Методы заделки днища автомобиля без сварки
Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.
Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Шейвинг крышки багажника или как заделать отверстия от шильдиков
Вдохновлено www.drive2.ru/l/2038731/
Без этой записи я бы и не решился. Спасибо!
Заехал я как-то в магазин запчастей и накупил расходников для всего этого дела:
1. Abro холодная сварка
2. Штрих (KUDO эмаль для сколов с кисточкой) цвет: 630 кварц
3. Заглушка отверстий пола 2108-5112090
4. Комплект заглушек после демонтажа спойлера (или отдельно заглушка 21-5101582)
Фото приложу, визуально всё поймёте
Хорошо подходит в отверстие замка багажника. Изнутри контрится резиновой прокладкой.»>
Снимаем клипсы и пластиковую накладку с крышки багажника.
Откручиваем моторчик дворника (если он вам не нужен). Мне он больше не пригодится. Параллельно я ещё поставил замок багажника с активатором от ЛАДА ГРАНТА 2190-5606010-10
В образовавшееся отверстие втыкаем заглушку 21-5101582 из этого набора:
Далее снимем шильдики. Сам процесс я не заснял, думаю гайдов об этом много. Я интуитивно вытолкнул изнутри и дело с концом. (Под шильдиками собиралась вода, думаю это не есть хорошо)
Изнутри будущие места посадки холодной сварки слегонца зачищаем для лучшей адгезии и обезжириваем.
Берём холодную сварку размером с одну-две подушки жевательной резинки и разминаем.
Потом залепляем, ровняя пальцем снаружи.
Для того чтобы сварка не липла можно окунуть пальцы в воду, так будет проще ровнять.
Оставляем сохнуть.
Через 40 минут я начал ровнять поверхность холодной сварки заподлицо с крышкой багажника.
Так же с остальными.
Получилось хорошо. С 1 метра было не видно заделанного отверстия, а как машина запылилась так и вообще. Я доволен.
В отверстие замка багажника втыкаем заглушку из пункта 3.
Вошло хорошо, изнутри ещё хорошенько закрепил резинкой. Сидит очень плотно, не ходит.
Черный цвет этой заглушки сильно выделялся, поэтому я обезжирил и покрасил. Отец сказал что эмаль держаться не будет, но пока всё тьфу-тьфу
Красил всё той же эмалью
Малярной лентой обклеил и кисточкой замазал от души.
Так же и с заглушкой стеклоочистителя.
Ставим пластик обратно. Готово!
П.С. Если что-то не понятно, пожалуйста посмотрите запись в самом верху, станет яснее.
Да, это лучше бы заварить, и замаскировать по уму, но пока нет возможности.
Как заделать дырку в багажнике автомобиля своими руками
Полез тут посмотреть наличие влаги в нише, слева от запаски. И нащупал рукой как-то песок на поверхности крыла. После чего вынул пластиковео корыто, и сильно расстроился. Там все в мокром песке. Попадает он туда через дырку (размер 2-3 спичечные головки) на стыке крыла заднего и арки колеса, рядом со швом, соединяющим крыло и пол багажника. Просунул туда зубочистку, что бы посмотреть где жто место снаружи. Оказалось, что это между локером и брызговиком. Видимо там было заделано шовным герметиком, но от пескоструя его выбило. Проявилось это только сейчас. Что с этим делать? чем заделать дырку эту?
Второй вопрос. Обнаружил, что грязь летит за задний локер, тк внизу он конструктивно выполнен так, что не подходит вплотную к крылу, и между брызговиком штатным и локером щель. Бывают локеры, которые не страдают такой бедой, а то там полно песка =((
ЗЫ Блин, не ожидал такого =((( А только порадовался, что машинка едет хорошо, жрет мало, и хлопот особых не доставляет, а тут такое =(((
Полез тут посмотреть наличие влаги в нише, слева от запаски. И нащупал рукой как-то песок на поверхности крыла. После чего вынул пластиковео корыто, и сильно расстроился. Там все в мокром песке. Попадает он туда через дырку (размер 2-3 спичечные головки) на стыке крыла заднего и арки колеса, рядом со швом, соединяющим крыло и пол багажника. Просунул туда зубочистку, что бы посмотреть где жто место снаружи. Оказалось, что это между локером и брызговиком. Видимо там было заделано шовным герметиком, но от пескоструя его выбило. Проявилось это только сейчас. Что с этим делать? чем заделать дырку эту?
Второй вопрос. Обнаружил, что грязь летит за задний локер, тк внизу он конструктивно выполнен так, что не подходит вплотную к крылу, и между брызговиком штатным и локером щель. Бывают локеры, которые не страдают такой бедой, а то там полно песка =((
ЗЫ Блин, не ожидал такого =((( А только порадовался, что машинка едет хорошо, жрет мало, и хлопот особых не доставляет, а тут такое =(((
пральна говорят не мешай машине езтить. Скока раз накалывался так, полезишь куда нить в авто, а там видишь ужос и думаешь лучше бы не лазил и не видел.
По сабжу первый раз такое слышу. Наверно есть смысл обратится к жестянщикам-сварищикам, думаю сделают как надо.
Слушай а как там эта щель появилась, не думаю что там прям такое давление песка, у тя ж#@а не бита?
пральна говорят не мешай машине езтить. Скока раз накалывался так, полезишь куда нить в авто, а там видишь ужос и думаешь лучше бы не лазил и не видел.
По сабжу первый раз такое слышу. Наверно есть смысл обратится к жестянщикам-сварищикам, думаю сделают как надо.
Слушай а как там эта щель появилась, не думаю что там прям такое давление песка, у тя ж#@а не бита?
Машина у меня с нуля. Когда брал, пробег был 15 км. Взял через 10 дней после оформления техпаспорта на вазе. Те думаю битая быть не должна, скорее просто брак. Машине чуть больше года. От гарантии отказался, да и уверен, что максимум что там сделали бы это герметиком замазали.
Причем, на щель не похоже, это просто дырка. Те справа и слева отогнутая части, которые приварены. Точно не разглядел. Видимо оперативное вмешательство там не поможет, тк это не детали разошлись.
3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.
Шпатлевка
Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:
Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.
Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.
После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.
Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.
По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.
Наложение заплаты паяльником
Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.
Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.
Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.
После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.
Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.
По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.
Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.
Заплатка из стекловолокна
Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:
Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.
Инструкция по заделке дырки в днище авто без сварки
Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.
Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.
Общие технологические правила
Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.
Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.
Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.
После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.
Способы восстановления пола автомобиля
Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.
Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея
Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:
Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.
Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.
Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки
На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.
Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.
Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.
Припаивание металлической заплатки
Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.
Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.
Недостатков у пайки два:
Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.
Установка оцинковки и заклепочные соединения
Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.
Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.
Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.
Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.
Ремонт масштабных повреждений
Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.
Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.