Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей
Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.
Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.
Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).
Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины, заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.
Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.
Основы шлифовки автомобиля от А до Я
В ролике мастер детально рассказывает и показывает, как шлифовать и работать со шпаклёвкой в местах кузова при подготовке машины к покраске от А до Я…
Сегодняшнее видео Влада ЩЧ посвящено процессу шлифовки автомобиля после того, как высохла шпаклёвка. Выбирается шпаклёвка, подбирается наждачная бумага и к ним бруски. Затем проводится удаление ржавчины нанесение шпаклёвки и шлифовка зашпаклёванной детали кузова.
Подготовка кузова под покраску
Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.
Никогда не оставляйте деталь с голым металлом надолго, тем более во влажной среде…
Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.
В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.
Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.
Инструменты и материалы, необходимые для работы
Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.
Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:
Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.
Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть
Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.
Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.
В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.
Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.
Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.
Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.
Здесь важно, чтобы внутренняя плоскость была ровной, иначе кантик будет повторять все ее неровности….
Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.
Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.
Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.
Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть
Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.
Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.
В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.
Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:
Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.
Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.
А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.
Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.
Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.
На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.
Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов
Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.
А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).
Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.
Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.
Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.
Работать с наждачной бумагой Р 240 нужно аккуратно, чтобы только перебить риску…
На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.
Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».
Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.
Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.
И ещё пару слов можно сказать, перед тем как закончить статью…
Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.
Шпаклюем кузов не хуже профессионалов: советы и порядок работы
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Инструменты и материалы для работы
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Подготовка поверхности
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Шпаклевочные работы
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Советы, помогающие сделать все правильно
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я
Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…
Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.
Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.
1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев
Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.
Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.
Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.
Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.
После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.
Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.
Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.
Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.
В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…
Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.
В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:
Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…
Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.
Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.
Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.
Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.
Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.
Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.
При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.
На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.
2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла
Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.
Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.
Мастер на видео показал новый брусок…
Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.
На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».
Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.
В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.
На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.
Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.
Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.
Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.
В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.
3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла
Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.
Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.
На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.
Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.
Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.
Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.
Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.
Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.
При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.
Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.
Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.
В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.
4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей
Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.
Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».
При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.
При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.
Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.
Шлифуем также «ёлочкой»…
Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.
Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.
Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.
Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.
На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.
И ещё пару слов скажем…
Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.
Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.
Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.
Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».
На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!