Как вывесить колёса на мотоцикле-одиночке?
Поделитесь пожалуйста опытом как вывесить переднее или заднее колесо на мотоцикле Урал-Волк. Без помощников. Какое оборудование применяете?
Боковую подножку применяем.
Видел. На Волке глушители ниже маятника.
Ну, «я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России», я вывешиваю перед с помощью центральной подставки и подкатного домкрата под картер. ))
Или с помощью обычного, гидравлического, на 5 тонн. )))
Он под мапед не влезет же.
Таки у вас оцшень высокий мацатыкль.
По ходу дела, у меня. ))) Правда, у меня не «волкъ».
З.Ы. Чот я тупорез. Не туда ответил.
Ответ был на твое же сообщение ниже.
Подкат под мотоцикл, дешево и сердито.У меня чопперный, в виде рамки с ручкой.
Хорошая штука, но мне кажется что все они требуют снятия глушителей.
Простейший способ без применения спец. и дорогих инструментов из арсенала жигуливода. Подбирается коротенькая доска по размеру, чтобы вкладывалась между трубами глушителей снизу, но и накладывалась на обе нижние трубы рамы чуть впереди крепления центральной подножки. Таким образом, площадка под домкрат готова. Удерживая доску подпираем ее разводя винтовой домкрат ромбового типа. У него в сложенном состоянии высота самая минимальная из существующих, да и задирает высоко. Подъем осуществлять лучше с помощником или самому и поднимать и придерживать мотоцикл. Поднимается зад. Для поднятия переда – доску под поддон и тоже самое.
То есть в исходном положении мотоцикл стоит на боковой подножке, а в поднятом на основании домкрата и переднем колесе? Мне кажется это очень опасно.
В исходном мот стоит без подножек, просто держится прямо. Вот поэтому и нужен помощник, чтоб удердивать пока поднимается. Мотоцикл самостоятельно, без фиксации стоять не будет. Для устойчивого положения или откидывается центральная подножка на подложенные по требуемой высоте доски или подставляется что-нибудь типо пенька.
фига се проблемы )))) Мот на централку, спереди под картер обычный совковый домкрат типа «трапеция» поднимать пока заднее колесо не упрется в пол и тем самым не зафиксирует мотоцикл (Волк в таком положении стоит как влитой. Хрен урониш.). Дальше из такого положения можно разбирать хоть всю морду.
как-как, твой ник говорит сам за себя, а в россии у нас все как делается?) правильно, через нее родимую)
Как вывесить мотоцикл без подката
Сообщение серёга » 08 апр 2010, 23:59
Сообщение Mad Mike » 09 апр 2010, 00:05
В гараже на шлакоблок ставил через досочку.
А вообще, когда вилку перебирал, автомобильным домкратом моц снимал с блока. Можно и нужно было сразу его использовать. Очень удобно.
Сообщение Torbins » 09 апр 2010, 00:05
Сообщение Kirex » 09 апр 2010, 00:07
Сообщение Чуги » 09 апр 2010, 00:10
Что то на подобие такого у моего дядьки. изготовили ему на работе где то за час.
Сообщение Чуги » 09 апр 2010, 00:11
Сообщение серёга » 09 апр 2010, 00:18
Сообщение hrenov_drummer » 09 апр 2010, 00:52
Сообщение Мирыч » 09 апр 2010, 09:40
Сообщение Snk » 09 апр 2010, 10:35
Сообщение Geroin_Ivanyh » 09 апр 2010, 10:50
Сообщение Неенот » 10 апр 2010, 09:20
Сообщение VIK72 » 10 апр 2010, 18:49
я для своего сварил две треноги с каждой стороны под маятник подсунул и очь доволен, 
фотки в понедельник могу выложить, если интересно
Вот как то так )))
подставляю под маятник 
[/img]
Сообщение inflamer » 10 апр 2010, 19:45
Сообщение hrenov_drummer » 10 апр 2010, 21:00
Сообщение VIK72 » 10 апр 2010, 21:31
Сообщение inflamer » 11 апр 2010, 21:45
hrenov_drummer не удобно им вывешивать заднее колесо у Магны. жигулевским домкратом да домкратится не плохо.
Седня пришел с гаража менял масло в вилке и о чудо так как не было ни кого чтобы кто то помог пришлось одному домкратить. и я это сделал при чем очень легко таким вот домкратом который по ссылке выше.
VIK72 бери не пожалеешь.
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 21:51
Сообщение Чуги » 11 апр 2010, 21:58
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 22:10
Сообщение endeneu » 11 апр 2010, 22:13
Сообщение Sinner » 12 апр 2010, 23:35
Сообщение Vasiliy » 13 апр 2010, 18:01
Я подъёмник юзаю, на пару с другом с луиса привезли. Удобно, можно либо переднее либо заднее колесо вывесить.
Re: НУ НЕТ ПОДКАТА!
Сообщение Shaman » 17 дек 2013, 01:14
Re: НУ НЕТ ПОДКАТА!
Сообщение Tryam » 17 дек 2013, 01:55
Как вывесить заднее колесо мотоцикла без подката
Поделитесь пожалуйста опытом как вывесить переднее или заднее колесо на мотоцикле Урал-Волк. Без помощников. Какое оборудование применяете?
Боковую подножку применяем.
Видел. На Волке глушители ниже маятника.
Ну, «я не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России», я вывешиваю перед с помощью центральной подставки и подкатного домкрата под картер. ))
Или с помощью обычного, гидравлического, на 5 тонн. )))
Он под мапед не влезет же.
Таки у вас оцшень высокий мацатыкль.
По ходу дела, у меня. ))) Правда, у меня не «волкъ».
З.Ы. Чот я тупорез. Не туда ответил.
Ответ был на твое же сообщение ниже.
Подкат под мотоцикл, дешево и сердито.У меня чопперный, в виде рамки с ручкой.
Хорошая штука, но мне кажется что все они требуют снятия глушителей.
Простейший способ без применения спец. и дорогих инструментов из арсенала жигуливода. Подбирается коротенькая доска по размеру, чтобы вкладывалась между трубами глушителей снизу, но и накладывалась на обе нижние трубы рамы чуть впереди крепления центральной подножки. Таким образом, площадка под домкрат готова. Удерживая доску подпираем ее разводя винтовой домкрат ромбового типа. У него в сложенном состоянии высота самая минимальная из существующих, да и задирает высоко. Подъем осуществлять лучше с помощником или самому и поднимать и придерживать мотоцикл. Поднимается зад. Для поднятия переда – доску под поддон и тоже самое.
То есть в исходном положении мотоцикл стоит на боковой подножке, а в поднятом на основании домкрата и переднем колесе? Мне кажется это очень опасно.
В исходном мот стоит без подножек, просто держится прямо. Вот поэтому и нужен помощник, чтоб удердивать пока поднимается. Мотоцикл самостоятельно, без фиксации стоять не будет. Для устойчивого положения или откидывается центральная подножка на подложенные по требуемой высоте доски или подставляется что-нибудь типо пенька.
фига се проблемы )))) Мот на централку, спереди под картер обычный совковый домкрат типа «трапеция» поднимать пока заднее колесо не упрется в пол и тем самым не зафиксирует мотоцикл (Волк в таком положении стоит как влитой. Хрен урониш.). Дальше из такого положения можно разбирать хоть всю морду.
как-как, твой ник говорит сам за себя, а в россии у нас все как делается?) правильно, через нее родимую)
Зимняя консервация
Действия по консервации мотоцикла, описанные ниже, не являются безоговорочным «руководством к действию». В интернете можно найти массу статей на эту тему, в которых процесс консервации отличается от предложенного ниже и является гораздо более сложным. Описанный ниже способ показался мне наиболее приемлемым в моей конкретной ситуации. Снимаю с себя всю ответственность за его правильность и универсальность.
Информацию о химических средствах, используемых при консервации, см. в Приложении 3.
Разбор
Мытье и сушка
Естественно, перед дальнейшей обработкой мотоцикл должен быть чистым и сухим. Когда значительная часть деталей снята, процесс мытья можно провести более тщательно, своими силами и с минимумом воды.
Обработка наружных поверхностей полиролями
Хромированные поверхности обработать полиролью для хрома. Это поможет удалить начинающую образовываться ржавчину и предотвратит появление новой.
Лакокрасочные поверхности также обработать специальной полиролью (можно цветной). Заполняя микротрещины, и не давая попасть в них влаге, эти средства обеспечивают поверхностям долговременную защиту.
Защита от коррозии смазками
Хромированные и металлические поверхности для дополнительной защиты обработать универсальной смазкой-спреем. Я «пошел дальше» и также «заспреил» и лакокрасочные поверхности.
Покрышки и др. резинки для предотвращения растрескивания от мороза желательно обработать силиконовой смазкой-спреем.
Цепь, чтобы ее ролики и втулки не приржавели друг к другу, звенья не потеряли подвижность, а колечки не рассохлись, следует смазать специальной смазкой для цепи.
Защита системы питания
Бензобак следует залить под горловину, предварительно добавив стабилизатор бензина. Он обеспечит защиту от коррозии, образования отложений, предотвратит старение и окисление бензина.
Защитить систему от появления в ней конденсата можно, «запечатав впуск и выпуск»: на глушители можно надеть пакеты и перетянуть резинками, либо заткнуть отверстия (например, подойдет лампочка от поворотника, обмотанная промасленной тряпкой). Воздушный фильтр снять, и также с помощью пленки загерметизировать впуск.
Установка на стойки, «упаковка»
Ну вот, теперь остается накрыть мотоцикл чехлом и не трогать его до весенней расконсервации, во время которой, будем надеяться, никаких сюрпризов не произойдет.
стидок то в принципе вещь временная по причине своей стоковости, можно и аккумуляторами обойтись )
говоришь только под раму домкратить?
BlackGod писал(а): стидок то в принципе вещь временная по причине своей стоковости, можно и аккумуляторами обойтись )
говоришь только под раму домкратить?
ЗЫЖ Я чот тут задумался. фильтр масляный новый лежит в гараже. там конденсат не образуется случаем?
ЗЫЖ Я чот тут задумался. фильтр масляный новый лежит в гараже. там конденсат не образуется случаем?
Надёжная фиксация мотоцикла в пространстве в процессе сервисного обслуживания – важный шаг на пути к оптимальной и качественной работе механика. Сегодня мы рассмотрим основные типы подкатов, захватов и подъёмников.
При общей тенденции к обслуживанию личной мототехники руками сертифицированных специалистов тяга отдельных индивидуумов к самостоятельным сервисным изысканиям сохраняется. И это прекрасно! Однако можно быть сколь угодно одарённым и рукастым, но отсутствие тех или иных инструментов всякий раз будет усложнять и обесценивать ваш труд. Сила в правильном инструменте! В этом контексте полезность подкатов и подъёмников в быту и работе трудно недооценить.
Народная мудрость гласит следующее: «Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается». С мотоциклом данный принцип тоже работает. Ниже мы рассмотрим пять устройств для надёжной фиксации мотоцикла в пространстве, которые облегчат сервисную деятельность.
1. Центральная подставка
Часть полезных с точки зрения сервиса механизмов иногда присутствует у мотоцикла с завода. Речь о центральной подставке (фото 1). На многих прогрессивных дорожных моделях, в особенности на туристических мотоциклах, данный элемент является частью стандартной комплектации. Дорожные модели рангом пониже, как правило, имеют подготовку под установку такой подставки в виде кронштейна и отверстий для пружин.
Центральная подставка играючи решает массу вопросов, связанных с шиномонтажными работами по переднему и заднему колесу, регламентным обслуживанием приводных механизмов (в основном цепей и звёзд), упрощает процедуру замены масла и некоторые другие операции. «Централка» при использовании на ровной и твёрдой поверхности надёжно фиксирует мотоцикл в вертикальном положении с вывешенным задним колесом. При некоторой ловкости можно перераспределить вес системы так, что в воздухе окажется переднее колесо. Из минусов стоит отметить утяжеление мотоцикла и некоторые ограничения, связанные с выступающими частями подставки и прохождением поворотов в глубоком наклоне.
2. Подкат под заднее колесо
Подкат под заднее колесо (фото 2) – самое распространённое устройство из себе подобных. Бывает с захватом в виде прорезиненных губок, которые опираются на задний маятник, или с захватом в виде рогаток, которые фиксируются в заблаговременно вкрученные в маятник упоры-ролики. Функционал примерно тот же, что и у центральной подставки. За исключением возможности вывесить переднее колесо. К минусам относится относительная сложность использования. Без посторонней помощи водрузить мотоцикл на такой подкат непросто. Приходится одновременно, как заправский циркач, фиксировать мотоцикл в вертикальном положении и контролировать зацепление подката с маятником. Подкаты под заднее колесо существуют в исполнении под консольный маятник.
3. Подкат под переднее колесо
Подкат под переднее колесо (фото 3) конструктивно аналогичен подкату под заднее и часто является надстройкой для него. Удержание происходит при помощи фиксации за траверсу, нижнюю часть вилки или ось переднего колеса. Используется редко ввиду малой востребованности. Его ареол обитания – операции, связанные со снятием вилки, переднего колеса или полной разборки мотоцикла.
4. Ловушки
Ловушки для переднего колеса (фото 4) – недооценённый предмет мотоциклетного обихода. Обычно их используют в процессе перевозки мотоциклов на прицепе. Однако модели ловушек, снабжённые площадкой для установки на пол, перекрывают массу потребностей по сервису. Ловушка без труда фиксирует мотоцикл любого веса (важно угадать лишь с диаметром колеса) за переднее или заднее колесо в вертикальном положении. Дальше с мотоциклом можно делать всё, что угодно. Идеальное комбо выходит с одновременным использованием ловушки и подката под заднее колесо. Минусов такой инструмент не имеет!
5. Ножничные площадки и подъёмники
Ножничные площадки и подъёмники (фото 5) при помощи механического, гидравлического или пневматического привода эффективно поднимают мотоцикл до заданной высоты. Контакт, как правило, происходит с рамой или плоскими частями двигателя мотоцикла. Устойчивость и безопасность при этом вопрос философский. Приходится подстраховываться деревянными проставками и такелажными ремнями. Ножничные механизмы хорошо себя показывают при работе с тяжёлыми мотоциклами и в кастомайзинге.
6. Тумбы
Тумбы (фото 6) широко применяются в мире мотокросса и эндуро. Бывают в виде простых табуреток без каких-либо дополнительных сочленений, а также в виде табуреток с механическим лифтом. Они позволяют зафиксировать лёгкий, не оборудованный подставками мотоцикл в вертикальном положении. Облегчают ремонт и обслуживание. Положительный момент – адаптированность к условиям бездорожья.
7. Подъёмные столы
Подъёмные столы (фото 7) – по сути уже следующий уровень становления механика. Они позволяют поднимать мотоцикл в вертикальной плоскости относительно пола. Вместе со столами применимы все остальные виды подкатов и подъёмников. Привод чаще механический, но встречается гидравлический и пневматический. Сложность связана с риском опрокидывания мотоцикла в момент подъёма или ремонта, а также с общей громоздкостью стола и ценообразованием.
8. Прочее
Механизмов для подъёма и фиксации мотоциклов в пространстве великое множество. Треноги, различного рода лифты, самоделки из автомобильных домкратов, комбинированные конструкции, валики для дуплексных рам и некоторые другие устройства выпадают за рамки данного обзора как частный случай. По большому счёту опытный технарь волен сам разрабатывать подобного рода специнструмент. УШМ и сварочный аппарат в конкретно взятом случае творят чудеса!
Как правильно поднимать мотоцикл?
Чтобы вывесить колесо байка, райдеру понадобится подкат. Это специальное приспособление для поднятия передней или задней части мотоцикла. Использовать устройство довольно просто: установите аппарат на подножку, зафиксируйте девайс, нажмите на рычаг.
Также для поднятия двухколесника можно использовать обычный домкрат. Его нужно размещать под движком и настроить высоту. Важно не устанавливать подъемник под трубками или другими компонентами, которые могут обломаться.
Подкат под заднюю ось – крайне полезная в хозяйстве штука. Он позволяет вывесить заднее колесо над землёй при вертикальном положении мотоцикла. Зачем это нужно? Для обслуживания цепи, снятия заднего колеса, проверки уровня масла, в конце концов для длительного хранения мотоцикла.
Когда мотоцикл долго стоит на боковой подставке в наклонном положении, то сила тяжести пытается не только саму подставку погнуть, постепенно увеличивая угол наклона мотоцикла влево, но и деформирует крепление этой подставки к раме, да и саму раму тоже. В итоге мотоцикл станет чаще продавливаться летом на жаре подставкой в асфальт вплоть до падения, или поворачивать по-разному направо и налево. Да, этот сценарий встречается не часто, но он возможен.
От долгого стояния на месте без перекатывания на подспущенных покрышках образуются «пролежни». Если вывесить колеса над землёй, то они даже при полной потере давления останутся ровными и круглыми. Плюс вертикальный мотоцикл занимает при хранении меньше места, чем наклонённый и стоящий на боковой подножке. Сплошные плюсы!
Если у вас есть гараж, купите подкат. Он реально облегчает жизнь и летом в сезон и зимой в межсезонье.
Замена шин на мотоцикле своими руками.
Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.
2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.
4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.
5) Втыкаем вторую монтировку.
6) Вытаскиваем камеру. 
И разбортируем колесо окончательно. 
7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.
8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.
И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.
9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором. 
10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров. 
11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.
С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике. 
2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.
Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Кто как перевешивает мот назад, чтобы освободить переднее колесо? Думал о домкрате под раму, но боюсь помять ее, к тому же в нее можно упереться только рядом с подножкой, сантиметрах в 25 от нее. Маловато, не та точка. Подумываю, когда верну заднее, проложить какую-нить трубу через заднее колесо и что-то крайне тяжелое положить на нее, вот только нечего, бордюрных камней рядом нету. Проблема, однако.
должен остаться только один
можно на бок положить, подложим покрышку или что то мягкое
Я просто ставлю на центральную под ставку, нажимаю на заднюю часть мотоцикла, переднее колесо приподнимается и снимаю его. Когда снимал перья, вилки в гараже, за руль приподнял переднюю часть мотоцикла автомобильным тросом, который привязал к балке в гараже. Когда снимал перья в первый раз, подставил стул под защиту двигателя и передняя часть поднялась.
В прошлом году снимал два колеса с мотоцикла, чтобы поменять резину. Мотоцикл на центральной подножке, переднее колесо снять, начинаю ослаблять заднее, чтобы потом поднять перед мотоцикла за руль и он остался стоять на центральной подножке без колес, вдруг подножка складывается и мотоцикл садится на защиту двигателя на пол гаража и вилка упирается в пол. Пришлось положить мотоцикл на бок и снять заднее колесо. Мотоцикл пролежал на боку ночь и на следующий день я прикрутил колеса, когда мотоцикл лежал, потом поднял его и закрутил колеса нормально. Так что желательно либо подвешивать переднюю часть, подкладывать что-то, либо домкратить.
Когда клал мотоцикл на бок в гараже, просто подстелил покрывало на пол и положил аккуратно, повреждений не было.
Применение подката под мотоцикл
В настоящее время подкат под мотоцикла является очень важным атрибутом в жизни каждого мотоциклиста. Такое решение должно присутствовать в каждой мастерской, причём как в домашней, так и в специализированной, где проводятся сложные работы. С помощью подката можно проводить комплексное обслуживание и ремонт своего байка. К тому же такое приспособление может стать незаменимым и при ремонте автомобиля. Что касается двухколесных экземпляров, то его применяют при необходимости поднятия задней части для замены дисков или резины либо при проведении ремонта радиатора охлаждения. Если вы намерены ремонтировать мотоцикл самостоятельно, будьте внимательны при выборе подходящей модели подката.
Учитывая наличие подвижных колесиков такие конструкции можно свободно перемещать по территории мастерской, размещая их в конкретном месте. Что касается самого изобретения, то оно представляет собой специальную разновидность подъёмника для мотоцикла, но в отличие от классических моделей здесь отсутствует рабочий стол. Из-за компактных габаритов подкат подходит для небольших камер, куда ставят мотоцикл для покраски или сушки. Эксплуатационные сроки практически неограниченные, при этом какое-либо особое обслуживание необязательно.
Подъёмники для мотоциклов бывают двух основных типов — в зависимости от той части транспортного средства, которая будет подвергаться ремонту. Исходя из этого подкат бывает:
В большинстве случаев представители второй категории поставляются вместе с уникальным стендом и специальным адаптером, позволяющим свесить колесо и осуществить ряд ремонтных работ.
Выбор заводского подъемника
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе подставки в магазине — это производитель устройства. Производитель должен сертифицировать свой товар, предоставить все гарантии качества на устройство. Заводские подъемники проходят ряд тестов на безопасность и эксплуатацию. Фирменная продукция должна соответствовать ГОСТам. Хорошие дорогие подъемники изготавливаются из качественных материалов с применением современных технологий. Поэтому очень важно правильно выбрать модель.
Индустрия производства мотоциклетных подъемников развивается вместе с техническим прогрессом. Появляются новые технологии производства, разрабатываются новые материалы для изготовления. Конкуренция среди производителей приводит к появлению более функциональных и более удобных в работе устройств.
Фирменные подкатки все чаще используются профессиональными гонщиками во всем мире. Наличие большого числа дополнительных аксессуаров позволяет значительно расширить возможности данных устройств и упростить работу с ними. Современный подъемник может эксплуатироваться одним человеком и позволяет поднять тяжелую заднюю часть, надежно ее зафиксировав.
Использование подъёмника для ремонта вилки
Не секрет, что подъёмник переднего типа является полезным инструментом для восстановления вилки. Нужно понимать, что существующие адаптеры обладают разным диаметром, поэтому для конкретного мотоцикла необходимо выбрать подходящее решение. Передний подкат может использоваться для хранения машины в зимнюю пору. Конструкция характеризуется особой простотой в использовании и не нуждается в дополнительном обслуживании. Что касается эксплуатации, то она совсем несложная. Достаточно соблюдать некоторые правила и пошаговое руководство.
Подкаты для заднего колеса, например, L-образного типа, выполнены в виде регулируемого изделия, которое оснащено комфортной ручкой. Он может перемещаться по поверхности за счёт подвижных колес. Наличие фиксаторов способствует удерживанию колеса со всех сторон.
При выборе подходящего варианта обратите внимание на ширину зажима. Его определяет ширина колеса. Подобный подкат станет незаменимым решением для мастерских и ремонтных сервисов, где необходимо выдерживать нагрузки до 300 кг, распределяя вес по всей конструкции. Используя такое приспособление, вы сможете быстро смазать цепь или заменить её новой. Также вам удастся вывесить байк таким образом, чтобы подвеска получила максимальную разгрузку.