ГБО: замена газового клапана в редукторе
Выковчевать старое и заменить.
Я так решил. Так будет. Я всё, древнее ГБО десятилетней давности выкорчую и поменяю. Сегодня под раздачу попал газовый клапан редуктора. И тут оказалось, что он не такой уж и старый. Ведь достался он мне вместе с редуктором, а значит прошёл он всего-то 125788 км. Но отступать назад было уже нельзя — новый клапан уже куплен. И, тут недавно вычитал я в сервисной книге, что редуктор производителем рекомендуется менять на 60-ти тысячах пробега. Да ещё и на газ у меня сейчас переключаться отказывается…
Ладно, клапан газа, его внутренности (он в корпусе редуктора) выглядят так.
Если я всё понял правильно, собрать мне его надо вот так.
Ещё там какое-то отверстие, и я не до конца понял, как его спозиционировать правильно.
Ладно, то была теория. Перейду к практике. Надо снять катушку.
Руки дрожат, но я не сдаюсь.
Пошёл в багажник, посмотрел что у меня по длинным головкам: есть только средние, на 17 нет.
Значит буду ключём крутить, как наши отцы крутили.
Открутил чутка, пока газ не начал травить. Вентиль на баллоне я предварительно закрутил, естественно. У меня же древнее, десятилетнее ГБО, там на мультиклапане нет такого же клапана газа… В ту эпоху, вероятно, установщики посчитали, что мультиклапана мне достаточно и такого, а другой — то неоправданно дорого. Пока газ потихоньку стравливался я побрызгал шток старого клапана и его окрестности карбклинером, чтобы сбить лишний мусор.
И пока газ всё ещё стравливался, примерил новый клапан — похож.
Итак, газ стравился, старый клапан выкручен. Бегал бы он ещё и бегал, если бы я его карбклинером почистил сейчас. Прокладку бы поменять, но.
Дыра мультиклапана, отверстие его выглядит так.
Пока карбклинер испарялся, внутренню часть я вытащил, а пружинка выходить отказывалась.
Хотя там, по-идее, её ничего не держит. Наверное, прилипла.
Итак, новый клапан собран.
И поставлен на место.
Вот то отверстие только осталось спозиционированно непойми как. Но раскручивать я не стал. Тем более, что забыл посмотреть, как было на старом. Старый клапан спрятан в пакетик, мало ли…
Пошёл в багажник, открыл вентиль на баллоне. Вернулся к капоту — ничего не травит. Накинул катушку. Так теперь будет.
Пошёл в салон, завёлся — кнопка мигает, но не переключает.
Надо таки подключаться к газомозгу и смотреть ошибки. Такие дела, пока буду ездить на бензине.
Как это работает? Мультиклапан Lovato класс B. ЗАПРЕЩЕН К УСТАНОВКЕ.
Мультиклапан — устройство включающее в себя несколько устройств, нужных для безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования.
Мультиклапан класса В включает в себя следующие устройства:
— штуцером для присоединения трубки от внешнего заправочного узла;
— штуцером для присоединения расходной трубки;
— вентилем, перекрывающим расходный канал;
— вентилем, перекрывающим заправочный канал;
— клапаном отсечки с поплавком, не позволяющии наполнить баллон более чем на 80%;
— магнитной системой индикации уровня газа.
В настоящее время запрещен к установке из-за проблем с безопасностью. А именно отсутствием клапана сброса лишнего давления. Т.е. при нагреве газа внутри баллона, происходит его расширение, чтобы не произошло разрушение сосуда, излишки давления должны быть сброшены.
Многие спросят, а почему он все равно есть в продаже?
Ответ, очень простой. Есть спрос, не каждый готов отдать лишние 200 рублей за свою безопасность.
Также и установщики гонятся за наименьшей ценой, чтобы получить, как можно больше клиентов.
Потому когда мне задают вопрос, у ваших конкурентов заметно дешевле, почему? Я начинаю свой ответ с безопасности. Показываю разные мультиклапаны, и говорю какой сколько стоит. Разница бывает достигает 1800 рублей. Естественно после этого многие вопросы по поводу стоимости сразу отпадают.
Итак, сегодня рассмотрим, самый простой и дешевый мультиклапан. Произведен был в Италии, фирмой Lovato.
В настоящее время не знаю производятся ли эти мультиклапана или нет. Но в продаже они есть.
На передней части мы видим.
С внутренней стороны.
Топливозаборная трубка — позволяет забирать газ в жидкой фазе со дна баллона.
Скоростной клапан — клапан который срабатывает в случае обрыва топливной магистрали. Принцип работы будет показан дальше.
Механизм отсечки — ограничивает уровень заправки до 80%.
Технологическое отверстие — на этом месте, как раз и должен находиться клапан сброса паровой фазы в случае высокого давления. Подготовленное место для него есть, а клапана нету. Видать производитель предусмотрел изначально один общий корпус с разными комплектациями.
Привод датчика уровня — думаю рассказывать не стоит для чего он, название говорит само за себя.
Уплотнительное кольцо — создает герметичное соединение с баллоном.
На следующем картинке показан механизм «отсечки»
Принцип работы довольно простой. Входящий в баллон газ давит на клапан, тот штоком упирается во втулку на которой вращается поплавок. На втулке есть прорезь. И когда поплавок поднимается, то шток попадает в прорезь и сдвигается, тем самым перекрывая доступ.
Сам клапан выполняет двойную функцию. После заправки, давление в баллоне вытесняет клапан к входному отверстию, тем самым перекрывает выход.
Еще один интересный клапан показан на следующей картинке. Скоростной.
После топливозаборной трубки стоит скоростной клапан. Который срабатывает в случае обрыва топливной магистрали. Работает по следующему принципу. Большая разница давлений в баллоне и снаружи создают очень хороший поток. Сопротивление пружинки не хватает, чтобы его сдержать и баллон перекрывается. Но перекрывается не полностью, клапан не много подтравливает. Подтравливание сделано специально, иначе после первой заправки клапан бы сразу перекрылся. А так как он пропускает, то давление в магистрали и баллоне выравниваются и клапан открывается полностью. В случае обрыва магистрали, клапан не позволяет быстрому опустошению баллона. Владельцу данного мультиклапана нужно просто перекрыть расходный вентиль, далее устранить утечку.
Обзор данного мультиклапана закончен.
В следующих статьях будут рассмотрены более продвинутые устройства.
И напоследок довольно интересный случай с моей практики.
Звонок:
— утечка в районе мультиклапана.
Встречаю автомобиль. А утечка довольно интересная, случилась сразу после заправки газом. Начало пропускать резиновое уплотнительное кольцо между мультиклапаном и баллоном. Подтянуть болты не получилось, при попытке головка сразу обламывалась. ОТГНИЛИ болты крепящие мультиклапан.
Газ выходит из баллона, наполняет помещение нашего сервиса.
Какой выход?
Выгоняем машину из бокса, и вместе с хозяином едем за город. Тапка в пол и вперед сжигать топливо в баллоне. Через час езды 90 литров вылетело в трубу.
А теперь объясняю причину почему так произошло. Баллон находится снаружи автомобиля, подвешен под днище. Со временем грязь, соли, вода попадали на мультиклапан, разъедая его и крепления. Этого можно было избежать, установив на мультиклапан венткамеру или защитный колпачок.
Кстати о венткамерах и защитах будет отведен отдельный пост.
Всем спасибо за внимание!
Не экономьте на своей безопасности!
Правильный подбор оборудования, аккуратность и правильность монтажа — успех к исправной и долгой работы не только газовой системы, но самого автомобиля.
По вопросам приобретения газобаллонного оборудования можно обращаться в компанию Мир Газа
Или ко мне в личном сообщении, также запущен новый ресурс Интернет-магазин Газомотор, через который уже можно приобрести ГБО
При заказе через интернет магазин ГБО Газомотор, подписчики на наш блог получают минимальную 5% скидку. Отправка товара возможна, как со склада в г. Благовещенск, так и с центрального в г. Ставрополь.
Стоимость доставки при этом одинаковая и не зависит от расстояния.
Наши менеджеры всегда готовы дать консультацию при выборе оборудования.
Метки: установка гбо Благовещенск, установка гбо Амурская область, газобаллонное оборудование, ГБО, купить ГБО, интернет магазин ГБО, сервисный центр Газомотор, установка гбо в Благовещенске, установка гбо, газобаллонное оборудование Благовещенск, газобаллонное оборудование амурская область, гбо Благовещенск, гбо амурская область, сервисный центр Газомотор, установка гбо, установка газобаллонного оборудования, газовое оборудование, газовое оборудование амурская область, газовое оборудование Благовещенск, ГБО Poletron, установка Poletron, ГБО BRC, установка BRC.
Электроклапаны газового оборудования на автомобиле
Для управления подачей топлива, в системе газового оборудования на автомобиле, предусмотрен электромагнитный клапан ГБО. Основной его функцией является открытие и закрытие поступления газа от баллона к редуктору испарителю.
В этой статье мы рассмотрим виды, устройство, варианты установки, основные неисправности и способы ремонта электроклапана газобаллонной установки.
Типы клапанов
Устройством ГБО 2 поколения, на карбюраторном двигателе, предусматривается наличие двух электроклапанов:
Схемой газовой системы для инжекторных моторов (ГБО 2-4 поколений), где подача бензина в цилиндры осуществляется при помощи форсунок, предполагается наличие только газового клапана.
Устройство и принцип работы
Конструкция у всех ЭГК идентична:
Принцип работы всех устройств также одинаков. Разница лишь в том, что управление электроклапаном ГБО 4 поколения происходит при помощи ЭБУ газовой системы (электронный блок управления). Во втором поколении сигналы на ЭГК поступают от кнопки включения оборудования.
При отсутствии питания на контактах катушки, сердечник под воздействием пружины прижимает манжету к седлу, так клапан находится в закрытом состоянии. Как только на клеммах соленоида появляется напряжение (12 V), под влиянием магнитного поля якорь перемещается по гильзе, тем самым отпирая клапан.
Установка и подключение
По типу расположения газовые клапаны бывают:
Выносной электроклапан ГБО, как правило, монтируют в подкапотном пространстве автомобиля, либо ставят непосредственно на газовый редуктор через переходник. Встраиваемый, расположен в корпусе испарителя.
Иногда, для большей безопасности устанавливают сразу два клапана, после мультиклапана (в расходной магистрали до испарителя) и на редукторе.
Подключение происходит при помощи проводки газового оборудования, согласно схеме, которая прилагается в комплекте ГБО. При установке 2-го поколения жгут прокладывается от кнопки управления к соленоиду. В ходе установки 4-го поколения, кабель идёт от блока управления ГБО к клапану. Разницы, куда подключать клеммы на катушке, нет.
Возможные неисправности
Часто из-за поломок газового электроклапана, в работе газобаллонного оборудования происходят сбои. Такие как:
Причины неисправностей, из-за которых узел не держит и пропускает газ:
В карбюраторной схеме, где присутствует бензиновый эл. клапан, ко всему прочему может добавиться завышенный расход/утечка бензина или отказ работы двигателя на штатном топливе.
Выявить утечку можно сняв бензошланг с карбюратора на заведенном авто или методом продувки клапана (в закрытом состоянии) насосом/компрессором.
Ремонт электромагнитного клапана ГБО своими руками
Для ремонта электроклапана необходимо предварительно запастись ремкомплектом и набором инструмента.
Однако в некоторых случаях помогает обычная прочистка/промывка якоря соленоида.
Итак, чтобы выполнить ремонт газового клапана, первым делом надо закрутить вентиль мультиклапана для перекрытия подачи топлива из баллона. Затем спустить остатки газа из расходной магистрали, снять узел.
Далее удерживая (в тисках) механизм, демонтировать:
После прочистки всех деталей, нужно выполнить их дефектовку и при необходимости заменить.
Важно, если в системе используются медные магистрали, частицы окиси таких трубок чаще всего являются причиной залипания якоря соленоида.
Также не стоит забывать о периодичности замены фильтрующего элемента. Рекомендуется менять фильтр один раз за 7-10 тысяч км. пробега.
Желательно проверить сопротивление катушки с помощью мультиметра и сверить параметры с указанными на ее корпусе (норма около 9-13 Ом). К тому же резиновые уплотнители и седло клапана имеют свой ресурс.
Мифы о клапанах и почему горят клапана на ГБО
Наверное каждый человек, рассматривающий так или иначе вопрос о переводе своего автомобиля на газовое топливо, слышал от друзей, знакомых или просто читал в интернете множество мифов о вреде голубого топлива для двигателя, клапанов, лямбда-зонда, катализатора и т.д.
Действительно, среди людей ходят слухи о том, что газ “сушит” двигатель, клапана на газу “прогарают”, датчики кислорода и катализатор быстро выходят из строя, в машине постоянно пахнет газом и т.п.
Откуда пошли эти слухи? Во-первых из за неграмотности людей говорящих об этом, из за незнания ими принципов работы двигателя внутреннего сгорания, процесса сгорания топливно-воздушной смеси. Соглашусь, обычному человеку, никак не связанному с автомобилями это знать не положено и такие вопросы можно ему простить. Но становится действительно смешно и одновременно с этим грустно, когда о “сушке” двигателя говорит мастер по ремонту автомобилей в дилерском авто-центре. Во-вторых, конечно, в этом виноваты неграмотные установщики газобаллонного оборудования, которые ставят на автомобили некачественное или не подходящее для конкретного автомобиля газобаллонное оборудование. Либо просто не доводят до ума и не настраивают должным образом. Приходилось ли вам встречаться с тем, что установщики делают автокалибровку и отпускают клиента со словами: ”Мы же установили вам Итальянскую газовую систему, автокалибровки для нее достаточно, все и так будет отлично работать”. Классический пример такого случая. Вот из за таких установщиков люди в последствии сталкиваются с проблемами. Но виновато-то в этих проблемах не газовое оборудование, а всего лишь его неправильная установка.
В этой статье я постараюсь рассмотреть основные мифы о вреде газа для двигателя, рассказать о том, откуда пошел тот или иной миф и о том, как избежать проблем при использовании газового топлива.
Начнем с клапанов. Клапана в двигателе бывают впускные и выпускные. Задача впускных клапанов наполнить в нужный момент топливовоздушной смесью цилиндры двигателя, задача выпускных – освободить в нужный момент камеру сгорания от отработавших газов после сгорания топлива.
В идеале, клапан в закрытом положении должен очень плотно сидеть в “седле клапана”. Для этого необходимо, чтобы на шток клапана не было вообще никакого давления. Толкатель должен лишь касаться кончика штока. Но в реальности реализовать это невозможно, и поэтому между штоком клапана и клапанным рычагом (толкателем) остается небольшое пространство, которое называется клапанным зазором. На некоторых двигателях клапанный зазор регулируется вручную, механически, но большинство современных двигателей оснащены гидрокомпенсаторами или гидротолкателями.
Чем меньше клапанный зазор, тем лучше. Большой клапанный зазор опасен неустойчивой, шумной работой двигателя (особенно при больших нагрузках), вибрацией. При этом можно услышать звуки, похожие на стрекот под капотом. Кроме того, если зазор клапана настолько велик, что клапан не может полностью закрыться, то отработанные газы проходят через подпускающий клапан и в конечном итоге «прожигают» седло или клапан. После этого владелец автомобиля “попадает” на ремонт головки блока цилиндров, который стоит от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля.
Особенно подвержены риску прогорания выпускные клапаны, так как именно они испытывают наиболее высокие температурные нагрузки.
Отвлечемся ненадолго от клапанов и поговорим про состав топливной смеси. Без понимания этой теории дальнейший разговор о прогарах клапанов будет бессмысленным.
Топливная смесь, которой наполняется камера сгорания состоит из воздуха и топлива. Идеальным считается смесь, в которой на 1 кг топлива приходится 14,7 кг воздуха (λ=1). Это значит, что для полного сгорания 1 кг топлива нужно 14,7 кг воздуха. Смесь может быть “богатой”. Это значит, что топлива поступает больше чем нужно (λ1). При работе двигателя на обедненных смесях достигается наибольший КПД и наименьший расход топлива, однако нормы контроля состава выхлопных газов ЕВРО-4, ЕВРО-5 требуют от автомобиля оснащенного каталитическим нейтрализатором работы двигателя именно на гомогенной (λ=1) смеси. Дело в том, что работа на бедной смеси приводит к повышенному образованию оксидов азота, содержание которых в ОГ строго регламентируется.
Вернемся к клапанам. Именно работа на бедной смеси опасна для выпускных клапанов. При богатой смеси часть термической нагрузки “снимает” несгоревшее топливо, благодаря чему температура ОГ остается относительно низкой и безвредной для клапанов. При бедной же смеси существует довольно большой риск проседания седел клапанов. Это связано с очень высокой температурой сгорания. Заметьте, речь пока идет только об использовании в качестве топлива бензина. Как видите, риск прогара клапанов есть и на бензине при неисправности топливной системы.
Теперь посмотрим, что происходит при использовании газового топлива. При работе на бензине седла клапанов работают при температуре 300-350 °С, “тарелки” клапанов – при 800-900 °С. При использовании газа температура сгорания повышается на 50-70 °С, что незначительно, и не оказывает влияния на срок службы клапанов. Однако, если при работе на газе смесь будет бедной, то температура сгорания повышается сразу на 200-250 °С, что уже значительно и приведет к прогоранию клапанов. К тому же при сгорании газа не образуются углеродистые остатки, защищающие тонкой пленкой клапан и седло. Металлические поверхности работают в прямом контакте при повышенной температуре. В точках микроконтакта происходит плавление металла с последующим вырывом микрочастиц поверхности. Происходит постепенное изменение геометрии, изменяется теплообмен, клапан прилегает все хуже и хуже. Особенно это опасно, если двигатель долгое время работает при повышенной нагрузке.
Как видите, само по себе газовое топливо не несет никакой опасности для двигателя. Опасна лишь работа двигателя на бедных смесях (как на бензине, так и на газе). Просто если на бензине в большинстве случаев состав смеси может выровнять датчик кислорода (лямбда-зонд), то на газе не все зависит от него. Разберемся в причинах такого обеднения газовой смеси.
Неточная настройка оборудования или вообще отсутствие настройки. Миф о том, что для настройки достаточно провести автокалибровку – наглая ложь ленивых установщиков. Автокалибровка позволяет лишь привести в порядок смесь на холостом ходу. А кто проверит ее состав на нагрузке? Чтобы избежать проблем, всегда требуйте от устанощика настройки авто в движении.
Использование неточных газовых форсунок. Как правило, предлагая установку ГБО за 18-20 тысяч рублей, установщики используют форсунки с низкой точностью дозировки газа. К тому же в этих форсунках присутствует разброс в дозировке газа между цилиндрами. Из за этого двигатель работает неровно, а системы контроля не могут “понять”, что происходит, так как контролируют только общий состав выхлопа. Ведь в бензиновый “мозг” заложено, что инжектора имеют очень высокую точность и скорость работы. Использование таких дешевых газовых инжекторов возможно на двигателях ЕВРО-3, но ЕВРО-4 или ЕВРО-5 они уже не “вытягивают”. Через некоторое время начинаются проблемы: периодически начинает загораться лампочка «check engine», повышенный перерасход газа, провалы на малых оборотах, нестабильный холостой ход. Для современных двигателей сущестует ряд более точных и качественных газовых инжекторов, которые обеспечивают стабильную подачу газа во всем диапазоне своей работы и во все цилиндры, тем самым обеспечивая долговечную, стабильную, надежную работу двигателя с хорошими показателями экономичности. Естественно, цена этих инжекторов в 1,5-3 раза выше, но оно того стоит. Наибольшей точностью могут похвастаться инжектора в 5 поколении газового оборудования. Работая с жидкой фазой газа, они имеют показатели бензиновых инжекторов. Системы “low cost (низкая стоимость)” довольно дешевы и тем самым привлекательны, а фраза установщика о том, что это система четвертого поколения уже достаточна для того, чтобы неподготовленный заказчик принял позитивное решение в сторону монтажа. Он ведь не понимает, что эта “дополнительная экономия” не стоит тех проблем, которых он может избежать установив комплект подороже.
Использование некачественных редукторов в системах 4 поколения. Эта проблема опять же идет от использования дешевых комплектов, которые комплектуются дешевыми редукторами. Как же на смесь может повлиять редуктор, спросите вы. А вот как. При нагрузках, некачественный редуктор не может выдавать стабильного давления, необходимого для того, чтобы нужное количество газа прошло через форсунку в определенное время.
Неисправности в бензиновой системе. Например, если в автомобиле не работает датчик кислорода, точная настройка ГБО становится невозможной. Как следствие – бедная смесь. А к чему приводит бедная смесь, вы уже знаете. Поэтому перед установкой ГБО я бы рекомендовал делать комплексную диагностику двигателя с проверкой показаний всех датчиков.
Помимо проблем с клапанами, бедная смесь несет за собой такие проблемы, как пропуски воспламенения, вспышки во впускной и выпускной системе.
Как видите, сам по себе газ для двигателя не представляет никакой опасности. Опасность представляет некачественная установка, настройка, неправильный подбор комплектующих, неисправность топливной системы.
По всей видимости, слух о прогарах клапанов идет еще со времен массового распространения газовых систем 1, 2 поколений, где точно отрегулировать подачу газа было невозможно. Сейчас же распространены газовые системы 4 и 5 поколений, где при использовании качественных комплектующих можно добиться точности дозировки газа подобной бензиновым показателям.
Для предотвращения проблем с клапанами (как при использовании газа так и при использовании бензина в качестве топлива) мы бы рекомендовали:
Своевременно (как это предписывает производитель автомобиля) проверять зазоры клапанов и при необходимости регулировать.
Не злоупотреблять долгой ездой на повышенных скоростях на трассе(обгоны и динамичные разгоны не в счет. Речь идет о часах езды на скоростях 150 и выше).
Соблюдайте эти простые рекомендации, и ваш автомобиль прослужит вам долго без лишних ремонтов. А переведя автомобиль на газ вы сможете тратить в 2 раза меньше средств на содержание своего железного коня.
Скажу от себя! у Самого горели клапана выпускные, но проанализировав все, скажу одно в этом я сам виноват! Иногда в погоне за экономией старался все до капли выжать из газового балона, все до грамма выбрать, итог получал что ехал на парах газа, и причины прогорания была в том что у меня под нагрузкой была беднейшая семь! А ведь автомат мне говорил что газ кончился, а он предупреждает когда в системе падает давление Газа! Для себя сделал вывод, что если буду ездить на газу, а я буду! То если автомат перевел на бензин, значит пора заправляться и не выжимать все до капли!