ремонт передней вилки иж планета 3
Может я и повторяюсь, но я пока не видел статьи в которых описывался
тюнинг ижевских вилок и поэтому представляю свою переднюю вилку на ваше
обозрение. Начьнем с самого начала и по порядку. На ижах до
третьем модели(включительно) шли вилки с ходом 160мм, а затем их стали
делать длиннее на 40мм, за счет удлинения несущей трубы на 20мм и
скользящей трубы на 20мм и ход увеличили до 175. Также всем известно сто из за нехватки масла вилка начинает стучать, я решил и эту проблему. (Заранее
извините что фотографий внутренностей нет, но впрочем нарисованному
хотите верьте а можете и не верить, на ваше усмотрение. Но это все
реально работает. )
1- несущая труба, 2- скользящая труба, 3- накручиваемые сальники в металлической оболочке, 4- направляющий (верхний, из какогото метериала), 5- направляющий (нижний, мет кольцо), 6- стопарные кольца, 7- цилиндр гидравлический, 8- шток, 9- пружина основная 1- оболочка цилиндра, 2- верхняя крышка, 3- шток, 4- поршень пропускающий, 5- надпоршенный клапан, 6- отверстие для доступа масла, 7- упор (заколенный металл), 8- завальцованный конец штока Взяв за основу вилку от ижп4 и вилку от старого ижа, я их для начала разобрал.
Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.
Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).
И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.
Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.
Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.
ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6
Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.
Как выровнять погнутую вилку мотоцикла.
Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).
Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.
Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье. Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки. Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.
Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.
Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.
Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).
Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.
Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.
Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.
Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).
Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.
Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.
Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.
При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.
После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.
Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.
Второй способ рихтовки трубы вилки.
Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).
Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.
Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.
После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.
Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.
Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.
Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).
+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.
И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.
Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.
Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.
Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.
Как выровнять погнутую вилку мотоцикла
Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).
Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.
Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.
Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.
Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).
Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.
Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.
Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.
Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).
Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.
Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.
Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.
При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.
После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.
Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.
Второй способ рихтовки трубы вилки.
Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).
Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.
Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.
После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.
Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.
Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.
Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).
+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.
И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.
Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.
Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.
Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.