Рейтинг лучших динамиков в авто с хорошим качеством звука
Далеко не в каждой машине есть встроенная акустическая система, особенно если речь идет об авто базовых комплектаций. Но даже наличие штатных колонок еще не означает, что они качественно звучат. Поэтому автолюбители задаются логичным вопросом: «какие колонки поставить в машину для хорошего звука?».
В этой статье о том, как правильно выбрать акустику для автомобиля, и какие колонки стоит взять в 2021 году.
Виды автомобильных колонок
По способу исполнения автомобильные колонки делятся на 3 вида:
Как правильно выбрать динамики в машину: критерии выбора
Чтобы правильно выбрать хорошие колонки в машину, профессионалы рекомендуют учесть эти критерии:
Лучшие бренды акустики для авто
Есть десятки фирм, выпускающих акустику для автомобилей. Среди них выделяется эта пятерка лидеров:
Компании выпускают как усилковые, так и стандартные динамики.
ТОП-12: Лучших колонок в машину с хорошим звуком и басом – (Рейтинг 2021)
| № | МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА |
| 1 | Урал AS-M165 MOLOT | Топовый автодинамик от российского производителя; | Узнать цену |
| 2 | JBL Stage3 527F | Автоколонка 13 см, лучшая по соотношению цены и качества; | Узнать цену |
| 3 | Pioneer TS-G1330F | Одна из лучших автоколонок в сравнении с остальными по цене и качеству; | Узнать цену |
| 4 | Morel Tempo 6 | Акустическая система с широким диапазоном частот и износостойким корпусом; | Узнать цену |
| 5 | Focal JMLab Auditor RSE-130 | Двухполоснйая акустика с технологией обратного купола. Устанавливается в штатное место 13 см; | Узнать цену |
| 6 | DD Audio RL-CS 6.5 | Качественная и мощная автоколонка, стоимость которой составляет 5000 рублей; | Узнать цену |
| 7 | Pioneer TS-1339R | Коаксильная акустика со сбалансированным звучанием; | Узнать цену |
| 8 | Ural AS-W130MB | Среднечастотная автоколонка, проигрывает четкий вокал, неплохой мидбас; | Узнать цену |
| 9 | Phantom PS30-13 | Крутая автоколонка с размером в 1 дюйм; | Узнать цену |
| 10 | Pioneer TS-R1350S | Колонка со стильным дизайном и четким звуком; | Узнать цену |
| 11 | SoundMAX SM-CF602 | Дешевые автомобильные колонки с диаметром 16 см; | Узнать цену |
| 12 | Pioneer TS-G1730F | Доступная модель трехполосного формата от японской фирмы. | Узнать цену |
12. Pioneer TS–G1730F
Открывает обзор недорогая трехполосная автоакустика с расширенным динамическим диапазоном. Pioneer TS-G1730F воспроизводит любые частоты в заявленном диапазоне – от насыщенных басов до высоких нот. Диффузоры аудиосистема выполнены из прочного полипропилена. Его повышенная жесткость поможет НЧ-динамикам сохранить чистоту звука при воспроизведении ударной музыки. А высокочастотные динамики с купольными излучателями проигрывают классическую и оркестровую музыку чисто и детализовано.
К другим преимуществам колонки относится ее продуманная система крепления. Это делает Pioneer TS-G1730F совместимым с салонами большинства машин.
Система без саба
У моего хорошего друга седан. Он хочет построить музыку за небольшой бюджет. Но вот в чём беда, саб в багажнике ему не нужен, хочется детального баса, а не бумкалку. А вывести звук в салоне не через что. Возможно ли построить систему без саба? и есть ли толк от сабов системы «под сиденье»?
Я ему пока что предлагаю вот такой фронт www.avtozvuk.com/az/2004/10/htm/076-097hertz.htm Вроде как это лучшие миды по басам, что я нашёл за небольшой бюджет и с не слишком медленной подвижкой.
честно говоря не разу не слушал систему из «под сиденья», да и логически не могу представить, а про детальный бас? 10″ в заднюю полку, фри аир или какой никакой короб замутить)
Я же сказал, связи с багажником нет никакой! Так что фри некуда
фри аир ставится в заднюю полку и посути берет только воздушный объем багажника, не занимая в нем места
фигасе, ну уточняйте такие моменты, прям интересно стало, что за машина такая?
Да и дураком ни кого не хотел выставлять…
Ну не думал, что меня не поймут. Я просто написал, что багажник нигде не может сообщаться с салоном, значит и полка занята.
А машинка — чайзер)
неплохой фронт, имелись такие миди, правда с середина меня полностью не устроила.
В любом случае двушку надо будет подрезать снизу на 80 вторым или на 63 4 порядкрм, ибо тоналка будет страдать.
А если подрезать, то нехватка баса в любом случае будет присутсвовать
Эх, значит без саба никуда… А куда ещё можно его сунуть? барадачком он жертвовать не хочет. багажник и полка тоже заняты. может сиденья зание убрать?)
да можно попробовать без саба, может и хватит человеку, одно требование, двери должны капитально подготовлены.
А так конечно сабик подкинуть было бы не плохо, малообъемные все же есть
а куда можно пусть даже малообъёмный сунуть?
да можно попробовать без саба, может и хватит человеку, одно требование, двери должны капитально подготовлены.
А так конечно сабик подкинуть было бы не плохо, малообъемные все же есть
Или какой фронт можно поискать, чтобы без саба заиграло?
Готовый рецепт. Очень доступная аудиосистема без отдельных усилителей, но с замахом на SQ
На этот раз будет не тест, а, скорее, некий рецепт получения хорошего звука в минимальном бюджете. В первую очередь материал будет интересен тем, у кого в машине нет штатного аудио, а есть простая аудиоподготовка и пустое «гнездо» под головное устройство. Такой расклад не означает, что нужно довольствоваться примитивной схемой «ГУ и четыре динамика», при желании можно получить и более продвинутую систему. Причём, не затратив ни одного лишнего рубля.
Идея этой небольшой познавательной статьи зрела давно. На неё натолкнул дурацкий стереотип о том, что нормальная аудиосистема стоит дорого, и если в ней нет отдельных усилителей, то к ней можно относиться с пренебрежением, мол, ждать от неё всё равно нечего. В итоге даже если человек и любит послушать музыку, но не имеет достаточного бюджета и времени на развитую аудиосистему, идёт в магазин, покупает простенькое головное устройство, две пары динамиков и довольствуется звуком по принципу «ну ладно хоть так играет». А меж тем, сегодня немало доступных головных устройств со встроенным процессором, которые позволяют получить неплохие результаты за какие-то совсем смешные деньги.
ВЫБИРАЕМ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО И СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В качестве примера я взял головное устройство JVC KD-X272BT. В последних поколениях JVC и Kenwood все модели с Bluetooth имеют собственный процессор, и для наглядности я намеренно выбрал одну из младших моделей с такими возможностями – её цена на сегодня что-то около 5500 рублей.
Это медиаресивер без дискового привода и с укороченным корпусом, основными источниками для него являются USB-флешки и подключенные по Bluetooth смартфоны. По этой части расписывать возможности не стану, отмечу лишь, что аппарат читает с флешек файлы FLAC, причём в разрешении вплоть до 96 кГц / 24 бит, а при передаче аудио по Bluetooth использует кодирование ААС (Advanced Audio Codec) – это даёт более высокое качество звука, нежели со стандартным кодеком SBC (Subband Codec).
Плюс в JVC лично меня привлекают фирменные фичи вроде технологии обработки сигнала K2, функций Space Enhancement, Sound Response и т. д. На мой взгляд, в данном ценовом сегменте «улучшайзеры» у JVC реализованы наиболее грамотно и корректно – сказывается большой опыт разработки техники для студий звукозаписи.
Но основное внимание в нашем случае нужно уделить особенностям подключения и возможностям настроек. Модель JVC KD-X272BT имеет всего одну пару линейных выходов, и нам этого вполне достаточно – к ней можно подключить усилитель сабвуфера или сразу активный сабвуфер. Акустика же подключается непосредственно к головному устройству, причём в нашем случае это можно сделать не совсем так, как это принято. В этом, собственно, и есть главная хитрость и основная тема этой статьи.
Коротко поясню. Стандартно выходы головных устройств имеют обозначения – Front и Rear, т. е. на передние и задние динамики.
Мы же будем строить систему иначе – по поканальной схеме. В такой системе все четыре выхода целиком работают на фронтальную акустику, причём твитеры и мидбасовые динамики в дверях подключаются к головному устройству напрямую, без кроссоверов. Тыловых динамиков в нашей системе не будет вовсе.
Для этого нам нужно переключить головное устройство из режима 2-Way в режим 3-Way. В JVC это делается прямо из меню звуковых настроек, нужно найти пункт «Тип кроссовера». Это важный момент, про него многие забывают и палят твитеры.
Второй этап – нужно перекоммутировать провода в самой ISO-фишке. В разных головных устройствах это делается по-разному, но в JVC и Kenwood переход на «поканалку» требует меньше всего усилий. Выходы Front становятся выходами на мидбасовые динамики, а выходы Rear становятся выходами на твитеры.
При таком раскладе всё, что нужно – это отсоединить выходы на тыловые динамики от ISO-фишки (ведь в нашей системе тыловых динамиков не будет) и подключить вместо них провода на твитеры. В стандартной ISO-фишке это будет зелёная пара проводов (в штатной проводке она шла на задний левый динамик, теперь же к этим выходам цепляем левый твитер) и фиолетовая пара проводов (был выход на задний правый динамик, стал выходом на правый твитер). Всё остальное, включая проводку к мидбасовым динамикам в передних дверях, остаётся без изменений, так что больше ничего трогать не нужно.
КОРОТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОКАНАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИКИ
Для начинающих коротко поясню насчёт преимуществ поканальной системы. Эдакий лёгкий ликбез. В обычных системах кроссоверы «делят» звуковой сигнал, отправляя верхние частоты на твитеры, а нижние и средние – на мидбасовые динамики. Это необходимо, чтобы динамики в дверях не «мешались» твитерам на верхних частотах, а твитеры не сгорели от того, что на них идёт широкополосный сигнал. В итоге твитеры и дверные динамики воспроизводят только те частотные диапазоны, которые им положены, а не всё подряд.
В поканальных системах привычные кроссоверы не используются, мидбасовые динамики и твитеры подключаются каждый к своему выходу напрямую. При этом задачу «разделения» звукового сигнала по соответствующим диапазонам берёт на себя головное устройство. В мидбасовых каналах задействуется ФНЧ (фильтр нижних частот) – он пропускает то, что ниже указанной частоты, а в каналах твитеров – ФВЧ (фильтр верхних частот) – он пропускает на твитеры только те частоты, которые выше установленного в меню значения.
Всё это дело гибко настраивается в меню – вы можете сами указывать, до какой частоты будет подаваться сигнал на мидбасовые динамики, и выше какой – на твитеры. Можно задавать крутизну фильтров, т. е. насколько сильно будет ослабляться сигнал за пределами полосы пропускания. Такая гибкость позволяет точнее согласовать звучание мидбасовых динамиков и твитеров в зависимости от того, как они установлены друг относительно друга – в каждом автомобиле оптимальная настройка будет своя.
Трактат о тонкостях настройки, полагаю, нет смысла писать, главное сейчас понять сам принцип – что и для чего настраивается. Единственное, отмечу – в качестве отправной точки можно указывать для фильтров частоту 4 кГц и крутизну 12 дБ/октава, и дальше уже отталкиваться от этих значений.
НЕМНОГО О ТОМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЕЙ ЗАДЕРЖЕК
Другое преимущество систем с поканальным подключением (по крайней мере, конкретно в нашем случае с JVC KD-X272BT и другими процессорными головными устройствами) – это наличие функции задержек. В англоязычных меню подобных аппаратов она называется Time Alignment, дословно – «выравнивание по времени».
Эта функция позволяет на доли секунды задерживать сигнал на выходах и тем самым как бы виртуально «отодвигать» подключенные к ним динамики. По времени прихода звуковой волны до правого и левого ушей (в случае аудиосистемы – от правых и левых динамиков) наш мозг определяет направление на источник звука. Задерживая сигнал от ближайших динамиков, можно получить в автомобиле правильную и равномерную звуковую сцену и избавиться от эффекта «прилипания» звука к динамикам.
Принцип настройки сводится к выставлению задержек таким образом, чтобы виртуально как бы выровнять расстояние до всех динамиков от точки прослушивания (например, с водительского сиденья). Отсюда, кстати, и англоязычное название этой функции – Time Alignment.
Приятное удобство последних поколений JVC (в том числе и модели KD-X272BT) – это возможность не выставлять все задержки вручную с нуля, а выбрать в меню «Позиция» точку прослушивания (например, впереди слева, т. е. для места водителя), и задержки уже будут выставлены с учётом среднестатистического расположения динамиков – потом при желании их можно будет «подвигать» в меню «Дистанция». Принцип, думаю, уже понятен – смотрим, какой у нас динамик расположен дальше всего, и «отодвигаем» остальные, чтобы сравнять расстояния.
ДВА СЛОВА ПРО ЭКВАЛАЙЗЕР
На остальных настройках особо делать акцент не стану, все они, в том числе и эквализация сигнала (усиление или ослабление отдельных частот), остаются уже за рамками сегодняшней темы. Разве что отмечу, что в современных процессорных ГУ стало нормой иметь развитый 13-полосный эквалайзер – с таким количеством полос можно не только корректировать характер звука, но и в какой-то степени нивелировать акустические особенности салона.
Впрочем, это уже дебри тонких настроек, которые для новичка не всегда востребованы, но само наличие такого инструмента в любом случае можно считать плюсом.
Эта статья не предназначена для опытных инсталляторов, работающих с дорогими серьёзными системами. Она для тех, кто хочет получить звук пусть и без аудиофильского фанатизма, но приличный, а не то, что обычно предлагается в минимальном бюджете. Её задача – показать, что имея головное устройство с нужным набором функций, можно построить приличную поканальную систему, которая будет уж точно на два порядка лучше обычных бюджетных систем. И, кстати, раз уж мы говорим об автомобилях младшего ценового сегмента, то и штатные аудиосистемы тоже легко обойдёт.
Причём всё это, как видите, без единого дополнительно затраченного рубля – только головное устройство, фронтальная акустика и, при желании, сабвуферное звено. А деньги, сэкономленные на тыловых динамиках, лучше пустить на фронтальную акустику поприличнее. Получается готовый рецепт крайне доступной аудиосистемы с очень жирным намёком на SQ.
Как выбрать акустику в автомобиль.Инструкция для новичков.
Как выбрать акустику в автомобиль
В этой статье я попробую простым языком объяснить как простому покупателю правильно выбрать акустику в автомобиль и не ошибиться при выборе. Сразу скажу, что выбор акустики в автомобиль — дело очень сложное и зачастую даже профессионалы не с первого раза находят правильный вариант, удовлетворяющий запросы заказчика по звучанию, поэтому в этой статье речь пойдет и системах среднего класса и пользователей, которые не требуют, чтобы было слышно седьмую скрипку в оркестре в результате полученной после инсталляции системе.
Также, исходя из больше чем 10-ти летного опыта работы с Автозвуком, хочу сказать что купить дорогие компоненты акустических систем и думать что это будет гаранировать хороший и качественный звук в результате не стоит. Бывает, что даже топовые акустические системы установленные по всем правилам в результате не звучат. Автомобиль — очень сложная среда для создания правильного звука. Вот некоторые основные проблемы препятствующие получению хорошего звука в авто:
• Слушатель в автомобиле находится не по центру от динамиков. В результате звук от одних динамиков приходит к нашей голове раньше, от других позже. В серьезных системах это компенсируется процессором с временной коррекцией, который продается как отдельно, так и бывает встроенным в автомагнитолу.
• В идеале высокочастотные и среднечастотные динамики должны быть направлены на нас спереди, чтобы формировать правильную звуковую сцену. В реалии это можно достигнуть только изготовлением дорогих подиумов на стойки или на торпедо, что не каждому по карману.
• Вечная погоня за фронтальным басом. Любая система зазвучит абсолютно по другом, если нижний бас будет идти не с сабвуфера, установленного в багажнике, а с фронта. К сожалению в автомобиле установить сабвуфер вперед практически не возможно, не внося кардинальные изменения в салон.
• Наличие огромного количества шумов, скрипов, сторонних звуков. Лечится шумо-вибро изоляцией.
Одной из самых основных позиций при выборе акустики в автомобиль стоит считать то, что результат звучания акустики больше зависит от того, как она установлена, а не от того, за какие деньги она куплена. Например динамики за 6000 рублей, установленные в штатные места в двери будут играть хуже, чем динамики за 3000 рублей, установленные в ту же дверь на деревянные кольца с шумоизоляцией, что в результате будет по бюджету дешевле. Проверено и не раз.
Очень важно так же сказать о основных способах установки акустики в автомобиль.
Акустика в штатные места в торпедо. Как правило в такое место ставятся не большие динамики, крепятся на пластик, часто играют не на закрытый объем, на качественный звук с них рассчитывать не приходится. При такой инсталляции рекомендую выбирать акустику недорогую, но фирменную, чтобы служила долго. Например:
Акустика в двери, в штатные места. Тут можно хорошо развенуться и сделать хороший, качественный звук. Очень рекомендую ставить акустику размера 16.5 см. Даже если штатные места 13 см., в подавляющем большинстве случаев можно доработать штатное место и установить 16 динамики. Также, рекомендую ставить акустику 2-х компонентную, т.е. с выносной пищалкой, т.к. пищалка от коаксиальной акустики будет играть Вам в ноги и нормальной звуковой сцены Вы не получите. В целом дверь автомобиля в своем первоначальном состоянии все равно что консервная банка для акустики. Чтобы сделать из нее достойное акустическое оформление для звука ее надо обязательно шумо и вибро изоляровать. Динамик рекомендую крепить не к металлу двери, а на деревянные кольца. Примеры удачных вариантов компонентной акустики (с выносной пищалкой):
И примеры коаксиальной акустики (с встроенной пищалкой) для тыла:
Morel Maximo Coax 6
Акустика в заднюю полку. На тыл как правило ставятся овалы, изготавливается полка для установки, любо усиливается штатная. Примеры достойных вариантов для такой установки:
Автозвук для Чайников. Часть первая. Секреты автозвука
Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.
Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.
Диапазон воспроизводимых частот – полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.
Импеданс – электрическое сопротивление динамика.
Номинальная электрическая мощность – мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет важное значение.
Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуйтесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.
Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик. Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, звучать музыка будет плохо.
Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям рэпа и рока. Сабвуфер – это крупногабаритный элемент, весьма трудоемкий в изготовлении и устанавке. Часто без специалиста не обойтись.
При покупке динамиков обращайте внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально, если вы не планируете устанавливать сабвуфер. Штатных динамиков (обычно это 4 – 5-дюймовые (10 – 13 см)) для воспроизведения басов будет недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратите внимание на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные отверстия, и тогда придется врезать, из-за чего стоимость работы повышается.
Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию (дверей). Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше. Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики – в задних дверях, сабвуфер – в багажнике.
По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.
Откуда «звон»? Устанавливать средне- и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад – все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова.
Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если штатные места автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии.
Единственная акустика, которая может размещаться сзади, – сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука. Как правильно подобрать сабвуфер для автомобиля Если вы твердо намерены добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без сабвуфера. Сабвуфер обеспечивает достижение глубокого, громкого баса, делая акустическое оформление автомобиля законченным и безукоризненным.
Многие авторитетные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок, выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате проведенных тестов? Ведь тестируются в основном модели таких гигантов, как KENWOOD, PIONEER, SONY, не говоря уж о производителях Hi-Fi аппаратуры – MTX, JL Audio и др. Они настолько хороши, что большой разницы в их звучании среднестатистическому уху просто не ощутить. Так что, если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в конкурсах на лучшую автоакустику, то стоимость музыки в машине не должна превышать 20% от стоимости автомобиля.
И как бы ни сопротивлялись ценители хорошего автозвука – точкой отсчета должен быть именно автомобиль. Вряд ли стоит покупать мощный дорогой сабвуфер, чтобы озвучить и без того поющие детали салона продукта отечественного. Поэтому рекомендуется к применению эта стандартная для многих система расчета стоимости установки аппаратуры: если автомобиль обошелся в 1500 долларов США, на музыкальное оформление не стоит тратить больше 300 долларов – те самые 20%.
Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор «быстрого приготовления c готовностью к употреблению», т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).
Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.
Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов.
Выделяют четыре типа сабвуферов:
cабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed);
сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот;
сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор;
сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.
Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже. Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции. Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса. Громкость всех видов и типов сабвуферов во многом зависит от положения компонента во внутреннем пространстве автомобиля.
Существующие автомобили по конструкции кузова можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российскими автомобилями:
седаны (к ним относятся вся ВАЗовская «классика», ВАЗ-21099 и Волга 3110);
хэтчбэки (небольшие двухобъемные автомобили). К этому типу относятся ВАЗ 2108-09, Москвич 2141;
кузова типа универсал (большие двухобъемные автомобили), например, ВАЗ-2104.
У седана динамик и порт направлены прямо на заднее сиденье, причем рекомендуется оставлять небольшой зазор величиной до 8 см между сабвуфером и спинкой заднего сиденья. Во многих автомобилях (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник. Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон звука без видимого урезания частотного спектра (эффекта «приглушения и гулкости», свойственного большим корпусным сабвуферам).
У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении динамика сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону задней двери или вверх. В результате достигается необходимое отражение звука, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.
В третьем случае (с кузовом универсал) сабвуфер направляется динамиком и фазоинвертором назад. Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры.
Чтобы достигнуть необходимую «низость» частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объема минеральной ватой, увеличенный рабочий ход диффузора динамика и т.п. В заключение стоит отметить, что выбор сабвуфера будет напрямую зависеть от того, чем вы хотите пожертвовать – деньгами, временем или внутренним пространством вашего автомобиля.
Можно поступить иначе – обратиться к профессиональным установщикам автоаудиоаппаратуры, и они по вашему заказу сделают не только индивидуальный сабвуфер, но и идеально-гармоничную музыкальную систему в вашем автомобиле. Все опять же зависит от суммы, которую вы готовы потратить… Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что автомобиль старый – не принимаются – в противном случае вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.
Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности
Лучшие модели только у фирмы … Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда, это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола… Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили. Бюджетная схема – если музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора – невысокая стоимость. Основной недостаток – как бы вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике. Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы, и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитол за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов). При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит мысль к старому домашнему магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр с кухонными тарахтелками.
1. Лучше поставить мощную акустику назад Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.
2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.
Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если вы планируете истратить больше – лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.
Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?
Схема 1. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двухканальный усилитель, тыловая акустика подключенная от автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов. Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.
Схема 2. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.
Схема 3. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает: — выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов — доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании — послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.
Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.
Поговорим о составляющих
Авто CD или DVD-ресиверы – основные отличия за которые вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, RDS, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD/DVD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды. Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.
Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.
Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.
Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.
Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.
Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической системой.
Монтажный комплект: Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.
Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.
Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.
Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.
Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.
Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля
Нужна ли шумоизоляция? Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел, и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а также увеличить КПД акустической системы на 10-20%.
Т.е. конечно решать вам, но если вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые вы вложили в аудиоаппаратуру. Зачем нужен профессиональный монтаж Если в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы просто развлекаетесь, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой вы вложили столько средств в аудиотехнику.