шланг сможет своими руками даже непрофессионал. В этом деле не лишним будет подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров. Если ремонт осуществляется впервые, нужно аккуратно откручивать и закручивать болты, дабы не нарушить резьбу. Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.
ПОЭТАПНАЯ ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
Необходимо рассмотреть весь процесс поэтапно. Учтем все нюансы и особенности. К этому надо отнестись очень серьезно, так как тормозная система – наша безопасность.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СНЯТИЯ ГТЦ С АВТОМОБИЛЯ
Для выполнения такой операции желательно иметь рядом помощника и нужные инструменты:
Также необходимо обеспечить наличие места, где в случае необходимости придётся раскладывать детали этого разобранного изделия. Давайте рассмотрим вопрос о том, как заменить главный тормозной цилиндр своими руками. Дело – это не очень сложное и справиться с ним можно примерно за 30 минут, это в том случае, если вдруг не возникнут непредвиденные обстоятельства.
КАК СНИМАЮТ ГТЦ
При снятии необходимо выполнить следующие действия:
После этого можно гаечным ключом на «17» отвернуть две гайки, которые крепят ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя;
Перед тем как поменять главный тормозной цилиндр, необходимо разобрать, осмотреть и сделать дефектовку старого цилиндра. Возможно, у вас получиться восстановить его работу. Можно выполнить ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 в том случае, если имеется износ только резиновых уплотнительных манжет, но не выявлена выработка на зеркале цилиндра. При её наличии, ремонт будет бесполезной затеей.
Осмотр подтвердил тот факт, что требуется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114. В таком случае предстоит покупка нового ГТЦ в автомобильном магазине или авторынке. Стоимость главного тормозного цилиндра может колебаться от 800 до 1500 рублей, зависит цена от производителя таких изделий.
ВЫБОР НОВОГО ЦИЛИНДРА И ЕГО УСТАНОВКА
Следует обратить внимание при покупке на наличие заглушек на всех отверстиях в главном тормозном цилиндре.При их отсутствии может попасть влага во внутреннюю часть, вследствие этого могут возникнуть очаги коррозии. Если со старого изделия снимается бачок для тормозной жидкости, желательно приобрести новые втулки для его установки в новый ГТЦ
Существует большая возможность их деформации при его снятии.
После того как вами выбран ГТЦ и приобретён, можно приступать к его установке. Её начинают с установки бачка.
Далее поступают таким образом:
Устанавливают цилиндр на своё место и крепят двумя гайками к корпусу вакуумного усилителя;
Под корпус установленного изделия подкладывают пустую ёмкость с широкой горловиной или ветошь;
Заполняют бачок тормозной жидкостью до верхней отметки max;
Следующим шагом будет осуществляться проверка работоспособности цилиндра. Чтобы провести это действие, нужен помощник, который будет «легонько» качать педаль тормоза. Водитель должен закрыть пальцами все четыре отверстия на ГТЦ и дождаться появления из них жидкости. Она должна появиться сначала в двух передних, а затем и задних отверстиях
Помощник удерживает педаль в нажатом состоянии, а водитель быстро подсоединяет передние, затем задние трубки и затягивает их;
Теперь можно ставить на место тормозные трубки. Это делать необходимо, не торопясь и с осторожностью, чтобы не повредить резьбовую часть на штуцерах или в корпусе цилиндра.
На этом работы по замене ГТЦ завершены. Осталась одна маленькая деталь, это прокачка тормозов ВАЗ 2114. Это тема уже для отдельной статьи, а пока удачи на дорогах.
Замена тормозных магистралей и шлангов
Пост будет очень объемный и максимально информативный для того, чтобы помочь людям решиться на самостоятельную замену всех тормозных магистралей и шлангов, при отсутствии опыта и ямы или подъемника.
Авто: 1993 г.в., рестайлинг, седан, C20NE, механика, кондиционер.
Все началось с того, что однажды педаль стала немного ватной и на светофорах понемногу уходила в пол, а после, подъезжая к своему двору, на скорости 50 перед поворотом, произошел прорыв магистралей в районе бака. Вышло практически все, до дома я ехал практически без тормозов. С этого и началась эпопея по замене. Гараж был очень далеко, лишних денег на эвакуатор не было и было решено менять прямо во дворе.
Далее список того, что нужно для нормальной, без геморройной (хотя кого я обманываю), замены тормозных трубок.
Инструмент:
— Домкрат
— Ремонтная опора (страховка на случай падения авто)
— Противооткатные башмаки (подойдет что угодно, просто в моем дворе не было даже камней)
— Баллонный ключ
— Кусачки (перекусывать старые трубки, очень полезная вещь, которая позволяет быстро демонтировать старое, при этом сохранив пластиковые крепежи магистралей целыми)
— Отвертка «-» и молоток (необходимы для выбивания фиксаторов тормозных шлангов, особенно когда они не сдвигались с завода)
— Гаечные ключи и торцевые головки (штуцеры с суппортов откручиваем исключительно торцевыми головками, дабы не слизать грани)
— WD 40
— Инструмент для развальцовки (я брал дешевый за 750р., но обязательно с насадками типа грибок)
— Приблуда для прокачки (я брал капельницу и бутылочку от Нести)
— Человек для нажатия тормозов:)
Запчасти:
— Около 12 метров медной тормозной трубки 4.75
— 8 штуцеров М10х1
— 2 штуцера М12х1
— 2 гайки типа «мама»
— 2 шланга передних
— 2 шланга задних
— Тормозная жидкость
Итак, начнем демонтаж!
В демонтаже самих магистралей не было никаких проблем, просто перекусываем трубки у пластиковых креплений к днищу, и просто вытягиваем отрезки. Не пытайтесь их сдергивать, сломаете пластиковые клипсы.
Главная сложность, с которой я столкнулся — это снятие фиксаторов задних тормозных шлангов. Видимо они там еще с завода. Еще и расположение неудобное. WD 40, минусовая отвертка и молоток вам в помощь.
Для выкручивания старых штуцеров от суппортов и блока АБС используйте только торцевые головки. Для этого необходимо перекусывать трубки у основания штуцеров.
Кстати, перед откручиванием штуцеров, особенно прокачных на суппортах, помимо ВДшки, используйте метод обстукивания самого штуцера и места вокруг него. Мне это позволило выкрутить абсолютно все штуцеры, в том числе и прокачные. Ничего ломать, высверливать, нарезать или менять мне не пришлось)
Далее приступим к нарезанию и развальцовке новых магистралей. Размеры таковы:
Перед левая 700 мм, штуцеры М10х1 — М12х1
Перед правая 1900 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Магистральная (средняя) левая 3200 мм, штуцеры М10х1 — Гайка типа «мама»
Магистральная (средняя) правая 4250 мм, штуцеры М12х1 — Гайка типа «мама»
Задняя левая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Задняя правая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
После установки понял, что магистральную (среднюю) левую я бы увеличил на 50 мм, а магистральную (среднюю) правую уменьшил на 50 мм, но пойдет и так.
Как заменить металлические тормозные трубки
Водители часто забывают о необходимости регулярно проверять состояние тормозных трубок, т.к. эта система практически полностью располагается под кузовом автомобиля. Тем не менее, эти трубки быстро изнашиваются и начинают протекать, что влечет за собой потерю тормозной жидкости и частичный или полный отказ тормозной системы.
Если вам кажется, что наполнять бак для тормозной жидкости чаще, чем обычно, можно предположить наличие протечек в тормозной системе. В этом случае необходимо немедленно тщательно проверить систему, чтобы найти и устранить протечку.
Расположение тормозных трубок
Если вы обнаружили протечку одного из соединений между твердой и гибкой тормозными трубками, ее можно устранить, затянув крепление потуже.
Если это не помогло устранить проблему или протекает сама труба, придется полностью заменить этот участок, однако прежде необходимо проверить состояние всех трубок. Если одна из них была повреждена и начала подтекать, скорее всего, вы обнаружите, что все они находятся в одинаковом состоянии. В этом случае придется заменить все тормозные трубки.
Проверка трубок
Прощупайте трубку на предмет ржавчины и повреждений.
Регулярно проверяйте все трубки, ведущие от бака для тормозной жидкости к каждому тормозу.
Для того, чтобы оценить масштабы повреждений, очистите трубу от ржавчины проволочной щеткой.
Начисто протрите трубку от масла и ощупайте пальцами по всей длине в поисках ненадежных участков. Обратите особое внимание на сплющенные или проржавевшие места. Если поверхность кажется шершавой из-за ржавчины, потрите ее тонкой наждачной бумагой или проволочной щеткой, чтобы определить степень повреждения. Легкая поверхностная ржавчина не вызывает проблем, однако если она въелась глубоко в металл, трубку необходимо заменить.
Свободное крепление уплотнительных колец способствует износу трубки.
Осмотрите уплотнительное кольцо, удерживающее трубку при прохождении через поперечную перегородку внутри кузова. Если это кольцо вышло из паза, трубка терлась о край отверстия и могла выйти из строя. Убедитесь в целостности трубки. Если все в порядке, просто верните кольцо на место. Если кольцо сидит неплотно, можно приклеить его контактным клеем.
Типы соединений
В большинстве современных автомобилей соединения гибких и металлических трубок являются метрическими, однако в некоторых старых моделях резьбовые соединения относятся к дюймовому типу. Если тип соединения вызывает у вас сомнения, перед началом работы необходимо это уточнить, т.к. элементы дюймового и метрического соединений имеют различную форму.
Скорее всего, соединения в вашем автомобиле являются метрическими, однако этот факт необходимо уточнить.
Сравните соединения с рисунком, чтобы определить их тип.
Метрический или дюймовый?
Вы можете обратиться к продавцу, который выдаст нужную информацию по номеру шасси.
Кроме того, вы можете самостоятельно осмотреть соединения. В дюймовом соединении деталь с внутренней резьбой имеет конусообразную форму, сужаясь к противоположному от места крепления концу.
Деталь с внешней резьбой имеет шестиугольное сечение по всей длине, за исключением цилиндрического участка на стыке с тормозной трубкой.
Существуют еще одно видимое различие между деталями с внешней резьбой для соединений разного типа. В деталях дюймового соединения резьба имеет большую длину и плавно идет до самой восьмигранной головки, а в деталях метрического соединения короткая резьба резко обрывается.
Типы раструбов в тормозных трубках
Одинарные раструбы
Одинарный раструб имеет куполообразный конец и обычно находится в месте соединения трубки с тормозным суппортом, главным тормозным или рабочим цилиндром со стороны детали с внешней резьбой.
Двойной раструб
Двойной раструб имеет конец в форме чаши и обычно находится в месте соединения двух трубок со стороны детали с внутренней резьбой.
Подготовка к замене тормозных трубок
Перед началом работ необходимо решить, планируете ли вы сохранить старые трубки и использовать их в качестве образца при установке новых. Если вы купили формованные трубки, и образец не требуется не требуется, в процессе работы вы можете резать и гнуть старые трубки по своему усмотрению.
Если новые трубки не имеют нужной формы, и вы планируете начать «с нуля», постарайтесь работать так, чтобы не повредить старые трубы.
Осмотрите трубку, которую вы собираетесь заменить, чтобы найти гибкий участок, ведущий к баку, перекрыть го хомутом и предотвратить потерю жидкости. Отыскав участок, наложите на него хомут, снимите крышку с бака для тормозной жидкости, оберните горловину пластиковым пакетом и верните крышку на место. Этот прием позволяет минимизировать потери тормозной жидкости при замене трубок.
Если подходящего гибкого участка нет, и подлежащая замене трубка соединена с баком напрямую, необходимо сперва слить из системы всю жидкость. Снимите крышку бака и откройте спускной штуцер на одном из тормозов. Если жидкость циркулирует по одному контуру, можете выбрать любой штуцер. Для двухконтурной системы необходимо выбрать штуцер, отвечающий за работу соответствующего контура. Подготовьте емкость для слива и нажмите на педаль тормоза, чтобы вытолкнуть жидкость.
Удаление поврежденных трубок
Отсоедините трубку от главного тормозного цилиндра.
Используя пару гаечных ключей, разомкните соединение металлической и гибкой трубок.
Освободите трубку от креплений.
Слейте жидкость из тормозной системы, разомкните соединение трубки с главным тормозным цилиндром (1).
Разомкните соединение металлической и гибкой трубок (2). Освободите трубку от удерживающих ее креплений (3) и извлеките ее.
Удаление старых трубок
Способ размыкания соединений зависит от типа соединяемых деталей. Если трубка крепится к баку или тормозу, вы можете использовать обычный гаечный ключ. Если соединение покрыто ржавчиной, предварительно смажьте его пропиточным маслом.
Если это не помогло, распилите трубу ножовкой, чтобы подцепить соединение накидным ключом или плоскогубцами. Кроме того, вы можете использовать особый разъемный гаечный ключ, который даст выигрыш в силе.
Разомкнув соединения, закройте образовавшиеся отверстия с помощью пакетов или пленок, чтобы предотвратить попадание грязи.
Как правило, трубки крепятся к корпусу автомобиля или другим деталям металлическими или пластиковыми держателями. Так трубки не скручиваются и не бьются о другие составные части автомобиля. Осторожно освободите трубку, предварительно отогнув металлическую бирку. При поломке пластикового держателя замените его, убедившись, что он подходит для новой трубки.
Установка новых трубок
Если вы приобрели неформованные трубки, необходимо будет согнуть их по форме старых трубок.
Для этого неплохо подойдет консервная банка.
Расположите трубку в нужном месте, пропустив ее сквозь перегородки и другие препятствия. Прикрепите один конец к гибкой трубке, баку или тормозному суппорту. Затяните соединение вручную, а затем закрепите второй конец трубки. После этого оба соединения можно будет затянуть с помощью гаечного ключа.
Закрепите трубку в держателях на корпусе автомобиля. Возможно, ее придется немного согнуть, чтобы обеспечить плотную подгонку. Убедитесь, что трубка не трется об другие детали (например, об карданный вал).
Прокачайте тормозную систему и попросите помощника резко нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствие протечек.
Развальцовка тормозных трубок
Отрежьте кусок трубки нужной длины и обработайте конец напильником, чтобы он имел квадратное сечение. Сгладьте все неровности на внутренней и внешней поверхности трубки.
Вставьте трубку в инструмент для развальцовки в соответствии с инструкцией, а затем затяните стяжные болты, чтобы закрепить трубку в нужной позиции.
Для создания одинарного раструба следуйте инструкции по креплению оправки. Нанесите на оправку консистентную смазку и с силой вдавите ее в трубку.
Для создания двойного раструба извлеките оправку из инструмента, нанесите смазку на другой конец и используйте его для формирования раструба.