Восстановление после ДТП. Часть 2. Продолжение эпопеи.
Прошло уже почти полгода с момента моей последней записи. За это время в машину было вложено огромное количество времени и сил, а так де некоторое количество денег.
В предыдущий раз я остановился на том, что начал подготовку к стапельным работам.
В первую очередь я практически полностью снял с автомобиля газовое оборудование. С ним пришлось немного помучиться, потому что газовый баллон был под завязку заправлен газом, а перекрывающие вентили не очень-то хотели выполнять свою работу. Но коллективным разумом эту проблему удалось решить, и сейчас о том, что на автомобиле когда-то стоял газ напоминают только кнопка переключения вида топлива, газоподводящая трубка и заправочный штуцер.
Далее начал снимать все лишнее. В процессе выяснилось, что шкив компрессора кондиционера при ударе немного пострадал.
Новый стоит каких-то безумных денег, а на разборке его отдельно от компрессора не продают. Пришлось восстанавливать то, что есть. В процессе рихтовки оказалось, что шкив немного треснул. Хорошо, что под руками есть аргонодуговая сварка — шкив был заварен, проточен и покрашен. В общем от нового не отличить.
Далее вся жестянка с брызговиков, которая закрывала доступ к рихтуемым поверхностям, была отсверлена, и машинка поехала на стапель.
На стапеле вместе с человеком, который на нем работает, было принято решение движок с коробкой не снимать, а просто вывесить его, открутив при этом передние болты подрамника и сняв все подушки и гидроопору.
После того как лонжероны более-менее вытянули начали вылезать подводные камни. Выяснилось, что передний кронштейн подушки двигателя и правый кронштейн КПП погнуты, но самое печальное — неплохо так погнут подрамник – крепежные отверстия сильно не совпадают с отверстиями на лонжеронах.
Честно говоря, в тот момент руки немного опустились. Если кронштейны еще можно купить на разборке занедорого, то с подрамником беда – на разборках его нет, а новый стоит просто космических денег.
Но что странно – если на кронштейнах в тех местах где погнуто видно, что полопалась краска, то на подрамнике подобных повреждений нет. Полез я в яму и начал внимательно обследовать подрамник на предмет повреждения краски, чтобы понять, где его сломало, и тут выяснилась интересная деталь. С правой стороны заднего крепления подрамника в целом все нормально.
А вот с левой стороны видно, что болт смещен относительно центра отверстия и вокруг потрескалась грязь и краска.
Замерил расстояния относительно центра болта и ближайшего технологического отверстия с обеих сторон – несовпадение почти 1,5 см. Открутил гайки с болтов, а подрамник остался висеть на месте – настолько его зажало этим болтом. Аккуратно поддел его монтировкой, и он окончательно слез.
В общем картина ясна – при ударе левый болт загнуло, и подрамник провернулся вокруг оси относительно заднего правого болта.
Длинной трубой выгнул обратно левый болт и прикрутил подрамник на место. Теперь картина стала куда лучше – переднее правое отверстие стало практически на свое место, несовпадение буквально несколько миллиметров (следует учесть, что лонжероны еще не дотянуты до конца). А вот с левой стороны стало видно, что подрамник все-таки немного выгнуло – нижняя часть отверстия тоже почти на своем месте, а вот верхняя не совпадает где-то на сантиметр.
Решили пока не заморачиваться, и дотягивать лонжероны до конца.
С кронштейнам тоже решил не заморачиваться и при помощи кувалды и специально обученного швеллера №30 вернул им прежнюю геометрию. Потом их обязательно заменю вместе с подушками. Гидроопора на удивление оказалась цела и невредима.
Дотянули лонжероны до конца, рихтанули брызговики и примерили телевизор – все ровно. С подрамником тоже в целом ничего страшного – с правой стороны он четко встал на свое место, а с левой видно куда и как его нужно тянуть.
На машине вытянуть подрамник невозможно – его нужно целиком снимать, а для этого нужно снять с него рулевую рейку, рычаги и пр. Но так как стапель пора уже освобождать, то пока притянули подрамник с левой стороны к лонжерону при помощи цепи, и машинка поехала обратно в гараж.
Фотографий вытяжки подрамника я не делал, но там нет ничего сложного. Из того же швеллера номер 30 варится рама необходимой формы, подрамник фиксируется в 3 точках, а четвертая тянется при помощи лома, цепи, гидравлического домкрата и кувалды в нужное место. Самое сложное в этой процедуре — не перетянуть лишнего, а для этого нужно регулярно в процессе вытяжки примерять подрамник на место.
Прицепил бампер, крылья, фары и кусок капота – ну уже хотя бы на машину стала похожа.
Как вытянуть подрамник на авто
У меня рычаг составной,2 см там было бы видно.
американка?
можно поиграть с подрамником.
ещё на этих машинах на ура гнутся кулаки.
гхм.
новые подробности.
за рычаг тянули, гворите.
проверяйте геометрию подвески, что-то вы там повредили дополнительно.
пысы:
на карбонусе не так давно мелькал праворукий подрамник аж за шиссот руплей))
надо смотреть на стаканы, куда амморты крепятся. Если ось крепления согнута, то на разжатой, в состоянии покоя, подвески ты никогда не на глаз, ни оборудованием не увидишь этого, а в повороте при зажиме подвески идет смещение.
подвеску непроблемно и на земле зажать и всё посмотреть
подвеску непроблемно и на земле зажать и всё посмотреть
Я про то, что при обычных условиях на сходразвале ничего не увидят
Я про то, что при обычных условиях на сходразвале ничего не увидят
ннууу.
тут уже всё зависит от мастера))
Справа,где колесо стоит ровно ось кулака поворотного параллельна оси шаровой,а вот где вытянули,там хоть колесо и ровно стоит но ось шаровой под углом градусов 20-25 к оси кулака,соответсвенно кулак под углом.
Не знаю,короче,другелло сел прокатился сказал,что у меня паранойя и у него на камри крутится также.Возможно чуть приработалось,но все равно усилие больше,чем было,особенно в левую сторону.Возможно из-за кастора.
Такая же беда у меня, схватил бордюр, уходя от лобового удара. Телевизор ушел вверх, правый лонжерон ушел и подрамник, колесо на 2см ушло назад. Вытянули лондерон и подпамник, рулеткой замерили все в норме, колесо не встало на место. Заменили нижний рычаг, колесо не встало на место. Что делать не знаю. Прочитал, что можно поиграть креплениями подрамника, завтра еду к кузовщику будем смотреть думать, что делать.
По подрамнику б/у цены сейчас какие то дикие, самый дешевый в Иркутске нашел за 6500.
подрамник с травмой — можно вылечить?
вобщем всё на фото, разбирал донора — отдали и подрамник, радовался как ребёнок, но привёз, пригляделся и опечалился, авто похоже было хорошо в правую сторону ударено, труба немного сыграла и угол смяло внутрь…
так как состояние подрамника шикарное — хочется вытянуть и поставить себе, вопрос — можно ли, если да то как?
Volvo 480 1991, двигатель бензиновый 1.7 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
получилось епривести в порядок?
Промеряй диагональ с нормальной стороны вышитай на сколько ушол угол с удареной стороны есле несильно то ровняй а потом обвари его де нада, я думаю еще побегает)))есле ненашол замену
У меня есть сварочник если что. И газовая горелка. Осталось купить шпильки и квадратные трубы.
ух ты!тогда мучу материалы
а у меня в гараже походу валяются не нужные квадратные, если конечно они тебе большими они не будут)
По размерам подрамника, делаешь кондуктор, из швеллера или квадратной трубы, чтобы все точки крепления подвески, крепления к кузову и подушек двигателя, были на местах по заводским размерам, потом винтовыми стяжками тянешь угол (очень медленно постепенно, на 1см \пол дня ждешь, можно ускорить если нагреть угол газовым резаком, иначе можешь порвать метал), пока он не совпадет с меткой на кондукторе. Потом с помощью этой приспособы сможешь варить свои подрамники, или восстанавливать б\у
что-то подобное и думал, только практически воплотить прикидываю как можно
Выравниваем подрамник или первые боевые испытания…
И вновь привет всем! В прошлой записи я писал, что следующим этапом будет процедура сход/развала для выставления подрамника и дальнейших доработок магистралей охлаждения и прочих коммутаций. И таки сдержал слово!
В минувшую субботу мы с Димасом sexysavok решили таки оттарабанить пассата к мастеру, дабы закрыть вопрос с подрамником. Перво-наперво надо было выгнать авто из ГСК. С этим пассат справился самостоятельно, даже ни разу не чиркнув днищем: колея была весьма глубокая, посему приходилось карабкаться по ее склонам, пытаясь держать перед авто как можно выше:)
Выбравшись из ГСК мы подцепили корча к Димкиному пассу и потянули его в сервис. Путь предстоял не слишком близкий.
Итоги процедуры — закисшие правые рулевой наконечник и тяга, 4 отсутствующие гайки на болтах крепления нижних рычагов к подрамнику (при замене подрамника видимо упустил этот момент:))) и самое главное практически в допуске установленный развал колес! По словам мастера Алексея подрамник был сдвинут в свое крайнее левое положение, на 1.5 см влево относительно исходного. Приятным бонусом был тот факт что мы не просчитались с варкой площадок под подушки мотора — двигатель действительно стоял ровно.
Вобщем, еще один этап завершен, а значит пора в обратный путь.
Теперь на очереди сливка антифриза, снятие телевизора, поиск негерметичных мест, возможная переделка магистралей охлаждения! Не переключайтесь!
Подрамник (центровка, регулировка, схождение)
По поводу подрамника есть куча тем относительно центровки втулками. Аудитория разделилась… одним нравится, вторым нет.
Извините за много текста без фото, но надеюсь мой опыт будет полезный.
Коротко тем кто не в теме:
Подрамник прикручен к лонжеронам 6 болтами, 2 из которых болты сайлентблоков, и речь пойдет не о них, а о тех 4 которые непосредсвенно крепят подрамник к кузову.
Отверстия в подрамнике имеет диаметр 17, а болты М12, тоесть вокруг болтов есть пространство.
Некоторые владельцы пассатов (и не только) ставят центрирующие втулки, кто то для профилактики, а кто то для того чтобы убрать щелкание подрамника.
Одним втулки нравятся, а вторым нет. Противники мотивируют тем, что отверстие большего диаметра сделано специально для того чтобы регулировать подрамник, но зачем это делать, а главное КАК?! информации очень не много.
Моя история
В поисках стука подвески был откручен подрамник, после того как я его назад прикрутил, начались щелчки (в 90% случаев при движении задним ходом)
Латунных втулок в Украине нет, решил поехать к токарю и выточить трубки(втулки) на болты, чтобы отцентрировать подрамник.
С втулками подрамник отцентрировался, но щелчки так и остались… Чесно говоря это была второстепенная проблема, так как мучил сильный стук, который в результате был найден, виновником был шрус. После решения проблемы стука, решил вернуться к теме подрамника.
Итак… втулки установлены, подрамник отцентрирован…проверил расстояние от передних колес к бамперу, и оно оказалось разным!, (понятно что такие замеры очень условные, но другого способа нет, может еще на стенде развал/схождение можно), разница была примерно 1см… иными словами одно колесо было ближе к бамперу, второе на 1см дальше. Вроди бы ну и фиг с ним, визуально разницы не видно… но нет.
Некоторые говорят что с втулками невозможно правильно сделать схождение. На первый взгляд это бред, так как схождение, это паралельность колес, и его в любом случаи можно выставить. Так то оно так… но я два раза ездил на сходжение, его вроде как и сделали, но руль смотрел влево. Через несколько дней меня это начало жутко бесить, и вернулся опять на стенд… мастер сказал что странно, и признал что руль «кривой», все переделал… бл*ть все равно криво… толи мастер криворукий, толи действительно виноват подрамник.
К всему букету при смене колес на зимние еще начало тянуть вправо…
Обдумал ситуацию, пришла идея
Если я чуть-чуть подвину подрамник, и хотя бы на «глаз» выставлю колеса «по бамперу»… тогда и руль станет ровно, и колеса будут на своих местах.
Но как это сделать? На что ориентироватся? Как его двигать?
Ничего нового как ориентироватся на бампер я не придумал. тоесть — руль ровно, на шине берем точку, это либо полоска, либо точка рисунка протектора, и вторая точка на переднем бампере.
А двигать как? ломом никак не получалось, да и зацепится не за что…
Решил делать так:
Втулки снимаем, болты назад, не затягиваем.
Поддомкрачиваем две стороны
Под каждое колесо ставим упор (керпичь, или пень) так, чтобы после опускание колесо упиралось (наежало) в наш упор и двигалось в нужную нам сторону, вперед или назад.
Так я на глаз опусканием на упор подвинул колеса, чтобы расстояние к бамперу было одинаковым.
После этого позажимал болты с максимальным усилием… протяжку болтов делал в несколько этапов.
Опустил с домкратов, переехал пару метров — колеса на месте, расстояние к бамперу не изменилось (тоесть расстояние одинаковое)
Тестовая поездка по трассе показала что руль стал идеально ровно, вправо больше не тянет!
Относительно щелчков — после замены шруса они пропали на 80%, не могу сказать почему так.
Вывод:
Все эти втулки фигня полная, подрамник центровать нельзя! Я так понимаю в редких случаях отцентрированый подрамник совпадает с тем как он должен быть отрегулированым, но это не у всех.