17. Развал-схождение и прямой руль из «кривого»
Продолжаю выполнять намеченный план.
Дошла очередь до развала-схождения, делать который решил по следующим причинам:
— «кривой» руль с момента покупки автомобиля,
— переход на зимнюю резину,
— замена сайлентблоков передних рычагов.
Не откладывая в долгий ящик, решил убедиться в правильности установки руля на валу (что-то мне подсказывало что стоит он правильно).
Для этого нужны:
— маленькая (короткая) шлицевая отвертка,
— бита spline M12 (покупается в авто магазине за 90 рублей),
— головка на 10 и вороток, чтобы крутить биту (либо накидной ключ на 10 и чуть больше сил).
Делал процедуру по следующему алгоритму:
— завел машину чтобы легче крутить руль,
— повернул руль на 90гр в одну сторону, отщелкнул одну защелку,
— повернул на 90гр в другую сторону, отщелкнул другую защелку,
— поставил руль ровно, заглушил,
— вынул предохранитель на подушку (3-й),
— отсоединил за белый язычок разъем подушки,
— наметил положение гайки к рулю,
— открутил гайку.
Руль, как и предполагал, стоит ровно по метке. Уже проще…
Собрал обратно, воткнул пред, ошибок не вылезло.
Съездил поменял у Юры сайлентблоки.
Затем поехал на развал к рекомендованному специалисту.
Все проходило в штатном режиме:
По выезду из бокса меня ждал неприятный сюрприз — машину ощутимо тянуло вправо!
Вот так номер…
Проверил давление во всех 4-х колесах, оно оказалось практически одинаковым.
Позвонил мастеру, он говорит приезжай, посмотрим.
Пока ехал обратно пришла в голову мысль о том что, возможно, причина кроется в неправильной адаптации датчика рулевой рейки к новому положению руля (руль то до этого стоял криво). В состоянии легкой паники позвонил Юре и рассказал о случившемся, он предложил к нему приехать, если после проверки ничего не изменится.
Развальщик Андрей, особо не удивился, загнал машину на стенд, посмотрел параметры, затем переднюю подвеску и предложил чуть двинуть правое колесо. Успокоил, что так бывает…
На мое предположение, что виной неправильная адаптация, он сказал что маловероятно.
В итоге параметры почти идеальные:
Выезжаю из бокса и решаю постучать по колесу покрутить руля на месте из одного крайнего положения в другое с задержкой по 2 секунды. Где-то слышал звон читал об этом священнодействии в рамках адаптации.
В итоге все получилось, машину не тянет, руль стоит прямо, красота…
Из-за неотложных дел к Юре я тем вечером к сожалению не попал. В любом случае спасибо, что откликнулся на мою проблему!
На следующий день решил таки проверить датчик угла положения руля, и в случае чего адатпировать его по новой. Благо провод по имени Вася в хозяйстве имеется.
Снова вооружаюсь инструкцией проверяю датчик:
Это значит что когда колеса стоят ровно, руль тоже стоит ровно и датчик угла видит что это «0».
Проехал 200км, все нормально.
При смене на летние колеса обязательно поеду на развал-схождение, а руль буду выставлять с подключенным Васей.
Эксперименты с углами схождения и победа над кривым рулём
Здравствуйте ув. читатели! В своей прошлой записи я рассказывал о том, как при плановом посещении 3D стенда по развал-схождению попросил установить сход в ноль, о том как снова получил кривой руль. Со второй попытки регулировки на стенде чуть подправили, но руль так и остался кривой. Было понятно, что нужно менять стенд/мастера. И тут пришла мне мысль, а если поездка снова неизбежна, то терять то нечего, можно и самому попробовать. И далее понеслась…
Изначально я сильно разогнался и крутонул левую тягу на четверть оборота в минус. Перестарался.
Далее я понял что мои расчёты оказались немного не верны и действовать нужно еще аккуратнее)) Возвращаем левую тягу на 1/8 оборота в плюс. Выехал — наконец-то!
После этих манипуляций, навскидку я получил около 20_22 минут отрицательного схождения, всё в допусках. Измерял с помощью нитки, штангеля, рулетки и терпения всё это выставить. Думаю ни для кого не секрет как это всё меряется, например вот хорошая инструкция. Но я упросил для себя, выставлял нитки строго параллельно задним колёсам и относительно их измерял сход спереди. Задние колёса стоят тоже не параллельно, данные о их схождении есть в распечатках. У меня уже накопилось 3 таких распечатки, данные касательно задней оси +/- всегда идентичны, у меня это схождение +30 минут. Но такой замер менее точен, нежели в инструкции по ссылке, но мне нужно было относительно быстро замерить.
Далее мне стало интересно, как поведёт себя автомобиль при слегка плюсовом схождении. Синхронно крутим рулевые тяги в плюс, слегка. Всё это я делал интуитивно. Руль снова ровный получил. Так я покатался ещё денёк. Информации о влиянии схождения на управляемость много, но гораздо интересней один раз попробовать чем сто раз прочесть. Далее вкратце мои личные впечатления, которые могут отличаться от каноничных и не претендуют на истину.
Отрицательное схождение (по заводу): неплохой «ноль» на руле, очень отзывчиво реагирует на отклонения руля. Курсовая устойчивость на удивление лучше нежели при нулевом схождении. Так же чувствительный к неровностям дороги руль, но в меру и не напрягает. Учитывая что в параметрах «по заводу» проездил уже почти год, всё привычно и кажется как должным.
Нулевое схождение: честно — не понравилось и не понял прикола. Вообще это очень интересный момент, потому что практически на всех современных переднеприводных авто нужно ставить сход в 0 (либо слегка плюс). Но почему-то именно французы на своих авто дают допуски в минусе (не только PSA, даже некоторые модели Renault). И выходит так, что езда в нуле мне не понравилась. Отклик на руль не такой резкий как при отрицательном, смазанный ноль на трассе и хуже (странно) устойчивость на трассе. Очень сказывается уклон дороги на положение руля. Часто приходилось подруливать. Для города всё это не заметно, но на трассе при нормальных скоростях я разочаровался от «нулёвки».
Положительное схождение: идеально для трассы (и всё). Самый чёткий ноль на руле, курсовая устойчивость заметно лучше, в общем всё как по книжке. Поворачивать тяжелее, что мне не очень понравилось. Хоть повышенная курсовая устойчивость и лучше, но автомобиль должен ехать не только прямо, а мне нравилась острая реакция на руль. Под острой реакцией я подразумеваю незамедлительную реакцию при малейшем повороте руля. Но тем кто много гоняет по трассам думаю зайдут такие углы. Неровности на дороге чувствуются меньше, чем в остальных вариантах. Главное не перестараться.
Нужно заготовку посолиднее.
Возможно, позже я заскочу на стенд ради интереса посмотреть, верны ли мои замеры и что я там накрутил. А возможно и не поеду. На данном этапе у меня пропало желание ездить к развальщикам, платить деньги, потом смотреть как они пожимают плечами на вопрос почему на стенде всё красиво а на дороге я получаю кривой руль. Да и на самом деле я просто не люблю ездить на сервисы. Я трижды менял положение рулевых тяг после того как угадал ровный руль, и он оставался ровным. А на 3D модном стенде мне с двух попыток не смогли поровнять. Кстати другу на Renault Megane тоже таким же способом руль поровняли (естественно я предупредил его что все операции на его страх и риск, и лучше всё же ехать на стенд).
Update 23.05.21
Касательно углов развала. Мне стало интересно на сколько можно его поменять исключительно на люфтах в соединении стойка-кулак.
Руль стоит неровно при прямолинейном движении
Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой смещения рулевого колеса от центра? Это раздражает, потому что, когда руль находится не по центру, вы постоянно должны корректировать свое вождение и принимать неправильное сидячее положение. Это может привести к проблемам безопасности и физическим неудобствам, таким как боль в плече и спине, если эта проблема у вас длительное время.
Почему мой руль не по центру?
Причин, почему при движении по прямой руль может стоять криво – великое множество.
На многих автомобильных форумах регулярно поднимается данный вопрос и в большинстве случаев обсуждения выглядят, как попытка попасть пальцем в небо. В реальности это может быть что угодно. Начиная от распространенных ситуаций вроде нарушения углов установки колес (вследствие попадания в яму, неправильного сход-развала или неравномерного износа шин), заканчивая редкими — например, нарушение калибровки датчика положения руля и некорректная работа рулевой рейки.
Это может произойти, когда вы ударяете подвеску на яме или выбоине. Такие внезапные толчки смещают компоненты конструкции с их первоначального заводского положения. Подобная проблема возникнет, если вы ездите слишком много по бездорожью. Когда вы едете долгое время по скалам и кочкам, многочисленные удары будут толкать рулевое колесо немного от центра.
Попробуем разобраться с основными причинами почему руль стоит неровно. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов:
Вроде бы нет. – Все дороги имеют уклон для стока дождевой воды. Часто этот уклон может быть довольно существенным и приводить к уводу автомобиля в сторону уклона. В этом случае водитель для компенсации увода смещает рулевое колесо в противоположную сторону. Ситуация может усугубляться если нарушена регулировка схождения или элементы подвески и рулевого управления имеют люфты.
Однозначно да. – Читаем дальше.
После смены шин. Скорее всего причина в резине. Для проверки необходимо переставить передние колеса (с левой стороны на правую, даже несмотря на направленность резины). Если после этого руль сместится в противоположную сторону, то причина однозначно в шинах.
После ремонта в сервисе. Часто даже небольшое смещение подрамника на автомобиле может приводить к нарушению углов установки колес. Не говоря уже о ремонте, при котором затрагиваются элементы подвески или рулевого управления.
После покупки автомобиля. Причины могут быть самые разные. Желательно сделать диагностику подвески и проверить сход-развал.
После попадания в яму или ДТП. Повреждены элементы подвески или рулевого управления. Необходимо сделать диагностику ходовой и проверить углы установки колес.
Отдельно стоит вопрос кривого руля после регулировки сход-развала. Помимо вышеперечисленных и множества других причин, добавляется человеческий фактор и техническое состояние измерительного оборудования. Однако в любом случае при регулировке развал-схождения желательно использовать специальный уровень, который фиксируется на руле и по которому собственно и происходит выравнивание рулевого колеса.
Также не стоит забывать, что при регулировке углов установки колес, машина в соответствии с требованиями большинства производителей полностью разгружена и на нее не воздействует встречный поток воздуха (как при движении на скорости по дороге).
Соответственно на стенде и на трассе, значения переднего схождения (от которого обычно и зависит ровность руля) могут быть разными. Грамотный развальщик старается компенсировать этот эффект, подгружая подвеску массой своего тела и наблюдая как изменяются при этом значения углов. И уже учитывая эти факторы, производит регулировку.
Как исправить
Как поставить руль ровно (относительно рейки)
А все дело в том, что полазав на форумах профессиональных сход-развальщиков, я четко понял одно: настоящая процедура регулировки сход-развала не имеет ничего общего с той «услугой», которую нам предоставляют все эти шараги на каждом углу. Один только список причин увода автомобиля в сторону насчитывает под сотню пунктов. Нами же принято считать, что для прямолинейного движения достаточно лишь иметь не ушатанную подвеску, правильное схождение переда + положение колес относительно оси автомобиля. Ну и чтобы руль при этом был не кривым еще, да. Эх-х… А почитав, как люди, реально любящие и знающие свое дело к этому самому делу подходят — я офигел. Да, на стенде у них можно провести суммарно полдня. Да, сумма за работы будет дороже, чем в шараг-конторах, которые занимаются всем подряд — от гинекологии до варки аргоном. Зато потом ты не один месяц катаешься на идеально отбалансированной по подвеске машине. В жизни я такого не встречал (такого подхода), к сожалению. Но пишут, что бывает, бывает… Ну да ладно, это лирика.
Продолжая бороться с непобедимым уводом СААБа, в этот раз я решил копнуть в сторону положения руля относительно рейки. Как-то в голову до этого не приходило, а «мастера» на стенде еще зимой успокоили: «Чувак, да у тебя вообще геометрия почти в заводе!» В заводе — это прекрасно! — подумал я. Так и уехал на кривой машине, терпеть дальше. Потом привык. А про то, чтобы для начала проверить, не стоит ли руль по шлицам криво относительно рейки, а потом уже крутить наконечники — разумеется, об этом у них даже речи не шло, а я и не подумал тогда. А зря.
А проверить элементарно: выставляем руль в центральное положение и засекаем, сколько градусов поворота он совершает до упора как влево, так и вправо. Это значение должно быть одинаковым — плюс-минус 10 градусов. В моем случае, до описанной выше (и ниже 🙂 ) процедуры, вправо он выворачивался куда сильнее, нежели влево. Это явно дало мне понять, что такие же «специалисты», как и осматривавшие мою машину зимой, когда-то уже «регулировали» ее подвеску ранее. Тупо с помощью перестановки руля. Ну а че, чтоб не париться с причинами кривой езды. Исправляем ситуацию.
1) Владельцы авто с SRS — отключаем аккум! Стрельнуть, может, и не стрельнет, а вот ошибку при рассоединении подухи выдаст, и сбросить ее потом можно будет только сканером. Мануал велит нам выждать 20 минут между отключением минусовой клеммы и отключением модуля НПБ (надувной подушки безопасности). Выжидаем.
2) Два торкса на «30» под пластиковыми заглушками ступицы руля (по бокам, за спицами) — долой.
3) Далее — аккуратно! — извлекаем на себя модуль подушки, не повреждая тонкий шлейфик (т.н. «улитки») ее контроля и активации. Это слабое место модели: найти живую «улитку» как правило не очень просто и не очень дешево. Отсоединяем разъем (он подпружиненный и тупо втыкается в модуль — не бойтесь). Второй разъем (на сигнал) отсоединять не надо.
4) Аккуратно подвязываем (я приклеил малярным скотчем) шлейфики к ступице, чтобы не мешались, и откручиваем гайку крепления ступицы к валу. Теперь его можно нежно вытащить на себя и переставить влево/вправо на шлиц-другой.
Ахтунг! Пометьте положение ступицы руля (зеленая стрелка. В моем случае уже имелся некий скол) относительно рулевого вала (красная стрелка. Метку сделал маркером)! Чтобы, в случае чего, можно было все вернуть на место.
ИТОГ: количество оборотов руля стало одинаковым — порядка 1.75 оборотов до упора как влево, так и вправо. После этого, покрутив наконечники, удалось, наконец, добиться допустимо-нормального (с поправкой на непобедимый увод. Теперь грешу на дохлый левый аморт, но об этом потом) прямолинейного движения с рулевым колесом по-центру. Ура. 🙂
Центровка рулевого колеса
Наконец-то устранил косяк, который был бельмом в глазу сразу после покупки машины — отцентровал руль!
Казалось бы: сними руль со штока, переставь на пару зубцов, закрути обратно и — вуаля! Я тоже так думал, но всё оказалось немножко-не-так-совсем. На зубчатом штоке, на который насаживается руль, есть три зубца, которые по ширине в три раза шире остальных:
Так что, повернуть руль на пару зубцов в любую сторону не получится, он просто не насадится на шток.
Остаётся только с выверенной точностью регулировать рулевые тяги.
Для этого потребовалось:
1. Эстакада (или яма);
2. DVD маркер;
3. 2 разводных ключа (у меня вместо второго был газовый);
4. WD-40;
5. Перчатки;
6. Тряпка или железная щётка.
Это рулевая тяга логана:
Шарнир неразборный, тяга в шарнире свободно проворачивается. Резьбой тяга вкручивается и контрогается в наконечник рулевой тяги, который намертво прикручен к колесу.Так же, на тяге есть выточки под гаечный ключ.
Это вид днища спереди:
1. Зачистить тяги от грязи.
2. DVD-МАРКЕРОМ ПРОВЕСТИ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ЧЕРЕЗ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, КОНТРГАЙКУ И САМУ РУЛЕВУЮ ТЯГУ! Это обязательно надо сделать на обеих тягах, чтобы можно было всё вернуть на место, если что. Так же, линии помогут ориентироваться при вращении тяги внутри наконечника.
3. Придерживая одним ключом рулевую тягу, вторым ключом отворачиваем контргайку, стараясь не провернуть тягу в наконечнике (на фото контргайка уже откручена). На всякий случай, я сбрызнул гайку WD-40:
4. Теперь надо понять, какую тягу надо вкрутить в наконечник, а какую выкрутить. Мой руль был повётнут немного влево при прямом положении колёс:
Значит, левую тягу надо вкрутить в наконечник, а правую — выкрутить.
Я сделал по одному полному обороту на каждой тяге, законтрогаил, думал будет мало, но в результате руль повернулся даже на большее расстояние в другую сторону:
5. Теперь известно, на какой угол повернётся руль, при повороте рулевых тяг на один полный виток. В моём случае полного витка явно многовато, поэтому я вернул тяги в исходное положение и снова вкрутил-открутил тяги на 2/3, законтрогаил, второй раз слез с эстакады и прокатился. УРА! РУЛЬ ПО ЦЕНТРУ!
Предупреждаю, всё это я делал по совету опытного механика — моего отца. Делал сам и в первый раз, так что за правильность моих действий не ручаюсь. Данные манипуляции, сделанные НЕТОЧНО, могут повлиять на схождение передних колёс, но в теории, если всё делать симметрично, то угол схождения должен остаться неизменным.
После центровки отъездил 3 недели. Разницы в поведении машины не заметил. Время покажет.
Всем добра и ровных дорог! Делитесь комментариями!