Переварка всего днища (осторожно! жесткие фото)
Листая ленту на драйве и просматривая БЖ людей всегда завидовал когда люди переваривали днище, а у них там пару дырочек, может чуть больше, в основном все обходилось парой латок и всё. Когда я затевал всю эту переварку, я понимал что не обойдусь парой латок, но чтобы на столько…
В общем мне везет на самые гнилые опеля.
В общем пока не пошли сильные холода начал переваривать машину, сразу подготовился, взял нержавейку, заправил баллон и новый маток проволоки и начал разбирать салон.Описывать подробно не буду, открутил 4 болта на 13 и всё. У меня сидения с пиропатроном, поэтому аккуратно доставал и ставил.
Когда снял сидения, понаходил много чего интересного, и деньги, и потерянные болты и бензонасос и пару ручек от прошлых хозяев и зажигалки и кучу всякого мусора. Салон конечно ужасно грязный, но это самая маленькая проблема.Нашел два не подключенных разъема, кто скажет зачем они, буду благодарен.
В общем снял все что нужно и начал поднимать ковры и тут конечно я увидел полную жесть и понял почему у меня водительское кресло завалено на один бок.
У меня под ногами лежал кусок металла вырезанный с какого-то старого холодильника или газовой плиты и просто сверху положен на дыру. Даже не приварен, а просто положен. Ну я его благополучно убираю и выкидываю.
и вот что открывается моему взору
Проект #THEWHITEEVIL Часть 3. Замена днища на ваз 2108 2109 21099 2113 2114 2115
Всем Привет. Сегодня речь пойдет о замене днища на «самаре» и «самаре-2»,
А вот все, что будет меняться в ближайшем будущем:
Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.
После этого берем дрель и одеваем на нее насадку для зачистки металла от ржавчины.
Начинаем обрабатывать дрелью места, где будем высверливать точки (указано на фото красным цветом). После берем сверло на «7», заточенное для высверливания точек и высверливаем. Кто не знает что это такое, смотрим здесь
Когда все работы завершены, подрабатывая молотком и зубилом демонтируем остатки днища.
Конечный результат
Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)
Процесс довольно геморный, но я управился за 3.5 часа непрерывной работы.
После берем шкурку с риской р80 и матуем металл, дабы нормально лег грунт и в дальнейшем не отлетал.
Когда металл заматован, разводим грунты (кислотный и эпоксидный) и грунтуем днище.
Сначала грунтуем кислотным грунтом в один слой. Оставляем на час, чтобы он высох (можно не делать этот шаг)
Потом грунтуем эпоксидным грунтом (грунт я брал novol protect 360) кроем в 2 слоя. межслойная сушка 15 минут
2.Когда загрунтовали днище, оставляем его в гараже на ночь, и приходим только на следующие сутки.
Почему я рекомендовал при обрезке не задевать нижние элементы днища (всякие крючки, кронштейны)?
Потому что мы будем приваривать их сразу по месту, вымеряя все размеры что как было.
Настоятельно рекомендую не повторять мою ошибку, а приварить сначала корыто в машину и только потом к нему все остальное приваривать., хотя если у вас ровный пол, то можно и делать как я. Только если потом днище немного поведет пропеллером- я не виноват)))
Привариваем все шпильки, кронштейны, крючки и прочие элементы, вымеряя все со старого днища.
Привариваем все верхние элементы днища, вымеряя все старые размеры и размечая все маркером.
3.Очищаем лонжероны от ржавчины.
Первым делом все зачищаем щеткой по металлу, покрываем цинкарем. Потом счищаем цинкарь, набиваем риску шкуркой р80 и грунтуем в 2 слоя эпоксидным грунтом
Часть 3. Установка днища. Перед установкой не забываем наделать дырок для варки.
Вставляем днище через низ, предварительно зачистив всю видимую ржавчину и покрыв эпоксидным грунтом.
вставляется с небольшим усилием через низ. Сначала выкатываем машину на улицу, снимаем передний стабилизатор. Помещаем днище под низ, максимально продвигая его вперед, пока оно не упрется в колеса. Приподнимаем заднюю часть и тащим его назад в салон. После двигаем его вперед, и одновременно тянем перед вверх. Днище установлено! Обвариваем и радуемся)))
И да, совсем забыл: когда дно вырежете, продуйте компрессором и передние и задние лонжероны, чтобы они прослужили дольше, ибо из них вылетает огромное количество песка, глины и земли.
Раз уж я решил доделывать все в 2017 году, то буду менять еще столбы дверей, дабы не экономить на своей же машине… Подписывайтесь на проект. Дальше будет интереснее!
как выглядит дно на 6 году жизни
Поднял коврик… в мозг бы насрать тому инженеру, который придумал крепить ковер саморезами прямо в метал.
Часть саморезов пришлось срезать болгаркой.
Рассверлил дырки побольше и вставил половинку пистона. Посадил на краску по ржавчине, ей же все и задул сверху.
УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 127 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 8
Добрый день коллеги! А говорят УАЗы гниют, состояние кузова вполне себе ничего. А пробег у Вас какой?
У меня войлок сверху пропитан битумом типа шумоизоляция. Поэтому под ним если вода забирается, то не высыхает месяцами. Нужно открывать и оставлять сушиться.
В первом случае было когда дренажная трубка кондиционера перегнулась и не пускала воду, во втором — протекание стыков кузова под крыльями.
Но у автора за 6 лет просто шикарно выглядит всё.
а какого года машина?
это штатный войлок?
он прям на полу лежит?
а можно фото, что сверху войлока, он закреплен вместе с верхним ковром или отдельно лежит?
как интересно выглядит верхний слой, что над войлоком?
войлок не мокрый? хотя наверное шурупы ржавые только снизу, со стороны улицы
шурупы ржавые на всю длинну. Сверху войлока карпет, войлок лежит на вибре.Вибра приклеена к железу, а покрашен он там или нет, хрен его знает. 2014 год.
спасибо.
а карпет просто один карпет или к карпету чтото приклеено?
просто я себе войлока купил, вот и интересуюсь как на новых.
у меня на карпете полиэтилен вспененный. но он не очень и воду впитывает, тк рвется от нон
приклеено к карпету что то вроде гудрона тонким слоем. При сгибании ломается
ага, значит нормально реализовано.
слой шумопоглошения, а сверху стенка отражения, как и нужно по снипам и прочим учебникам и нормативам.
мне конечно придётся значит создавать эту жесткую стенку.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Как проверить кузов автомобиля перед покупкой. #8 — Продолжение!
Вся статья не влезла в пост. Начало статьи «Как проверить кузов автомобиля перед покупкой» читайте здесь: www.drive2.ru/b/535761505841316883/
Внимание! Ниже представленная статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций. Выбирайте, что удобней — читать или смотреть и слушать.
Некоторые гении автобизнеса пытаются скрыть следы демонтажа деталей кузова, подкрасив болты креплений. Чаще всего, это бросается в глаза не меньше, чем сорванные грани болтов. Максимально внимательно осмотрите все доступные взгляду детали кузова в подкапотном пространстве, используя фонарь. Осмотрите кузовные детали с внутренней стороны, где это возможно.
Ведь, даже если навесное крыло было заменено после аварии, то под крылом вам может открыться вполне ясная картина ДТП. Особое внимание уделите целостности лонжеронов, усилителей крыла, моторному щиту и стаканам амортизаторов. Их геометрия не должна быть нарушена, не должно быть следов ремонта, обширных замятий, сварки, вторичного окрашивания.
Осмотрите багажник, нишу запасного колеса на предмет возможного наличия заломов металла после выполнения кузовных работ, на предмет целостности герметика на швах и заводской точечной сварки.
Если автомобиль не получал серьезного удара сзади, багажник предстанет перед вами в первозданном виде. Если машина была сильно бита сзади, здесь вы найдете следы кузовного ремонта, которые иногда скрывают листами шумоизоляции.
Если по бокам багажника, в обшивке есть ниши, которые можно открыть, то загляните и туда. Здесь тоже можно обнаружить следы ремонта и другие сюрпризы. Загляните снизу под автомобиль, внимательно осмотрите пороги и днище автомобиля на предмет признаков повреждений и сквозной коррозии.
По кромке дверей, в том числе двери багажника, а также по кромке капота должна быть нанесена заводская полоска окрашенного герметика. Исключения могут составлять алюминиевые или пластиковые детали кузова – капот или дверь багажника.
Если на детали кузова герметик отсутствует или нанесен кустарно, скорее всего, деталь была заменена, возможно, на дешевую китайскую. Это повод уделить особое внимание силовой части кузова под заменённой деталью. Все двери должны открываться и закрываться примерно с одинаковым усилием и звуком, без заеданий и помех.
Заводская маркировка стёкол, с указанием года выпуска, тоже может стать некоторым сигналом, если обнаруживается неоригинальное стекло или с годом выпуска отличающимся от маркировок остальных стекол. Одно стекло могло быть разбито случайно, но если заменены все стекла или по одной из сторон, возможно это произошло в результате ДТП.
Оригинальность лобового стекла ни о чём не говорит напрямую, но косвенно, наряду с другими факторами, может подтвердить оригинальность пробега и уровень активности эксплуатации автомобиля прошлыми владельцами. Замена оригинального лобового стекла может стать существенным минусом, если заводское стекло предусматривает подогрев, но в целях экономии было заменено на недорогое китайское, без данной опции.
Стоит проверить ремни безопасности на предмет работоспособности. Если ремень заклинивший, а также если ремень не стопорится, при резком рывке или при вытягивании ремня слышны посторонние звуки, то возможно, после серьезного ДТП сработали пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. В этом случае стоит внимательно присмотреться и к подушкам безопасности, возможно, их уже нет или от них остались только лохмотья.
Если обнаруживаются следы серьезных ДТП, то стоит особое внимание уделить подушкам безопасности. Сработавшие подушки безопасности редко меняют на новые, а в целях экономии скрывают следы срабатывания. Чтобы проверить боковые подушки безопасности, просто снимите уплотнительную резинку вверху дверного проема автомобиля, слегка, без особых усилий отогните обшивку потолка и рулон подушки безопасности окажется у вас перед глазами. В худшем случае вы увидите лохмотья обрезанной подушки, но иногда подушку скатывают в рулончик и засовывают на прежнее место. В этом случае понять, что подушка срабатывала сложнее, но как правило по вполне очевидным нюансам это будет понятно. Например, неаккуратно свернутый рулон, грязь на рулоне, видимые надорванные части или отсутствие оберточных колец рулона.
Под уплотнительными резинками в дверных проемах могут скрываться следы ремонта. Обратите внимание на геометрию металла под резинкой, целостность ЛКП, а также наличие заводской точечной сварки. Особое внимание уделите проверке стоек кузова автомобиля, ведь если на всех стойках обнаруживаются явные следы ремонта и шпаклевка, то скорее всего – перед вами «перевертыш», а крыша у автомобиля донорская. Не стоит покупать такой автомобиль. Уж не говоря о его ликвидности, его эксплуатация может быть небезопасна, т.к. второй раз пассивная система безопасности кузова не сработает также эффективно как в первый.
Проверьте целостность фар, фонарей, зеркал и их крепления. Нередко бывает так, что после небольшого ДТП внешняя часть фары не пострадала и стекло цело, но можно заметить, что зазоры вокруг левой и правой фары отличаются. Причины бывают разные, в том числе по кузовне, но нередко бывает так, что крепление фары было отломано при ДТП и фара просто провисает не имея всех предусмотренных точек крепления.
На скорость это не влияет, но остаточную стоимость может изменить ощутимо, когда вы решите продать автомобиль, а каждый потенциальный покупатель будет обращать внимание на этот досадный нюанс, требуя торга.
Осмотрите колёсные арки на предмет повреждения подкрылков и их креплений. Сломанные подкрылки могут являться последствием ДТП, если владелец или страховая решили сэкономить на восстановлении после аварии.
В некоторых случаях следы серьезных аварий можно обнаружить только рассмотрев автомобиль снизу, поэтому осмотр автомобиля на подъёмнике является желательным этапом проверки автомобиля не только с точки зрения диагностики подвески, но и с точки зрения поиска следов серьезных повреждений кузова.