Шейвинг крышки багажника или как заделать отверстия от шильдиков
Вдохновлено www.drive2.ru/l/2038731/
Без этой записи я бы и не решился. Спасибо!
Заехал я как-то в магазин запчастей и накупил расходников для всего этого дела:
1. Abro холодная сварка
2. Штрих (KUDO эмаль для сколов с кисточкой) цвет: 630 кварц
3. Заглушка отверстий пола 2108-5112090
4. Комплект заглушек после демонтажа спойлера (или отдельно заглушка 21-5101582)
Фото приложу, визуально всё поймёте
Хорошо подходит в отверстие замка багажника. Изнутри контрится резиновой прокладкой.»>
Снимаем клипсы и пластиковую накладку с крышки багажника.
Откручиваем моторчик дворника (если он вам не нужен). Мне он больше не пригодится. Параллельно я ещё поставил замок багажника с активатором от ЛАДА ГРАНТА 2190-5606010-10
В образовавшееся отверстие втыкаем заглушку 21-5101582 из этого набора:
Далее снимем шильдики. Сам процесс я не заснял, думаю гайдов об этом много. Я интуитивно вытолкнул изнутри и дело с концом. (Под шильдиками собиралась вода, думаю это не есть хорошо)
Изнутри будущие места посадки холодной сварки слегонца зачищаем для лучшей адгезии и обезжириваем.
Берём холодную сварку размером с одну-две подушки жевательной резинки и разминаем.
Потом залепляем, ровняя пальцем снаружи.
Для того чтобы сварка не липла можно окунуть пальцы в воду, так будет проще ровнять.
Оставляем сохнуть.
Через 40 минут я начал ровнять поверхность холодной сварки заподлицо с крышкой багажника.
Так же с остальными.
Получилось хорошо. С 1 метра было не видно заделанного отверстия, а как машина запылилась так и вообще. Я доволен.
В отверстие замка багажника втыкаем заглушку из пункта 3.
Вошло хорошо, изнутри ещё хорошенько закрепил резинкой. Сидит очень плотно, не ходит.
Черный цвет этой заглушки сильно выделялся, поэтому я обезжирил и покрасил. Отец сказал что эмаль держаться не будет, но пока всё тьфу-тьфу
Красил всё той же эмалью
Малярной лентой обклеил и кисточкой замазал от души.
Так же и с заглушкой стеклоочистителя.
Ставим пластик обратно. Готово!
П.С. Если что-то не понятно, пожалуйста посмотрите запись в самом верху, станет яснее.
Да, это лучше бы заварить, и замаскировать по уму, но пока нет возможности.
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Как заделать дыру в багажнике авто
Полез тут посмотреть наличие влаги в нише, слева от запаски. И нащупал рукой как-то песок на поверхности крыла. После чего вынул пластиковео корыто, и сильно расстроился. Там все в мокром песке. Попадает он туда через дырку (размер 2-3 спичечные головки) на стыке крыла заднего и арки колеса, рядом со швом, соединяющим крыло и пол багажника. Просунул туда зубочистку, что бы посмотреть где жто место снаружи. Оказалось, что это между локером и брызговиком. Видимо там было заделано шовным герметиком, но от пескоструя его выбило. Проявилось это только сейчас. Что с этим делать? чем заделать дырку эту?
Второй вопрос. Обнаружил, что грязь летит за задний локер, тк внизу он конструктивно выполнен так, что не подходит вплотную к крылу, и между брызговиком штатным и локером щель. Бывают локеры, которые не страдают такой бедой, а то там полно песка =((
ЗЫ Блин, не ожидал такого =((( А только порадовался, что машинка едет хорошо, жрет мало, и хлопот особых не доставляет, а тут такое =(((
Полез тут посмотреть наличие влаги в нише, слева от запаски. И нащупал рукой как-то песок на поверхности крыла. После чего вынул пластиковео корыто, и сильно расстроился. Там все в мокром песке. Попадает он туда через дырку (размер 2-3 спичечные головки) на стыке крыла заднего и арки колеса, рядом со швом, соединяющим крыло и пол багажника. Просунул туда зубочистку, что бы посмотреть где жто место снаружи. Оказалось, что это между локером и брызговиком. Видимо там было заделано шовным герметиком, но от пескоструя его выбило. Проявилось это только сейчас. Что с этим делать? чем заделать дырку эту?
Второй вопрос. Обнаружил, что грязь летит за задний локер, тк внизу он конструктивно выполнен так, что не подходит вплотную к крылу, и между брызговиком штатным и локером щель. Бывают локеры, которые не страдают такой бедой, а то там полно песка =((
ЗЫ Блин, не ожидал такого =((( А только порадовался, что машинка едет хорошо, жрет мало, и хлопот особых не доставляет, а тут такое =(((
пральна говорят не мешай машине езтить. Скока раз накалывался так, полезишь куда нить в авто, а там видишь ужос и думаешь лучше бы не лазил и не видел.
По сабжу первый раз такое слышу. Наверно есть смысл обратится к жестянщикам-сварищикам, думаю сделают как надо.
Слушай а как там эта щель появилась, не думаю что там прям такое давление песка, у тя ж#@а не бита?
пральна говорят не мешай машине езтить. Скока раз накалывался так, полезишь куда нить в авто, а там видишь ужос и думаешь лучше бы не лазил и не видел.
По сабжу первый раз такое слышу. Наверно есть смысл обратится к жестянщикам-сварищикам, думаю сделают как надо.
Слушай а как там эта щель появилась, не думаю что там прям такое давление песка, у тя ж#@а не бита?
Машина у меня с нуля. Когда брал, пробег был 15 км. Взял через 10 дней после оформления техпаспорта на вазе. Те думаю битая быть не должна, скорее просто брак. Машине чуть больше года. От гарантии отказался, да и уверен, что максимум что там сделали бы это герметиком замазали.
Причем, на щель не похоже, это просто дырка. Те справа и слева отогнутая части, которые приварены. Точно не разглядел. Видимо оперативное вмешательство там не поможет, тк это не детали разошлись.
Заделал отверстия на крышке багажника
В общем дело не сильно сложное. Дырки по бокам делались так: с обратной стороны, на холодную сварку приклеивались кусочки сетки и снаружи просто за шпаклевал, и подкрасил.
Отверстие от замка: с обратной стороны прикрутил крепление (вроде от гипсокартона) с болтами. Затем зашпаклевал шпаклевкой с волокнами, затем обычной, зашкурил, подкрасил губкой (самый незаметный вариант).
ГАЗ 31 1999, 90 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
Какой красочкой красил? Я итмею ввиду не номер а марку?
Эта из Ашана, типа от царапин.
Тюбик как у замаски, стоит 50р вроде. Но наносил не кисточкой, а тряпочкой (промакивал) как губкой, по другому очень заметно.
не понял, это что за «паутина»?)и как ты её дальше заделал?)
Это не паутина, а маленький кусочек декоративной сетки 2 на 2см. Ее приклеил на холодную сварку. Снаружи замазал обычной шпатлевкой и подкрасил.
Или ты имеешь ввиду дырку от замка?
Да, да, дырку от замка)
Дело было так: была прикручена какая то направляющая для гипсокартона, в нее вставлены болты, своего рода направляющие для шпатлевки, чтоб держалась лучше и понадобилось ее меньше. Потом на эти болты кусками наносилась, в несколько приемов шпатлевка Body Fider Fiberglass (это которая со стекловолокном (в зеленой баночке)) она намного крепче обычной, сохнет быстрее в разы и вроде клеится лучьше, собственно это та зеленая паутинка (добавил фото баночек). Потом когда пустое пространство заполнил этой шпатлевкой нанес финальный слой обычной, так как со стекловолокном намного грубее (трудно нанести ровный слой) и когда застывает становиться очень твердой и очень сложно ее за шкурить. И потом подкрасил.
Можно за два дня не торопливой работы осилить)
Спасибо за такие подробности!)
А теперь открывается с активатора, да?)
Не за что)
Да. Только я еще провел тросик по «пауку» багажника в салон, вдруг аккумулятор сядет или активатор замерзнет)
да, правильно сделал)))молодец)хорошая работа))не заметно даже, что раньше замок стоял)
Большое спасибо!))) Я старался))
не за что))кстати, я тоже хотел активатор взять, в магазине сказал что хочу на багажник активатор, так мне дали активатор, но оказывается он для дверей.так какой именно активатор нужен?)
Так вроде они все для дверей (электронный активатор двери)… Туда в принципе любой подойдет, от него надо то небольшое усилие. Только плюс с минусом не перепутай, а то он может и толкать и тянуть.
Вот ссылка как я делал: www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152539041/#post
Кстати его можно установить параллельно со штатным (обычным) замком. Закрыть на ключ багажник и активатором можно свободно открывать, а также закрывать багажник, при этом замок будет заблокирован.
я всё это знаю))но активатор, который у меня, он открывает, но в обратное положение он не идет, надо потом уже другим проводом подключить, Чтобы обратно щелкнулся.
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.