Группа: Член Клуба (100) Сообщений: 139 Регистрация: 30.10.2013 Из: Республика Беларусь, Минск Пользователь №: 62 887 Номер машины: 38
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 3 334 Регистрация: 3.12.2012 Пользователь №: 48 247
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Realist_by, в трубку от блока я бы не стал ничего лить, лучше добраться до штуцера, если эта хрень там застынет или еще чего, вам потом магистраль менять, а то и блок клапанов. Уж лучше снять подкрылок и добраться до штуцера. И лить надо достаточно много, потому что сифонит скорее всего на нижнем кольце, а оно внутри получается.
PS. Мысль пришла, раз баллон все равно на выброс, делаем маленькое отверстие внизу и льем этот герметик прям в полость и штуцер нам уже не нужен. Главное потом стойку на выброс не отправить еще. Вот только на счет поможет или нет не уверен.
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 9 589 Регистрация: 2.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19 832
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 1 839 Регистрация: 16.1.2012 Из: нерезиновая Пользователь №: 37 063 Номер машины: 288
Доброго времени. Зимой зачастую (да чего уж там, всегда) после стоянки перед падал на отбойники. Ну, дело ясное — травит воздух. Все бы ничего, постоял бы подождал пока накачается при запуске, да вот на морозе все перемерзает и нифига не накачивает. Дело дрянь, так жить — не жить, надо заниматься.
При переобувке в зиму, увидел что одна гофра была взорвана, справа. Плюс слетел пыльник ШРУСа и он начал хрустеть тоже справа. В надежде что воздух уходит из под клапана, или уплотнительной резинки решил снять стойку, которая травила всегда первая, левая. (вторая по началу в ноль не спускала, по крайней мере на много дольше держала). Потом возьмусь, думаю за правую за одно заменю ШРУС и пыльник-гофру. Условия труда не шоколад — делал перед новым годом, у себя во дворе пятиэтажки, прям в снегу) После того, как снял стойку отнес ее домой мыть и проверять.
Накачав стойку и услышав шипение из под сткана понял что уплотнителями не обойдется дело. Сняв пыльник со стойки побрызгал под стакан мыльный раствор и увидел откуда травит воздух — действительно поврежден рукав.
Разобрал стойку осмотреть состояние внутри — оказалось что несмотря на разгерметизацию шва резина внутреннего гермослоя выглядит более чем живой, не высохла совершенно и трещин нет. А шов расходится как и у всех, у кого видел, болезнь такая — ведь тут как раз место переката!
Пытался найти не клеил ли эти рукава кто, ремонтибельно ли это — нашел лишь не особо удачные попытки владельцев Audi A6, ведь там рукав куда меньше и клеили латки прямо снаружи на армирующий слой. Либо пытались залить жидким герметиком шин, что тоже не давало успехов. Решил попробовать сделать ради эксперимента, заклеить эластичными латками. Но тут есть возможность латку наклеить прямо на гермослой, что обещает какой то результат. Зашкурил поверхость под латку металлическим скребком который шел в комплекте с ремкомплектом для резиновых изделий.
Делать очень неудобно — либо ты смотришь либо делаешь, ведь в рукав пролезает только рука тык в притык (благо я дрищь, и рука влезает =D), хотел приспособить эндоскоп для этой цели но нифига не видно. Кстати, телефон которым фоткал тоже буквально еще 5 миллиметров шире и не влез бы. Процесс контролировал как раз по фоткам.
WARNING! Нервные клетки не восстанавливаются, поэтому любителей ONLY ОRIGINAL прошу отойти от экрана. В данном посте рассказываю как восстановить пневму без удара по семейному бюджету. Пневмы у меня в авто стоит только сзади, служит для поддержания дорожного просвета на одном уровне хоть при пустом багажнике, хоть при полном. Лично для меня эта опция бестолковая, потому что 90% времени багажник у меня почти пустой, либо в нем что-то не сильно тяжелое. Было у меня по пневме две проблемы: 1) Niveauregul inaktiv (пневма не активна) из-за Sensor hinten links (хана заднему левому датчику). Решением первой проблемы является покупка датчика 37 14 6 784 697 (5700р), часто в коробке Febi (3000р) лежит оригинал со спиленным номером. 2) Периодически ИКС встречал меня на коленях из-за правой подушки.
Решением второй проблемы является покупка пневмоподушки Arnott A2503 (6800р)… Но мы же не ищем лёгких путей, руки чешутся что-нибудь поковырять в иксе. Итак, приступаем. Едем к ближайщему официальному дилеру в сад, да-да, там где все картофан копают.
Первым делом меняю датчик пневмы, на который жалуется диагностика, во-первых по нему бьётся ошибка, во вторых на нём 0Вольт при любом положении рычажка, в дальнейшем проведу в нём вкрытие как появится время. Домкратимся, скидываю колесо, заодно почистил коробочку с датчиком abs, очистил подушку от плотной грязи между корпусом и самой резиной, снимаю старый датчик дорожного просвета.
Сравниваем старый ориг и Феби (брал не новый но проверенный).
Понимаю, что надо перекинуть крепление местами, болты конечно же прикипели, благо один открутился, а остальные снял болгаркой. Ставлю всё на свои места.
Готово. Первый вопрос сняли. Далее добираюсь до правой пневмоподушки и проверяю её на герметичность, под руками была WD-40, ей и побрызгал.
Видно, что вся подушки в микро трещинах. Далее разбираю весь багажник, откручиваю фитинг с ресивера и спускаю давление (при этом вытащил предохранитель №79 на 7,5Ампер чтобы не включался компрессор).
Беру чудо Hi-Gear антипрокол и заливаю его прямиком в подушку.
Пару раз накачал-спустил пневму, и буквально через 15 минут чудо-юдо раствор заработал, и 99% микротрещин перестали травить воздух.
Меряю рулеткой от нижнего края диска через центр диска до арки и вижу 760мм
Ладно хоть подушка не взорвалась от такого давления … Итак, далее распишу как настроить высоту дорожного просвета для одноосной пневмы. Берём ноут, запускаем INPA. Выбираем Х5 Е53 — Ходовая часть — Одноосная пневматическая подвеска EHC
Далее проверяем активность транспортного и конвейерного режимов. ОНИ ОБА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ АКТИВНЫМИ! Иначе не получится настроить датчики.
Далее нажимаем F6 Activate. Лично для меня самым простым способом откорректировать высоту является ручная настройка до нужного уровня и в дальнейшем сохранение этих данных. Нажимаем F1 Hand-control.
В этом подменю мы можем следующее:
Ф1 — Поднять обе стороны Ф2 — Опустить обе стороны Ф3 — Поднять левую сторону Ф4 — Опустить левую сторону Ф5 — Поднять правую сторону Ф6 — Опустить правую сторону Shift+F8 — задаём время операции (штатно 10 секунд). Путём не хитрых комбинаций выставляем нужные нам значения. Для Х5 Е53 на 19ых колёсах штатно идёт 721мм +-10 погрешность. Для себя выставил 715, ровно как и передние арки. Далее жмём F8 и возвращаемся в предыдущее подменю, нажимаем F4 — tune venicle level.
В появившемся окне нужно ввести следующие данные. Из измеренных данных нужно вычесть паспортные и ввести полученное число. Например : из 760мм (замерял рулеткой) вычитаем 721мм(паспортные данные) и получаем 39мм. 760-721=39, вводим число +39 ДЛЯ ОПУСКАНИЯ нужной нам стороны, НО ТАК КАК МЫ ВЫСТАВИЛИ УРОВЕНЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ТО ПРОСТО ОСТАВЛЯЕМ НУЛИ И ЖМЁМ ОК!
Видим на экране старые данные и новые сохранившиеся, а так же подсказку с паспортными данными Е39/Е53. Делаем пробную поездку и проверяем на ровной площадке.
Собственно на этом всё. Прошу сильно не ругать, всё-таки Х5 давно уже не роскошь, а кайфовое средство быстрого передвижения 👍😎
Когда я только начинал заниматься ремонтом автомобилей, то был уверен, что пневматическая подвеска – пик инженерной мысли и предел мечтания простых автовладельцев. Но по мере знакомства с ней, я поменял свое отношение и сегодня объясню почему. Попутно расскажу её конструкцию, из чего она состоит и принцип её работы.
Немного истории и где её можно встретить
Применение пневматических элементов в подвеске автомобиля еще началось в начале прошлого века. Первыми в этом деле были американцы. Они попытались внедрить её в автомобиле Cadillac Eldorado. Но она не пришлась по вкусу и не получила широкого распространения.
В Европе такие попытки делали французы, устанавливая её на модель Citroen CX. Именно на этой машине я первый раз увидел, что такое пневматическая подвеска. Впечатлений была масса: во-первых – это было в диковинку, когда авто самостоятельно меняла клиренс. Глушился двигатель и автомобиль плавно «ложился» на брюхо. А когда запускался мотор, также поднимался, как по велению волшебной палочки.
Во-вторых, многие владельцы «французов», позиционировали пневмоподвеску, как систему от угона транспортного средства. Не заведя двигатель, невозможно было транспортировать машину, она сидела подкрылками на колесах и «пузом» доставала землю. Это было «ноу-хау» для легкового транспорта на постсоветском пространстве.
Устройство пневмоподвески
А теперь поговорим о каждом элементе отдельно. Потому что каждый из них играет важную роль в работоспособности всей пневматической системы автомобиля.
Пневмоподушки
Изготовлены они из специальной плотной резины. По форме напоминают две таблетки, сложенные друг на друга. Видели на шиномонтаже пневмодомкраты – подкатные тележки с резиновыми подушками, которые накачивают воздухом? Также выглядят пневмобаллоны подвески.
Основное назначение – смягчать удары от неровностей дорожного покрытия и контролировать высоту кузова относительно земли. Кроме этого, они заменяют собой стабилизаторы поперечной устойчивости – уменьшают крены автомобиля в поворотах.
Существует адаптивная пневматическая подвеска. Благодаря ей можно менять жесткость ходовой. Водитель сам выбирает, когда подвеска должна быть мягкой, валкой, а когда собранной, жесткой. То есть, пневмоподвеска сама адаптируется под требования человека и стиля его езды.
Компрессор
Он закачивает воздух в пневмоподушки. Конструктивно он состоит из осушителя воздуха, чтобы не было в системе влаги и электромотора. В зависимости от количества контуров в пневматической подвеске, компрессор может накачивать попарно пневморессоры или по отдельности. Распределение воздуха по контурам занимаются электромагнитные клапана, которые контролируются системой управления.
Блок управления
Кроме электроклапанов в пневмосистеме установлены дополнительные датчики. Они контролируют положение кузова относительно земли, скорость движения автомобиля, угол поворота руля, давление в пневмостойках и т.д.
Система управления собирает эту информацию и при помощи электроклапанов меняет давление в пневматических подушках подвески. В случае адаптивной пневмосистемы, изменяется её упругость.
Ресивер
Здесь всё просто – он служит хранилищем сжатого воздуха. Чтобы постоянно не работал компрессор, в ресивере сохраняется избыточное давление. При необходимости воздух из него, через электроклапана распределяется между пневмоэлементами.
Если давление в нем снижается, только тогда включается компрессор. Это экономит ресурсы автомобиля и продлевает срок эксплуатации компрессора.
Разновидности пневмосистем
Она может состоять из нескольких контуров:
Как она работает
Блок управления собирает информацию с датчиков. Если нужно, происходит подкачка воздуха в пневмоподушки или его спуск в атмосферу. Это общий принцип работы. Чем пневматическая система сложнее, тем больше тонкостей в её работе.
На повороте положение кузова изменяется, происходит его наклон. Датчики положения фиксируют это и передают сигнал в блок управления. Он дает импульс электромагнитным клапанам открыться и поднять давление в пневморессорах с той стороны, которая наклонилась вниз. Так минимизируется крен кузова.
При повышении скорости автомобиля, в случае адаптивной пневмоподвески, изменяется её жесткость. Повышается давление воздуха в пневмостойках, подвеска становится жесткой. Это улучшает управляемость и курсовую устойчивость, но снижает комфорт.
Поэтому водителю разрешается самому выбирать режим подвески. Хочет больше комфорта, выбирает комфортный режим, часть воздуха стравливается с упругих элементов и они становятся мягкими. Нужна управляемость, выбирается спортивный режим. Больше воздуха закачивается в пневмоподушки и они становятся жесткими.
При выезде на бездорожье, можно увеличить клиренс автомобиля. Водитель нажимает кнопку, и компрессор накачивает столько воздуха в пневмоэлементы системы, на сколько нужно приподнять машину над землей. Кстати сказать, это одна из первостепенных задач, которую закладывали разработчики.
Видео, как работает пневматическая подвеска на «Газеле»
Где она применяется
Её можно встретить не только в автомобилях премиум-класса. На коммерческом транспорте её устанавливают на заднюю ось. Это позволяет контролировать жесткость подвески для перевозки тяжестей. Пневмосистема позволяет опускать зад машины, это уменьшает погрузочную высоту и упрощает погрузку грузов в багажник.
В спортивных авто. В этом случае пневматическая подвеска ставиться на все оси. Уменьшая клиренс и увеличивая жесткость пневмостоек – улучшает управляемость и аэродинамику.
Никогда не видели автобусы, которые при подъезде к остановке «опускаются» на землю? Я такое увидел и был впечатлён. Всё это сопровождалось характерным шипением – это стравился воздух из пневматических подушек. Так проще заходить пассажирам, а какая услуга оказывается людям с ограниченными возможностями! – Не нужно карабкаться по пандусу, а спокойно заехал на коляске в салон.
Что в ней плохого или минусы пневмосистемы
Обо всех достоинствах пневматической подвески я уже рассказал, но есть обратная сторона медали. Главный недостаток – это дороговизна. Она дорогая в обслуживании, в ремонте. Цена пневмоподвески выше, чем классического аналога, что повышает стоимость автомобиля.
Из-за своей сложности, снижается её надежность. Выход из строя одного из её элементов может привести к поломке всей системы. В этом случае теряются все достоинства пневматической подвески.
На сегодня качество её элементов значительно повысилось, но без должного уровня обслуживания и использования не оригинальных запчастей, срок её службы сокращается. Поэтому владельцы не хотят её ремонтировать, потому что дорого, а сразу продает автомобиль. Поэтому при покупке подержанной машины с пневмоподвеской, нужно ей уделять особое внимание.
Если я что-то упустил или вы нашли неточности в моей писанине – напишите об этом в комментариях. Всем удачи на дорогах.
