Замена мотоциклетной цепи шаг за шагом
Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи
Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.
Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.
Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.
В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.
Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.
Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.
Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.
Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.
Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.
Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!
Купите детали
Перед тем, как начать разборку, вам стоит убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для проведения работ. Как минимум, вам понадобятся следующие материалы:
Новые передние и задние звездочки
Набор инструментов для разборки цепи, выжимка цепи
Штангенциркуль для измерения
«Подожди, зачем мне новые звездочки?» – новичок может задаться и таким вопросом. Отвечаем, что, как и со всеми узлами, которые имеют контакт поверхности металл-металл, трение между звездочками и цепными роликами (пинами) изнашивает поверхности. Этот износ звездочек не сулит ничего хорошего, если новую цепь поместить на изношенные зубцы звезд.
В том случае, если не замените звездочки, вы можете очень быстро обнаружить, что ролики новой цепи будут «съедены» задолго до срока, установленного производителем.
Замена звезд и цепи обеспечит возможность равномерного износа данных компонентов, что максимально продлит жизнь деталей.
Разборка
Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.
На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.
Древесина: выбор профессионала.
Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.
С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.
Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.
На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.
Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.
Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.
После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…
Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…
Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.
Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.
Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.
Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.
Новая (слева) и старая (справа) звезда
Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода
Новая против старой цепи
Сборка (самое важное)
Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.
Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…
Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.
Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:
Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:
Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.
Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.
Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:
Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.
Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.
Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля
Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.
«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен.
Звено встало на место.
Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?
Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.
Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.
Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.
Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.
После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.
Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.
Нанесение смазки цепи
Подсчеты
Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)
Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)
Время работы: 6 часов
Выглядеть и чувствовать себя хорошо
Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11-12 тыс. рублей.
Время, необходимое для проведения работы, также может сильно отличаться в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.
Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.
Скоро сезон, поэтому подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!
Как выправить цепь на мотоцикле
Приводная цепь мотоцикла
Как правильно подтянуть и на что обратить внимание.
Статья посвящается недавно вступившим в ряды мотоводов, а также невнимательным старичкам. Начну с того, что я привык, что в меня постоянно кидаются тапками, шапками и прочими предметами. Всегда пережевывают моё мнение в разных постах и статьях, извергают на меня переваренную информацию в отработанном виде. Но я же не виноват, что многие не привыкли к чистой пище! Я всегда пишу то, что делаю сам, анализируя принцип работы механизмов. Я ничего не копирую, я делаю так, как считаю нужным. Я не люблю делать одну и ту же работу дважды или трижды. Я внимательно изучаю работу механизмов, принцип устройства, нагрузки и что можно сделать для того, что бы узел отработал как можно дольше. Почему я трачу время на изучение таких вопросов? Потому что я не хочу потом тратить еще больше времени и денег на исправление ошибок.
Теперь я напишу свои умозаключения, а вы подготовьте побольше камней, словечек, тапок и антилайков. Я не просто опишу те движения, которые я делаю, а обосную. Простите, вот такой я старый маразматик, да и в юности таким же был. Я технарь, и это неизлечимая болезнь! Я также совершаю ошибки – это нормальный процесс, но они учат меня.
А теперь про нее, любимую и шелестящую.
Если посмотреть в сети отзывы, то можно сделать выводы, что одна и та же приводная цепь мотоцикла ходит по разному. У одного её хватает на 10 000 км, у другого на 20 тысяч. Различные пробеги можно списать на агрессивную езду и собирание соплей на дороге. Когда ко мне приезжают в гости, я начинаю задавать море вопросов по пробегу, что и как. Это не просто так. Это дает сравнительный анализ для себя любимого. Почему цепь растягивается и имеет повышенный износ у всех по разному?
Итак, например:
* одинаковые мотоциклы по классу и мощности;
* одинаковые приводные цепи;
* одинаковые ведущая и ведомая звезды;
* одинаковый износ резины.
Все хорошо, но у одного цепь за 10 000 км скончалась, а у второго нет. В чем засада? Смотрим на резину и видим, что агрессивной езды нет ни у кого. В чем причина износа? Левак, подделка? Обслуживание? Езда в дождь, песок, пыль? Что послужило причиной? Перетянул? Можно эти вопросы перечислять до бесконечности. Отвечу кратко: невнимательность, лень, советы «бывалых» во всемирной паутине становятся тому причиной.
Знаете почему китайская цепь SFR у моего друга на литровом фазере прошла уже 17000 км? А ездит он шустро. Потому что во время ее установки я не учил, а просто рассказывал сказку о своих наблюдениях. И дочитав до конца статью, вы получите ответы на все вопросы. Несогласных будет море, и это понятно. Каждый идет к своей цели разными дорогами. Мой путь прост: чтобы проверить равномерный износ цепи или нет – вывешиваем заднее колесо. Для этого ставим на центральную подножку, если ее нет, то ставим на подкат. Если нет ни того, ни другого, то просто катаем мотоцикл и прокручиваем его по 40-60 градусов, проверяем провисание цепи. Если оно одинаковое, то хорошо, если разница провисания сильно отличается, то это замена цепи и звезд.
При неравномерном износе приводной цепи натягивать ее можно, но бессмысленно. Такая деталь сама себя быстро убивает и ускоряет износ всех элементов, работающих в данном узле.
При подтягивании цепи я никогда не откручиваю сильно гайку оси заднего колеса.
Расслабляю ось настолько, чтобы с небольшим усилием можно регулировочным механизмом (гайкой, болтом или эксцентриком) сместить колесо на необходимое расстояние. Почему я так делаю? Причина проста, как день. Если сильно расслабить ось и отрегулировать натяжку цепи, то при затягивании всё, что вы отрегулировали, собьется. Не верите – проверьте.
Всегда надо проверять центровку колеса после полной затяжки оси.
При подтягивании цепи не смотрите на риски на маятнике и на подвижном механизме оси – технологические зазоры никогда не дадут добиться точного значения, которое нам необходимо для того, что бы цепь ходила долго.
Конечно, можно и по рискам. Если идёт натяжка болтами так, чтобы зазоры были выбраны, но для этого нужно понимать, как это сделать. Об этом позже будет сделано видео. Но все равно придется сравнивать совпадение рисок с двух сторон, мне такой способ кажется более трудоёмким. Риски надо смотреть под прямым углом. У меня в оси сквозное отверстие и оно является ориентиром. Нужно смотреть так, чтобы насквозь через отверстие оси был виден «свет». Это дает гарантию, что, посмотрев на метки с двух сторон, не будет визуального расхождения. Риски находятся на одной плоскости, и это поможет избежать неточности. Смотрим фото.
Если смотреть под разными углами, то можно на риски вообще не смотреть, а на глазок и так сойдет. Пример на фото ниже – ось не просматривается насквозь.
Для удобства снимаю защиту цепи, пару болтов. Цепь максимально открыта.
Выставляем регулировочными болтами необходимое «провисание» цепи, как указано в мануале. На моем мотоцикле болты. Обратите внимание, что я пользуюсь укороченными ключами, которые помещаются в микробардачок и всегда под рукой. Рекомендую приобрести в автозапчастях.
Теперь внимание! Не ленимся и нагибаемся так, чтобы посмотреть геометрию – цепь/звезды.
На фото ниже видно, что цепь между звездами в центре не прямая и имеет изгиб. Это говорит о том, что колесо установлено неправильно – под углом относительно оси колес.
А должно быть, как на фото ниже
Вот тут начинается самое интересное. Все думают, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимание, а зря. Это и есть одна из основных причин быстрого износа приводной цепи. Теперь объясню почему.
Первое: контакт должен быть по всей длине оси и ролика, то есть соприкасаться равномерно. Так будет при правильной центровке колеса.
Второе: при перекосе ролик будет касаться оси под углом. То есть не будет равномерной нагрузки по всей площади в месте прикосновения ролик/ось.
Новая цепь постоянно требует проверки натяжки. По причине, что она «притирается» или обкатывается – это нормально! Так что не удивляйтесь, идеального в мире не существует. А вот если после второй регулировки она быстро провисла, то здесь проблема центровки заднего колеса. Сейчас не будем трогать моменты, что разбиты втулки или подшипники маятника, подшипники в колесе и тд. Это сразу уменьшает срок службы цепи в два раза и более, в зависимости от величины люфтов.
После финишной протяжки оси заднего колеса проверьте еще раз провисание цепи. Это обязательно необходимо сделать. Если, конечно, бабла куры не клюют, то забейте на все и катайтесь в своё удовольствие. Только не забудьте заказать в дальнее путешествие запасной комплект запчастей.
Почему так важна правильная геометрия? Не забывайте, что от соосности переднего и заднего колеса зависит управление мотоцикла. Ну и износ резины, который будет незначительным. Но вот в один поворот будете входить легко, например, в правый, а в левый уже так не получится.
Двигатель жестко крепится к раме. Конструкция выдерживает большие нагрузки. И выставленное правильно заднее колесо – это залог легкого управления мотоциклом. Можно заморочиться и уйти в такие дебри, из которых не выберешься. Просто поверьте, что центровки заднего колеса относительно цепи будет достаточно. Я видел видео, где гордый человек с двумя лазерными указками центрует колесо и гордится этим. Гордиться можно в том случае, если это настройка идет относительно чего-то. А там светят фонариком в никуда! Это у машин прокатывает связка всех колес в единую систему, весь расчет идет в программе относительно прямоугольника. А тут две указки в воздух! Что он там центрует и относительно чего? Пиндец полный.
Немного отступлю. В молодости в сервис было не попасть. Ну а что такое компьютер, в стране узнали позже. Изучив все размеры ВАЗ-2011, я спокойно и не торопясь с братом делал сход-развал по ниткам. Да, было долго, но по факту резину не жрало, авто не тащило на дороге и при торможении. Многие в ГСК обращались за помощью, сделать сход-развал. Я только объяснял, как это делается. Конечно, это не идеальное решение, но оно спасало от многих головняков и взяток в сервисе, а также существенно экономило бюджет.
Лучше недотянутая цепь, чем перетянутая. Все знают, что новая приводная цепь «даст быстро просадку, растянется» и умышленно, учитывая эту особенность, перетягивают цепь. Так делать нельзя. Идет повышенная нагрузка на подшипники вторичного вала, маятника, колеса цепи и звезд. Подумайте, стоит ли отрегулировать и потом подтянуть цепь, потратив 10-20 минут, или по своей лени резко уменьшить срок службы нескольких узлов мотоцикла? Подумаешь, перетянул! Многие думают так. Нет, ребята, не прокатывает.
Вспоминаю великую фразу: в умелых руках и член страшней винтовки!
Обслуживание цепи с сальниками. Тут будет море несогласных со мной. Но я никого не заставляю так делать. Я описываю свою позицию и отношение к смазке цепи.
С появлением импортных, заморских так сказать, мотоциклов, многое в сознании владельцев мотоциклов СССР изменилось. Все стали из разных источников, в том числе сарафанного радио, собирать информацию по обслуживанию забугорных чудо-мотоциклов. Боязнь, что дорогущая деталь выйдет из строя, породила кучу ненужных страхов и заморочек, как я считаю.
Что я делаю с цепью и как ее обслуживаю? Да ни хрена я ее так не обслуживаю, как и многие. Тут я ленив. Я настолько ленив, что мне самому страшно!
Я не мою цепь! Можете закидать меня тапками, но мыть ее по «мануалу» меня заставить невозможно. Максимальное мое обслуживание выглядит так. Кладу картон под нее, чтобы масло не капало на пол. Беру относительно чистую тряпку. Главное, без песка и прочего абразива. Наливаю на нее обычного масла и начинаю не чистить, а оттирать, протирать цепь. Если полная засада, после дождя или грунтовых дорог, то зубной щеткой прохожусь, но это редчайший случай. Макаю щетку в масло и чищу. Не использую ни бензин, ни керосин, только масло. После условной чистки чистой тряпкой протираю приводную от масла насухо. На фото состояние цепи 2000 км без обслуживания, смазки, протирки. Общий пробег более 5000 км.
Раньше я, как идиот, начитавшись про спец. смазки цепи, мазюкал. У меня баллон смазки для цепи лежит неизрасходованный шесть лет! Это я в первый год намазался, потом оттирал мотоцикл от смазки. Засрано было всё. Отмыть от нее не так-то просто, как кажется! Не хочу я больше отчищать так мотоцикл. Если на мойке и машинкой высокого давления, то только с мощной химией. А она на цепь попадает. Вывод: и на фига мне такой баян? Я не даю работнику мыть заднюю часть байка, ведь задница – это святое. Я беру у него «пистолет» и сам направляю струю воды так, чтобы не навредить «снаряду».
Резюме. Сменил много цепей, и не сильно заметил увеличение срока службы приводной цепи, смазанной специальной смазкой и протертой масляной тряпкой.
Есть исключение, когда всем сальникам в цепи пришел конец, и она начала издавать шум. Он громче, чем вырывающийся газ из глушителя. Тут без смазки не обойтись. Но я не довожу до такого состояния.
А вы пробовали отмыть хорошую смазку цепи? И моё видение: нормальных сухих смазок у нас нет. Лично я пока не встречал того качества, которое бы хотелось. Под качеством я понимаю функцию, которую должна выполнять смазка.
Смазка цепи – это липкая смесь для пыли, такой некий пылесборник. На нее все налипает. А потом это все надо отмывать. Лучше буду протирать чаще тряпочкой с маслом. Делов на пять минут. Если нравится смазывать и считаете, что так нужно, то мазюкайте «приводную» сколько угодно. Я отговаривать не буду.
Просмотрел в сети море роликов на данную тему. В 99% видео никто не проверял уровень провисания цепи после полной затяжки оси заднего колеса. Никто не смотрит, как выставлено колесо, все ориентируются на риски. И очень важный момент: предельные и допустимые параметры растягивания цепи указаны на маятнике, но они относительно первоначального значения! Никогда у меня не попадали метки при установке новой цепи на значение ноль, то есть начальную точку отсчета! Всегда, условно, моя шкала начиналась с 30% износа. Соответственно, и заканчиваться цепь должна на 130% относительно крайней метки.
Кто-то считает, что цепь нужно подтягивать два, максимум три раза, после чего выкидывать. Почти как готовят шашлык в двух положениях, я с этим не согласен. Предпочитаю натяжение цепи держать всегда в допуске значений, мне не лень за 20 000 км подтянуть несколько раз. Чем меньше допустимое провисание цепи, тем больше она ходит. Тут комплекс цепь-звезды и повышенное значение провисания заметно быстрее убивает деталь. Я опишу, почему так происходит, в следующей статье.
Для тех, кто осилил столько букв. Запилил видео на тему регулировки приводной цепи.