Вилли на мотоцикле – азы и первые правила
Нужно ли включать режим зануды, чтобы напоминать, что обучение вилли должно проходить не на дороге общего пользования, где малейший огрех может закончиться фееричным падением и случайными жертвами, задетыми по инерции мотоциклом. Естественно, мотоциклист должен быть полностью экипирован, чтобы в случае падения не расплатиться за ошибку здоровьем.
Вилли кажется простым трюком, когда его делают профессионалы или достаточно опытные мотоциклисты. Однако нюансов в исполнении много, а во время обучения ошибки стоят дорого. Здесь имеет значение буквально все: подготовка водителя, момент для подъема колеса, положение тела от начала до конца исполнения вилли, реакция в момент опускания колеса, сам мотоцикл и его техническое состояние… В данной статье мы не говорим о профессиональных стантрайдерах, но оглядывается на их опыт и наработки.
Предупреждение
Любой профессиональный «трюкач» подскажет, что для постоянных кульбитов мотоциклу потребуется помощь механика. Дело в том, что при долгой езде на заднем колесе у байка начинается банальное масляное голодание. Оно и понятно, законы физики никто не отменял! Поднятый вертикально мотоцикл провоцирует стекать технические жидкости, которые уже не распределяются равномерно по картеру и деталям, а под собственным весом стремятся вниз. Это относится и к бензину в бензобаке.
Второй проблемой может стать сама конструкция мотоцикла. На коротких байках встать на заднее колесо гораздо проще, чем на длинных. Совсем не зря на некоторых моделях специально ставят удлиненный маятник, в том числе это распространенная практика для мощных мотоциклов, на которых откровенно дрифтят и всячески препятствуют появлению вилли за счет конструкции.
В копилку проблем, созданных самим мотоциклом, можно отнести длинные выхлопные трубы. Если встать на заднее колесо и выровняться практически в «свечку», не забывайте следить, не цепляете ли вы трубами или номерным знаком асфальт. Искры, конечно, красоты добавляют, но это лишний повод потерять равновесие и потом «лечить» царапины боевого коня.
В общем, если есть желание поднимать свой байк на заднее колесо просто для красоты, по настроению пощекотать нервы себе и встречным водителям автомобилей, нужно понимать, как ваша модель мотоцикла вообще переносит подобные фокусы, и за какую грань перешагивать чревато.
На качестве вилли сказывается даже состояние задней покрышки и давления в ней. Профессионалы вообще снижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и добавить устойчивости.
Бонус
Что опаснее всего в выполнении вилли: подъем на заднее колесо или спуск обратно? Так или иначе, вернуть колесо на асфальт дело далеко не последнее. При резком ударе можно словить воблинг или вовсе не удержать руль, и совершить таки не очень звездное, но приземление кубарем. В такие моменты новичков выручает демпфер. У опытных мотоциклистов, практикующих езду в вилли, «глаз наметан». Они способны опустить байк аккуратно. В этом им помогает расслабленная посадка (дабы не допустить перехода колебаний от колеса через водителя на весь мотоцикл) и правильное положение тела.
Обучение
Для обучения многие используют легкие кроссовые мотоциклы, которые не так страшно перевалять по песку, как спортбайк обшарпать об асфальт. Вариантов техники для обучения много, главное, чтобы минимум пластика, короткая база и живучесть в падениях.
Практика должна проходить на изолированных от активного движения площадках. В идеале обратиться к более опытным мотоциклистам, инструкторам или взять несколько уроков в школах, способных научить подобным элементам.
Самым безопасным способом наработать навыки езды на заднем колесе будет практика на вилли машине… кстати есть у «Партнер-Мото». Суть вилли машины в том, что водитель перестает бояться падения, так как его ограничивает и удерживает техника. Фатальные ошибки не закончатся печальным исходом.
Сложность вилли не только в подъеме и опускании переднего колеса, но и в удержании мотоцикла в ровном положении без отклонений в бок, из-за чего можно просто завалиться, не говоря уже об опрокидывании назад.
Первые попытки выполнить вилли рекомендуют делать на первой передаче. Суть не в том, чтобы разгоняться до космической скорости, а в том, чтобы накрутить обороты, и мотоцикл устойчиво ехал на холостых с закрытым газом. Новичкам советуют поднимать переднее колесо сцеплением, так как это позволяет работать на низких скоростях без резких рывков. О тонкостях работы газом, сцеплением и тормозом поговорим в отдельной статье. Сейчас обратим внимание, что в обучении не рекомендуется переключать передачи.
Чтобы попробовать поднять мотоцикл в вилли и не бояться разбить свой байк, можно обратиться в «Партнер-Мото», чтобы получить навыки езды на заднем колесе при помощи вилли машины и специально подготовленного мотоцикла.
В предыдущей статье мы рассматривали все опасности езды по колее в зависимости от погоды и качества дорожного покрытия. Тут же возникает логичный вопрос: что делать, когда попадаешь в колею?
Основные методы езды по колее:
Регулировка баланса с помощью ног
Когда вы попадаете в колею, вам необходимо сосредоточиться по удержании мотоцикла РОВНО ПО СЕРЕДИНЕ колеи, дабы колесо не соскакивало по краю и не срывало покрышку. Самым удобным методом будет способ, который так любят кроссмены и эндуристы. Уж кто-кто, а эти парни знают толк в колеях. Привставание на подножках сказывается на центре тяжести мотоцикла, особенно, когда вы уже наловчились использовать сей чудный способ. Но если привставание не ваш конек, то держите мотоцикл ногами крепче.
На бездорожье мотоциклисты вынуждены очень плотно прижиматься к мотоциклу, чтобы не задевать края колеи ногами или не цепляться за выступающие ветки/корни.
Так же полезно переносить вес тела назад, если вы едете сидя. Делается это для разгрузки передней вилки. К тому же, когда передняя подвеска свободна, ваши ошибки не будут стоить вам слишком дорого. Если вы наезжаете колесом на препятствие, а на нем не сосредоточен ваш вес, то колесо отреагирует гораздо лояльнее и вы сможете вернуть контроль над ним.
В целом баланс мотоцикла в колее близок по характеру езды на преодоление песка или грязи. Так происходит из-за того, что мотоцикл оставляет после себя колею на бездорожье. Поведение мотоцикла в колее так же ограничено, как движение по песку/грязи.
Стабилизация за счет оптимальной скорости
Кроме стабилизации весом, вы владеете еще одним инструментом — скоростью. В колее скорость нужна так же как на прохождении песчаных участков ровно в том количестве, чтобы держать вас в вертикальном состоянии и давать возможность четко реагировать. Ехать следует с особой осторожностью.
Повороты за счет тела, а не руля
В случае с песком, вас останавливало засыпание колеса и заворот руля. В ситуации с колеей вы физически ограничены краями самой колеи. При повороте руля, колесо наезжает на край и. происходит срыв, если не срыв, то воблинг.
Воблинг в колее практически всегда заканчивается фатальным и очень обидным падением, потому что переднее колесо начинает биться от края до края колеи. Как бы вы не старались это остановить, сама физика движения и рикошет колеса от края не дает воблингу успокоиться быстро.
Выход только один — поворачивать за счет наклона мотоцикла.
Работа телом для разгрузки подвески при выходе из колеи
Войти в колею легко, а вот выйти из нее ой как не просто и не только на дороге, но и в жизни. Многие мотоциклисты роняют мотоциклы или получают травмы, когда пытаются выйти из колеи. Изначально вы должны разгрузить переднюю вилку, а потом добавить газа столько, сколько нужно чтобы мотоцикл закинул переднее колесо, далее выбрался на поверхность. В момент перехода половину работы делает ваше тело. Потому что как только мотоцикл рванулся вперед, и переднее колесо уже скребется в путь, вам нужно перенести вес тела на переднюю вилку, дабы разгрузить заднюю подвеску, которая должна зацепиться протектором и вытолкнуть мотоцикл.
Если вы не уверены, что сможете выйти из колеи без посторонней помощи или на мотоцикле верхом, не рискуйте понапрасну. Просто вытолкнете мотоцикл руками, спешившись с него. В этом нет ничего зазорного. Гораздо обиднее получать нелепые травмы.
Сложность заключается в моменте смены положения тела, не все успевают пересесть или привстать грамотно. Из-за чего происходит падение на бок.
Вторая распространенная ошибка в попытках выбраться из колеи — перегазовка. Пилот так тужится выскочить из колеи, что вместо толчка, стартует как пушечное ядро на орбиту Марса! Нужно понимать насколько вы добавляете газа. Рвать гашетку на максимум нет смысла, просто потому, что где гарантия, что вы устоите после того, как заднее колесо выпрыгнет из колеи? Где уверенность, что вы с испугу не выкрутите газ еще больше в момент рывка? А с излишним газом вы из своей колеи реально рискуете оказаться на обочине с другой стороны дороги!
При малом количестве газа, когда мотоциклу не хватает запала, чтобы зацепиться и вытащить себя, вас начинает вести боком! Потому что переднее колесо наверну, а заднее буксует и чешет стенку колеи. Распространенная беда на бездорожье.
Перед тем, как выбираться из колеи, максимально облегчите мотоцикл, лишний вес будет играть против вас.
Пересечение колеи под прямым углом
Прямой угол при пересечении колеи и рельс это основное правило. При наклоне колеса или пологом повороте вы ходите по краю, в прямом смысле слова! Колею не любят, за внезапный срыв колеса. Когда ничто не предвещало беды, а через секунды тебя болтает в узкой трубе колеи. Для пересечения колеи обязательно ищите возможность проезда под прямым углом.
Торможение двигателем
Так как нагружать переднюю подвеску в езде по колее и на песке очень плохой план, вам остается только торможение двигателем. Задний тормоз можно использовать, но опять таки, сможете ли вы задействовать его эффективно, без блокировки или езды юзом? Понимаете ведь, что если заднее колесо пойдет юзом от торможения, оно аналогично переднему, будет биться о края колеи и здравствуй воблинг!
Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Как вставать на дыбы на мотоцикле
Оригинал статьи находится здесь
Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).
Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх «Разбить Твою Задницу» (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.
Часть вторая. Оборудование.
Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?
Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.
Часть третья. Где мне учиться козлить?
Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.
Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться «ошибкой в управлении» или «не справился с управлением» или «непристойный старт из стоячего положения» или «демонстрация ускорения». НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы — девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.
Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не-слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.
Часть шестая. Это повредит моему байку?
Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.
Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?
Часть восьмая. Козление.
Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.
Шаги 2-5 делаются практически одновременно.
Шаг 1 — Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.
Шаг 2 — Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?
Шаг 3 — Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.
Шаг 4 — Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.
Шаг 5 — Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.
В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги — выше подъем.
Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону — вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?
Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!
Часть девятая. Что теперь?
Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.
Часть десятая. Больше передач!
Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.
Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.
Часть одиннадцатая. Варианты.
Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.
Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?
Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.
Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.
Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.
Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?
Часть двенадцатая. Это не моя вина.
Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи.
С газа или через сцепление?
Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.
Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.
Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.
Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.
Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.
Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.
Правильная посадка.
Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.
Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.
Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.
С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.
S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)
K – комбинация, последовательность в действиях.
Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.
Визуализация.
Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий без запинки. Проговаривая Комбинацию № 2 запинаясь и вспоминая, что за чем нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо сложнее.
Сцепление.
Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.
Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.
«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому, прежде чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.
Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.
Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, несильно придавливайте задний тормоз, и будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение, чтобы довести это действие до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле, необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.
Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и смотрите мое видео по этой теме.
Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке — High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.