Ответственное восстановление днища. Изготовление панелей и покрытие распыляемым герметиком
Прежде всего, позвольте поприветствовать и поблагодарить сообщество, которое аккумулирует вокруг себя знания и опыт, а главное — делится своими историями и увлечением.
Исходное состояние днища нашего автомобиля без лишних комментариев передают эти снимки.
Некоторые производители предлагают ремонтные панели пола, а если нет — обычно можно разыскать донорские детали. Увы, не в этом случае, поэтому необходимо изготовить новые панели пола.
По завершению сварочных работ кузов устанавливается на кантователь и отправляется на очистку.
Сразу же после очистки нужно защитить открытый металл.
В соответствии с рекомендациями производителя, в качестве защитного покрытия будет применяться распыляемый герметик.
Герметик, который использовался при производстве Primera, к чести производителя, напоминает тот, которым щедро поливают кузова Mercedes-Benz, BMW и всей VAG-группы. И если информации о поставщике материалов для Nissan Primera мне найти не удалось, немцы используют в качестве конвейерного Teroson Terostat от Henkel. Интересно, что Teroson Terostat MS 9320 SF до сих пор производится в Германии. Пристреливаемся и начинаем обработку швов.
После того, как нанесённый на швы материал уплотнён кистью, переходим к нанесению по всей площади днища.
Самый толстый слой в 3–5 мм лёг в арки, на стыки порогов с полом, задние лонжероны и вентиляционные карманы. Плоскости пола, продольные и поперечные элементы конструкции, а также ниша запасного колеса получили 2–3 мм полимера. Центральный тоннель и место установки топливного бака, которые на заводе обрабатываются по остаточному принципу, тоже укрыли, но без избытка.
Охра — классный и весьма практичный цвет, но технология изготовления Primera P10 подразумевает, что и днище автомобиля окрашивается в цвет кузова.
Можно считать масштабный ремонт днища оконченным. Восковое антикоррозионное покрытие нанесём уже после того, как автомобиль будет собран и готов к эксплуатации.
На фотографиях ниже — эволюция днища (как звучит!) всего за несколько дней.
Выбор предмета восстановления может показаться вам странным. Да, это рядовой и мало кому интересный Nissan, который, казалось бы, ещё сравнительно недавно можно было без труда встретить на улицах. Особенность всё же есть: полноприводная модификация для европейского рынка выпущена исчезающе малым тиражом в 1000 экземпляров.
Только 256 из них — с кузовом хэтчбек. Зная не по наслышке о коррозионной стойкости этих автомобилей, полагаю, количество живых машин на целом свете исчисляется лишь десятками. Если более детальная статистика заинтересует вас, мы расшифровали все VIN-коды и провели небольшое исследование.
Цель: привести автомобиль в состояние, близкое к заводскому, вернуть на дороги и, как бы это банально не звучало, получать удовольствие. В целом, мы знаем, чего ожидать от этой модели, хоть специфическая компоновка и влияет на некоторые аспекты эксплуатации.
Благодарим за внимание. Берегите свои автомобили.
Шесть проверенных способов выровнять вмятину на кузове авто
Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания кузова автомобиля.
Механическое выравнивание изнутри
Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления. Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.
Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.
Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри. В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.
Выправление вмятины магнитом
Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.
Внешнее выравнивание по клеевой технологии
Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками. Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.
Данным способом можно исправить дефект, но не устранить ее полностью. К тому же не рекомендуется использовать такую технологию для выравнивания деталей с трещинами, так как возможно отслоение металла.
В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.
Исправление дефекта термальным воздействием
Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.
В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной — по узкой стороне. При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой. При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.
Выстукивание
Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта. При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.
Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.
При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.
По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.
Pops-a-Dent
Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:
Вмятину на днище выровнял
Сам себе кузовщик.
Вот я ту вмятину зачистил. Всё заводское покрытие, которое вспучилось в окрестностях ободрал. Преобразователем ржавчины хайгировским её прбрызгал.
И пошёл в салон, чтобы выстучать её с той стороны. Но внезапно оказалось, что кто-то наступил сиденьем на ковролин, да так и прикрутил.
Вообще-то так по-заводу задумано, но я специально не закручивал, чтобы кузовщикам показывать фронт работ на оценку. И вот теперь мне надо ковры убрать, а сиденье я откручивать не хочу. Кое как отогнул ковёр. Под ним ад.
Но меня больше не ржавчина умиляет. Нет.
Сквозные саморезы крепления газовой магистрали — они сделали мой день.
И вот так люди отдают свои машины мастерам на установку ГБО, и не ведают, что те творят. Мастера им говорят: «ну а теперь каждые 10 тысяч километров, можно раньше, приезжайте на обслуживание«. А владелец-то новоиспечённого ГБО не будет вскрывать полы, не увидит этот ужас.
Ладно, вот справа от того самореза бугор — это и есть та вмятина, вид с изнанки. Сегодня моя цель — она. Взял киянку, брусочек круглый деревянный и выстучал её назад. Ободрал краску в окрестностях. Преобразователем ржавчины хайгировским её побрызгал.
Вернулся под машину — там преобразователь уже высох. Но, что интересно, снизу и не было ржавое. А сейчас там так.
Ну так я её хайгировским серым грунтом её и задул.
То есть все те же баллончики, что в прошлой записи, были использованы и здесь. Но тема со ржавчиной под полом, конечно, требует снова сюда вернуться. Ну а пока так.
Текущий пробег: 332263 км.
Update 29/09/2020
Текущее состояние через 675 километров пробега.
Текущий пробег: 332938 км.
Update 01/10/2020
Из салона видон сейчас такой.
Но вот я виду и другие «вздутости» в этом корыте.
Поэтому я пошёл взял киянку и вот эту круглую деревяшку, которые я не выложил ещё из багажника.
И выстучал всё, что нашёл.
Вот здесь по канавке.
Но сейчас смотрю на фото — они не сильно передают действительность. Но это не важно, а то важно, что косяки убрал, то есть стало лучше.
Текущий пробег: 333222 км.
Update 16/10/2020
Текущее состояние вмятины (это же я её ещё антикором с резиной залил).
Особенности ремонта и переварки днища автомобиля своими руками
Ремонт днища автомобиля не относится к категории частых, но это один из самых сложных видов кузовных работ, который требует квалификации и опыта. Дно, пороги, колесные арки подвержены наибольшему разрушению от коррозионного воздействия и механических повреждений.
Инструменты и материалы для ремонта
В половине случаев необходимость полноценного ремонта днища обнаруживают мастера на СТО при плановой диагностике автомобиля. Когда машину поднимают на эстакаду, слесарю проще увидеть коррозионные бляшки на металле, вмятины от ударов и пр. Стоимость ремонта зависит от степени повреждения, в мастерской это оправданно высокая цена от 10 000 руб. только за переварку порогов.
Но в случае с кузовом степень повреждения металла может быть чрезмерной и потребуется не ремонт днища с накладыванием заплат, а полная или частичная замена несущих элементов. Многие водители выбирают гаражный ремонт, это в 10-15 раз дешевле, если мастер имеет навыки в газо- или электросварке, стоимость работ оказывается минимальной.
Перед тем как заварить днище автомобиля своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы:
Оборудование и инструменты, которые потребуются для ремонта:
В процессе работ может понадобиться обезжириватель, аппарат точечной сварки для прихвата, наждачная бумага Р-80.
Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина
Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.
Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.
Этапы работы
Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:
Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.
Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.
После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.
Подготовительные работы
Перед основным этапом ремонта необходимо подготовить днище. Алгоритм работ по шагам:
Резать сталь для заплат рекомендуется ножницами по металлу. Заготовка будет иметь ровный шов. Вырезка заплаты сваркой проводится если есть опыт, такие работы требуют навыка.
Замена элементов днища автомобиля
Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:
Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.
Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.
Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.
Замена днища целиком
Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.
Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.
Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.
Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом
Сварка инверторным полуавтоматом с использованием углекислоты сегодня самый распространенный тип при самостоятельном ремонте днища. Использовать газосварку достаточно проблематично, поскольку тяжело сделать качественный шов.
Углекислотный полуавтомат позволяет варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм, имеет компактные размеры, удобен при проваривании сложных участков. В автомате используется двуокись углерода, она под давлением попадает в очаг сварки и вытесняет воздух, предотвращая окисление металла, который не горит, но плавится. Свариваемые участки соединяются, образуя ровный, неширокий шов.
Подготовка сварочного аппарата проходит по этапам:
Рекомендуется использовать для сварки техническую углекислоту, химикат имеет меньше водяных паров, чем пищевой углекислый газ.
Каким швом варить днище автомобиля
Существует несколько техник, как варить дно автомобиля. Профессиональные жестянщики рекомендуют использовать шаговую сварку, варить стежками: 2 см проваренного металла, 5 см промежуток. Такой вид сварки увеличивает жесткость кузова, усиливает безопасность конструкции на разрыв. Во время вибрации при передвижении днище не деформируется, как при сварке сплошным швом, не разрывается, как при точечной сварке.
Если в автомобиле передние элементы пола крепятся к поперечной балке, места крепления провариваются в обязательном порядке.
После сварки оцинкованные части кузова теряют свою защиту, обработка антикоррозийными составами и прокраска кузовным герметиком является обязательной.
Если нужно варить пороги автомобиля, то используется электросварка. Если необходимо провести вытяжку металла после вмятины или приварить небольшую заплату — используется точечная сварка споттером.
Завершающие этапы при работе с днищем
После сварки кузова автомобиля полуавтоматом потребуется зачистить швы болгаркой, обработать антикором, прогрунтовать. После сварки основными уязвимыми местами остаются сварочные швы, поскольку в процессе переваривания металла нарушилась его структура. Обрабатывать шов необходимо как с внешней стороны днища, так и с внутренней.
Если к металлическому кузову приваривается алюминиевая заплата, то необходимо нанести антикор в два слоя и регулярно проверять, простукивать шов. Алюминий окисляется и при соприкосновении с листовым металлом, на стальных листах образуются очаги коррозии. Мастера не рекомендуют варить алюминий к жестяному дну машины, лучше использовать монтаж на болты с предохранительной прокладкой.
Чем обработать днище после сварки
Для внутренней обработки металла используют антикоррозийный состав на основе парафина или масла. С внешней стороны кузов рекомендуется обрабатывать битумной мастикой или грунтовкой с большим содержанием цинка.
Производители оригинальных комплектующих продают запчасти в транспортном грунте, перед работами грунт счищается. Мастера советуют убирать транспортный грунт без использования болгарки мягкой щеткой, чтобы избежать царапин.
Как сэкономить
Единственный способ сэкономить на кузовных работах, это делать все самостоятельно. Нельзя экономить ни на материале антикоррозийной обработки, ни на металле. Если вы не являетесь опытным сварщиком и сомневаетесь в качестве ремонта, дешевле будет пригласить специалиста, чем через год переделывать лопнувшие швы.
Стоимость ремонта днища в специализированном автосервисе начинается от 22-25 000 руб. И эта цена оправдана. В стоимость входит:
Водители предпочитают самостоятельный ремонт, поскольку срабатывает стереотип, что в СТО накручивают цену и выдумывают дефекты, которых нет. Чтобы избежать обмана рекомендуется самостоятельно простучать днище авто на эстакаде, если есть небольшие повреждения, которые не требуют полной переварки днища, то остановиться на самостоятельном ремонте.
Холодные способы заделки дырок в металле
К холодным методам ремонта кузова авто относят:
Ремонт масштабных повреждений
Масштабные повреждения кузова после ДТП — это всегда переварка деталей. При вмятинах большой площади, когда пострадал навесной элемент, но защита порогов, лонжероны, усилители центральных, передних стоек не повреждены, используют вытяжку обратным молотком или рихтовку.
Выравнивание кузова автомобиля после аварии
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля.
При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации можно часто услышать, что для выпрямления повреждённого кузова нужно приложить такую же силу, которая подействовала на кузов при аварии, только в противоположном направлении. Это утверждение истинно, но имеет некоторые тонкости.
Сложно точно определить количество силы и направление её приложения. Даже если это возможно, момент силы воздействия на кузов при аварии и более медленное вытягивающее усилие не одинаковы. Также, повреждённые элементы кузова имеют другие характеристики металла, в сравнении с целой, не повреждённой деталью. Они уже будут реагировать на приложение усилия по-другому.
Сила, полученная машиной в аварии – это мгновенная сила. Таким образом, даже если машина не закреплена, она не начнёт двигаться, а деформируется. В контраст этому, сила при ремонте прилагается медленно. Эта сила имеет более широкий эффект, чем сила, приложенная при аварии.
Измерение
При смещениях структурных элементов изменяются зазоры между панелями кузова. По зазорам можно понять в какую сторону произошло смещение. Чтобы узнать точнее, необходимо делать замеры.
Кузов автомобиля имеет множество симметричных точек. Делая диагональные измерения, можно понять, где и насколько произошло отклонение. Нужно также измерять и учитывать изменение несущих элементов кузова по высоте. Более подробно об измерениях можно прочитать в другой статье.
Закрепление автомобиля перед вытягиванием
Поврежденный кузов нужно закрепить, чтобы он оставался на месте во время вытягивания повреждения. Закрепление должно быть достаточно надёжным, чтобы выдержать вытягивающее усилие. Для этого используют постановку на стапель или закрепляют кузов цепями за петли или другие стационарные элементы в мастерской оборудованной ими заранее, способные выдержать необходимую нагрузку.
Как определить направление вытягивания
Давайте рассмотрим пример повреждения передней левой части, по диагонали. Левая часть переда кузова вдавлена назад, в то время как остальная часть ушла вправо.
Этот пример показывает, что иногда, вне зависимости от направления деформации, направление вытягивания должно быть прямым в отношении структуры кузова. Тогда тянущая сила будет действовать наиболее эффективно. Это не исключает диагонального направления вытягивания. Нужно всегда стараться понять структуру повреждения и определить какое направление вытягивания наиболее эффективно.
Тянущие зажимы нужно устанавливать так, чтобы направление вытягивания и плоскость поверхности, на которой стоит зажим совпадали.
Возвращение металла назад после ослабления усилия
Когда прилагается тянущее усилие, деформированная часть кузова, которая должна выправляться, пружинит назад. Это происходит из-за эластичности листового металла и по причине уплотнения металла в месте деформации.
Дополнительная перетяжка
Учитывая тот факт, что металл значительно возвращается назад после ослабления усилия, нужно при вытягивании делать дополнительную перетяжку. То есть, даже если при вытягивании достигнуты нужные параметры размеров, нужно продолжать вытягивать ещё на несколько сантиметров. После ослабления эти сантиметры возвратятся обратно, и Вы получите нужные размеры или параметры расположения кузовных деталей.
Простукивание при вытягивании
Деформированная область, металл которой получил пластическую деформацию, становится очень жёсткой и не выправляется, даже если Вы растягиваете деталь со значительным усилием. Для выправления деформированного металла, нужно простукивать молотком область деформации во время вытягивания детали.
Не вытягивайте всё за один раз
Вытягивающее усилие не только выправляет деформированную область, но также воздействует на нормальный металл. Кроме того, при единичном большом усилии, неэластичный металл в зоне деформации может треснуть. Резкое вытягивающее воздействие создаст разрыв в металле, не вытянув его.
Нагрев при вытягивании
Если нагревать до определённой температуры место с пластической деформацией, излишняя жёсткость уменьшится и металл станет снова эластичным. Этот процесс называется отпуском металла. Нагретый металл становится более мягким и более податливым. Так ему легче возвратить первоначальную форму.
Однако, нагрев изменяет внутреннюю структуру металла, уменьшая его прочность.
Ремонт панелей кузова
Перед ремонтом необходимо помыть машину. Лучше отмыть весь автомобиль и особенно тщательно повреждённые панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и определить структуру повреждения. Глянец на чистой детали, также, помогает лучше понять характер повреждения, в том числе второстепенные деформации, о которых было написано выше.
Простое правило ручной мойки машины – начать с крыши и закончить колёсами.
Определение повреждений кузова
Типы деформации панелей кузова
В целом повреждение можно разделить на прямое (или главное) и второстепенное. Главное повреждение содержит точку контакта удара. Обычно это самое глубокое место повреждения. Главное повреждение обычно не такое большое, как второстепенное, которое имеет более широкую область. Деформация может включать серию вмятин, изгибы, распределённые по поверхности, складки, которые делают металл более жёстким и удерживают структуру деформации. Перед началом ремонта важно определить направление силы удары, чтобы при ремонте приложить вытягивающее усилие в противоположном направлении.
Непрямое (второстепенное) повреждение возникает из-за того, что металл утягивается вместе с главным повреждением. Размер второстепенного повреждения зависит от силы удара.
Металл на границах второстепенного повреждения может выступать над общим уровнем плоскости панели. Если край второстепенной деформации жёсткий и не выправляется при несильном нажатии, значит в этом месте произошла пластическая деформация, о которой будет написано ниже. В этом случае, выправление вмятины нужно начинать с второстепенного повреждения, постепенно переходя к главному. В примере, приведённом на фотографиях выше при ударе задет край панели, который должен выправляться одним из первых при рихтовании. Таким образом, можно выправить край и перейти к второстепенному повреждению, а главная вмятина, в этом случае, выправляется в последнюю очередь.
Отличие упругой от пластической деформации
Таким образом, правильный ремонт должен выправлять зоны пластической деформации, а упругая деформация уйдёт после устранения пластической. Это элементарно, но очень важно знать и уметь отличать один вид деформации от другого. Если же во второстепенном повреждении произошла пластическая деформация, то выправление нужно начинать именно с этого второстепенного повреждения (как в примере выше).
Края упругой деформации не чёткие и визуально не заметны. Это обычно плавные неровности. Если такую вмятину нажать с обратной стороны, то она меняет свою форму. В противоположность этому, при пластической деформации Вы, вероятнее всего, найдёте острые углы и повреждение краски. При нажатии такого повреждения с обратной стороны, деформированная часть останется неизменной, в то время как прилегающие области панели будут двигаться от воздействия.
Пластическую деформацию листовой металл приобретает на заводе при штамповании, а также в результате аварии.
Вмятины на выпуклых панелях
Вмятины на выпуклых панелях бывает достаточно легко выправить. Выпуклые панели имеют «память» и металл будет стараться вернуться в первоначальное состояние. Это «память», полученная при штамповании детали кузова. Нужно только помочь ей.
Методы выправления для разных повреждений
Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки
Регулировка зазоров
При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.
Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.
При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.
При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей.