Удаление потрошков катализатора 405Е-2
Удобнее всего было вытаскивать их ключем рожковым подходящего размера, предварительно стронув бородком.
Ну и по теме — заодно и катализатор выкину решил…
Пластина завальцованная легко развальцевалась, также легко потом завальцевалась- внешне остался как новый потом
Сняв пластину, был озадачен 🤢, там 6 заклёпок заваренных…, пришлось отсверлить по варварски.
, самым тяжелым оказалось начинку вытащить, по одной пластинке, мне меньше получаса ушло, не снимаются и все…
Надо собирать, смотрю обрезок нержавейки валяется, толщина3-4 мм, примерил, как раз без подрезок встает внутрь слегка по диагонали, ну думаю хуже не будет, может и дребезжание будет меньше.
Все заварил назад, полуавтоматом, нержавекой, завальцевал — как и было 😀
Звук особо не изменился, тяга тоже не заметил каких изменений, Только сечет теперь в месте стыка 🤣🤣🤣с резонатором.
Но на душе стало легко☝
Позвонил по скупкам, нигде не принимают, водном месте 1000 р кг сказали…, все везу уже два месяца им 🤕
Как снять и поставить каталитический нейтрализатор автомобиля Газель
На двигателях ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524 в системе выхлопных газов установлен каталитический нейтрализатор газов
По конструкции отличие катколлекторов только в том, что в катколлекторе ЗМЗ-40524 установлен дополнительный датчик кислорода (диагностический) на выходе из катколлектора.
Немного о принципе работы каталитического нейтрализатора
Каталитический нейтрализатор отработавших газов предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.
Проходя через соты нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.
Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90—95%. для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.
Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем — контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода.
При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя.
Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная.
Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания.
При пропусках искрообразования несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и закоксовывает соты, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.
Контроллер имеет функцию защиты нейтрализатора от пропусков зажигания, которые могут быть обнаружены в одном или двух цилиндрах одновременно.
Контроллер при этом отключает подачу топлива в эти цилиндры, а сигнализатор неисправности системы управления двигателем, расположенный в комбинации приборов, загорается в мигающем режиме.
В этом случае необходимо прекратить движение, остановить двигатель, попытаться найти причину и устранить неисправность.
Если этого сделать не удается, необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.
Глушители и катколлектор неразборные узлы, при выходе из строя должны заменяться новыми.
Между катколлектором и головкой блока цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка (общая для катколлектора и впускной трубы).
Снятие каталитического нейтрализатора
Сжимаем фиксатор разъема жгута проводов датчика концентрации кислорода (если это двигатель ЗМЗ-40524, на двигателе ЗМЗ-40522 датчик лямбда зонд установлен на приемной трубе).
Разъединяем колодку жгута проводов датчика
Выворачиваем болт крепления каталитического нейтрализатора к кронштейну
Двумя ключами, отворачиваем гайки двух болтов крепления катколлектора к глушителю и вынимаем болты
Отводим нейтрализатор от глушителя
Снимаем уплотнительное кольцо
Удерживая болты от проворачивания, отворачиваем гайки двух болтов крепления каталитического нейтрализатора к приемной трубе и извлекаем болты.
Отводим нейтрализатор от приемной трубы и снимаем прокладку
Как проверить катализатор на машине
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.
Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.
И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Траблы с глушителем, с катализатором. часть 3. ЭПОПЕЯ
Ну и вот и закончилась моя борьба с глушителем.
Сводим концы с концами:
если бы мы пошли путём замены новыми запчастями, замена катализатора, коллектора + хомуты и болты, то примерно сумма была около 16000рублей — существенно!
но мы пошли другим путем: вместо катализатора — труба (2400) + хомуты болты герметик (500) и заварить коллектор (1500) итого примерно 4400…в 4 раза дешевле)))) прошивку или обманку не делал так как евро2))))
систему разбирал 3 раза и в последний раз снимал целиком, удивился тому что куски нейтрализатора забили и последнюю часть глушителя, а находится она в 3,5 метрах от катализатора! при общей длине выпускной системы чуть меньше 6 метров!
теперь машина прёт конкретно! рычит! как говорится: чем громче, тем мощнее)))))
подозрения у меня такие что я и купил ее уже с рассыпавившимся катализатором или намеком на рассыпание, тк у пассажира коврик нагревался сильно, я там обычно пирожки грел)))) сейчас не греется.
так же потревожил всю систему, и при трогании с места когда двигатель набирает обороты, глушитель начинал стучать об раму. крутил и вертел — добился тишины)))) и ещё сделал два дополнительных крепления (см фото) и как бы чуть натянул глушитель в сторону и вверх, чтобы избавиться от вибраций, и чтобы сберечь крепление на коробке…машина то всё таки удлиненная а это дело не продуманное, просто вставили 2метровый кусок водопроводной трубы, а креплений дополнительных не делали, вот и провисало в этом месте от тяжести водопроводной трубы.
Удаление Катализатора.
Всем привет! Как-то писал пост ранее, что выскакивает ошибка катализатора, так вот выскакивать она стала всё чаще и чаще, при этом особых изменений в выхлопе и тяге не наблюдал. В общем, в один прекрасный день она мне надоела, и я решил вырезать каталик, так как пробег уже подходит к 2ум сотням.
Вскрытие показало, что каталик у меня лопнул, а так я его смотрел на просвет он чистый и просматривается каждое отверстие, в нем нету никаких отложений.
Машину не перепрошивал, а просто поставил механическую обманку. Спустя 2 недели работы ошибки не выскакивают. А до этого у меня уже выскакивала почти раз в неделю.
Когда всё собрал и завел машину, звук очень не понравился, теперь звучит и воняет как от старой карбюраторной газели, ещё в эту пустую банку под кабиной бумкает и рычит. Если дойдут руки, хочу купить пламягаситель и в варить в эту банку, может это как-то поправит звук выхлопа. А так после двух недель работы к звуку привык и не особо обращаешь внимание. Прилив сил у мотора не заметил.
Если кто захочет проводить эту процедуру на своей машине, советую: если не вылазит никаких ошибок и выхлоп выходит нормально, то даже не суйтесь туда при любом пробеге. А если уже делаете, то рекомендую ставить пламягаситель или прямую трубу, может будет получше, если у кого есть опыт может поделиться.
Прокладка приемной трубы 300р
Механическая обманка 1000р
Услуги сварщика 700р