Шумоизоляция дверей часть2. Подготовка подиумов, установка динамиков…
В этой части до расскажу, что делалось с дверьми и как все устанавливалось.
Начну по порядку, в прошлый раз мы уже прошумили внутреннюю часть дверей, теперь осталось подготовить места под динамики, установить подиумы, прошумить обшивку, и закрыть все дыры на внешней части дверей.
ПОДИУМЫ
Довольно интересное занятие)) и не занимает много сил) Всем давно известно, что между динамиком и металлом лучше всего делать проставку из дсп или фанеры. Проставки у меня уже были готовые осталось лишь их правильно установить.
1. На металл под кольцо клеим бипласта, и притягиваем саморезами его к двери…
2. Начинаем делать «гриб», режим вибропласт полосками, и закрепляем данное кольцо на двери, дабы избежать ненужной вибрации, да и надежней так будет)
Тут же делаем пометки, куда можно будет в дальнейшем крепить динамик, чтоб не попасть саморезом в саморез…
3. Изнутри проделываем похожую процедуру…
4. Перед установкой динамика дерево сверху опять закрываем бипластом.
Подиумы готовы к установке динамиков, приятного прослушивания))
Далее берем лист вибропласта, только уже большой, и закрываем им все ненужные отверстия в двери, оставляя только места под болты для обшивки, одного листа на дверь будет маловато, пришлось добавлять еще. Главное закрыть сплошняком самую большую дырку в двери, ну и остальные тоже. Материал очень толстый и очень жесткий, поэтому его нужно тщательно прогревать и так же раскатывать. Главное хорошо прокатать края, чтоб не вышло как в прошлый раз у прошлых мастеров, и лист не отвалился от двери.
ПЛАСТИК
Он же обшивка дверей, с ним пришлось повозиться, До меня к нему тоже уже прикладывали руки, но не на столько, насколько бы хотелось и было нужным, и чтобы этого было достаточно… Ну да ладно переделаем под себя. В японии двери как оказалось тоже утеплеяют сразу с завода, и крепят все утеплители судя по всему на советский момент))
Клей в принципе можно было и не трогать, просто опять же я так захотел и очистил всё… Приношу извинение, но видать в процессе работы замотался и забыл сделать пару фото по шумоизоляции обшивке дверей. Пластик так же проклеил вибропластом, только уже тонким, чтоб пластик «не пел», покажу на примере задней панели.
И сверху все это дело закрыл полностью битопластом 5 (5мм), Опять же многие покрывают им только периметр двери, где она соприкасается с металлом, я же покрывал полностью. Моей задачей явлелось не только подготовить машину к звуку, но и максимально снизить уровень постороннего шума.
На дверь уходить ровно по одному листу битопласта. А по периметру после уже прошелся бипластом, он мягче намного, двери точно тогда закроются и скрипеть не будут тем более что я его наклеил как на пластик так и на металл. Так же если посмотреть на пищалки, перепаял провода, с тоненьких, на более серьезные))
УСТАНОВКА
Ну вот теперь в принципе можно приступать к установке. Пока не решил, что ставить на фронты, да и денег на это уже нет, решил оставить Morel, пусть еще немного попоют))
На готовый подиум на три самореза притягиваем блины
Провода сразу поменял, так как при замене динамиков их все равно можно оставить на месте, а нужные докупить… Ну и с помощью бипласта наращиваем пространство вокруг динамиков. Прикидываем обшивку двери, и смотрим как у нас совпадает динамик с заводским отверстием, у меня он как ни странно не совпал. Поэтому пластик с двери подрезаем на пару см бор машинкой, лишнее выкидываем, а необходимый тоннель лепим из бипласта прям на двери вокруг динамика.
Делается это для того, чтобы весь звук из динамика шел в салон, а не уходил в обшивку двери, Снизу лепим меньше, сверху больше, потому как пластик дверей имеет такую форму, и снизу начинает раньше прижиматься к металлу, чем сверху. Повторюсь что бипласт очень мягкий материал и очень сильно сжимается при необходимости, так что в таком объеме нет ни чего страшного, лишнее само прижмется обшивкой.
Можно прикидывать и устанавливать обшивку на место.
но прежде нужно заменить клипсы, заводские клипсы уже старые, и не хватает их чтоб удержать обшивку, потому как ни крути а объем увеличился, все советуют брать «Калиновские» клипсы- «ёлочки» Благодаря своей форме, они защелкиваются на столько на сколько позволяет обшивка, но хрупкие. Одна клипса стоит 5р., на весь пластик их уходит около 50шт. = 250р. Набор клипс на всю машину, включая и 48шт. ёлочек, как ни странно тоже стоит 250р. Только в наборе есть вообще все необходимые клипсы для машины, в общам приобрел набор, тем более что и другие клипсы тоже пригодились в будущем)
Всем спасибо кто дочитал, пожелания приветствуются. На вопросы на все отвечу)
Как грамотно закрепить динамики на подиумы в двери (Установка подиумов для динамиков 16,5 см в Гольф 3)
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Качественный автозвук можно получить только при грамотном монтаже всех компонентов акустической системы. Ходят слухи, что недорогие динамики, грамотно установленные, играют лучше, чем дорогие, но установленные кое-как.
В Гольф 3 можно установить круглые динамики 16,5 см в передние двери, закрепив их 4 шурупами за пластик дверных карманов. Это самый простой способ, но он несет в себе массу недостатков: динамики расшатывают пистоны, со временем карманы начинают топорщиться, звук имеет малую глубину, на высокой громкости начинаются искажения и пердеж.
Избежать этого помогут акустические подиумы. Динамик должен быть жестко закреплен за дверь, только тогда он сможет отыгрывать сцену с наивысшим качеством. Глубина звучания возрастет.
Работы было бы правильно начать с оклейки внутренней поверхности двери виброизоляционным материалом. Для 5-дверки можно взять STP Gold, а для трехдверки лучше ограничиться виброй потоньше, типа Silver, иначе рискуем сделать дверь «неподъемной». Поверх виброизоляции проклеиваем слой сплэна 4-10 мм. При проклейке удобнее работать с небольшими фрагментами. Сплэн не допускает переклеивания, будьте внимательны!
Теперь, собственно, о том, как закрепить динамик.
Прикручиваем к двери на два болта М6 вот такую перемычку из полосы 25х4мм:
Она будет служить опорой для подиума. Под винты следует подложить пружинные шайбы Гровера и/или воспользоваться самоконтрящимися гайками с нейлоновым кольцом.
Из фанеры толщиной 10 мм вырезаем три кольца и одно полукольцо (полукольцо ориентируется на перемычку), скрепляем их шурупами, промазав эпоксидкой:
Вырезать кольца удобнее всего электролобзиком, но те, у кого его нет, могут воспользоваться дрелью и засверлить отверстия по кругу, затем прорубить перемычки сапожным ножом и молотком. Обрабатывать фанеру можно полукруглым напильником или на точильном круге.
При обработке колец во избежании сколов фанеры не держите напильник в одной плоскости со срезом, при движении напильника вперед поднимайте его кончик на 3-5 градусов, при возвращении назад опускайне на 3-5 градусов.
Для скрепления колец достаточно 5-6 шурупов по дереву с потайной головкой. Излишки шурупов стачиваем на точиле.
Эпоксидная смола наносится на все поверхности колец, затем шурупы стягиваются. Края кольца тоже промажьте смолой во избежании гниения древесины.
Дорабатываем карту, чтобы пролезло наше кольцо:
Для этого снимаем карман и ножовочным полотном увеличиваем диаметр отверстия.
Также нужно срезать выступающие части втулок, в которые входили старые шурупы.
Закрепляем кольцо с помощью саморезов, разметив места для них (работать удобнее вдвоем):
Рекомендую штатные отверстия в карте (для шурупов) рассверлить так, чтобы шуруп мог свободно проходить через них. Так динамик будет плотно зажат между картой и грилем.
Закрепляем карту. Динамик ставится на саморезы, закрученные в деревянное кольцо сквозь штатную карту.
Данный способ монтажа хорош еще и тем, что дверная карта очень надежно закрепляется в переднем нижнем углу самим динамиком.
По завершению работы получаем крепко закрепленный динамик и более качественный звук.
Возможно, что звук станет еще лучше если «зашить» все технологические окна в двери чем-то типа листа алюминия, оклеенного вибро-шумоизоляцией.
Установка динамиков через проставочные кольца: пять правил
При установке новых динамиков в двери далеко не все штатные места могут обеспечить их правильную посадку. В таких случаях выручают подиумы или так называемые «проставочные» кольца. Но в их установке тоже есть свои тонкости:
1. Самый правильный вариант крепления колец (и динамиков) — на металл двери. При этом кольца должны иметь такие размеры, чтобы динамик не играл под обивку (как на рисунке). В противном случае пространство между обивкой и металлом двери будет играть роль резонаторной камеры, и звучание вряд ли обрадует. Да и сама обивка будет заметно «подыгрывать».
2. Крепить кольца (и, соответственно, динамики) на обивку — тоже не самый лучший вариант. Обивка не обладает нужной жёсткостью и будет резонировать. Исключение могут составлять лишь среднечастотные динамики «эстрадных» систем, но только в том случае, если обивка делается предельно жёсткой, не подверженной вибрациям и надёжно (не на штатных пистонах) крепится к металлу двери. Штатные частично укреплённые обивки не обеспечивают динамикам должного акустического оформления.
3. Не бойтесь сделать подиумы тяжёлыми (в разумных пределах). Это уменьшит вибрации, которые динамик передаёт на дверь, звучание с массивными подиумами обычно намного лучше.
4. Старайтесь при изготовлении подиумов избегать образования «тоннелей» позади динамика. Это негативно влияет на звучание и является причиной резонансов на отдельных частотах. Если по-другому сделать сложно, оклейте внутреннюю часть подиума любым лёгким пористым звукопоглощающим материалом.
5. Самый распространённый материал для подиумов — фанера или МДФ. Не забывайте, что в автомобиле этот материал может впитывать влагу, поэтому обязательно защищайте такие элементы. Например, их можно покрасить любой подходящей для этого краской.
Информация подготовлена агентством автомобильных новостей «Автолайн»
Правильное расположение колонок в автомобиле
Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.
Как подключить?
Коаксиальные или компонентные
Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.
Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.
Нужен ли усилитель?
Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.
Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.
Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.
Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.
Что делать?
Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.
Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.
Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.
Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:
Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы
Как установить динамики большего размера
В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.
Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.
Количество колонок в автомобиле
Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.
Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.
Подключение
При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.
Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.
При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.
Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.
Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков
Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.
При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.
Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).
При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.
Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.
При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:
Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка
Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.
При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.
Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.
При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.
Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.
Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.
Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.
Читать Что такое коаксиальная акустика и ее особенность