Восстановление шлицев на промвале — смекалочка и космические технологии
Интересный пост. Расскажу как я восстановил шлицы на промвалу. Как обычно, дешево и сердито, с использованием космических технологий и смекалочки.
Известная проблема спектр — износ шлицов на промвале правого привода. В результате внутренний шрус начинает болтаться, начинаются стуки и вибрации. На замену установил цельный привод Dashi DCB193R, но неизвестно сколько он прослужит т.к. были нарекания по качеству. Так что родной привод хотелось восстановить.
На удачу, в городе есть мастер с аппаратом для напыления металла. Аппарат называется димет. И пришла такая идея — напылить на шлицы немного металла а потом заколотить вал в стакан шруса. Вот и все, если коротко.
1) Готовим вал к напылению. С помощью съемника подшипников снял кронштейн и подшипник с вала. Посадочное место подшипника тщательно замотал изолентой чтобы на него ничего не напылилось. Канавку под стопорное кольцо тоже замотал, так же как и начало шлицов (они будут служить направляющими). Здесь на шлицах уже видно первое, пробное, напыление:
3) После напыления, не надевая подшипника, первый раз набил стакан шруса. Для того чтобы снять стружку. Набивал на горячую, со смазкой. Предварительно отметил положение чтобы второй раз набивать в том же положении.
4) После того как первый раз набил и сбил стакан шруса, напрессовал новый подшипник (не забываем пыльник). Вот он вал, на шлицах видны слиды набивки шруса:
5) Купил хороший дорогой подшипник NTN чтобы ходил подольше. Вот его параметры:
6) Запрессовал вал с подшипником в кронштейн. Тут вообще легко получилось — подогрел кронштейн в кастрюле с кипящей водой, подшипник зашел сам, забивать ничего не пришлось. Вот вал подготовлен к окончательной набивке шруса. Шлицы смазаны, установлено стопорное кольцо, отмечено положение:
7) Все, снова нагрел стакан и набил в том же положении в котором и в первый раз. Стакан сидит плотно, ничего не болтается. Все пыльники живые. Результат:
В общем вот, теперь, если Dashi подведет, у меня уже имеется запасной привод на подмену. Ну а сколько это проходит — время покажет.
Правый привод. Ремонт шлицевого соединения методом расклёпки.
Привет друзья и подписчики! Что то я последнее время то и делаю что ремонтируюсь. Эта запись является продолжением www.drive2.ru/l/6137036/
Проверил авто с ямы. Заметил что, пылезащитная шайба нового промвала слишком далеко от сальника кпп. Миллиметра три недоход. Схватил его двумя руками и задвинул в коробку, ведь на подвесном подшипнике он свободно сидит. Потом обратил всё своё внимание на трипоид и офигел. Он по шлица туду сюда ходит. Стопор его не держит.
Приехал домой. Разобрал справа что нужно. Стопор целый, соскочила наверно. И тут я вспомнил про старый пром вал и начал их сравнивать. Длина одинаковая. Но расстояние от канавки стопора до конца вала, что в коробку, меньше на новом на три миллиметра примерно. А так же посадочное под подшипник по меньше, нужно облуживать.
Очень важное открытие для себя сделал. На обоих валах СТАЛЬ ГАЛИМЫЙ СЫРЕЦ. Маленьким молотком не сильно ударил, — вмятинка получилась. Напильник берет на раз два. Сталь на обоих гранатах хорошая, напильник берет с трудом.
Решил попробовать восстановить старый вал. Шлицы не убитые, но трипоид болтается. Вкратце так: просверлил отверстие на длину шлицов. Сверлом потолще расширил отверстие в начале на 1/3 длины отверстия. Забил большим молотком круглый пробой в отверстие. Тем самым расширил (расклепал) конец вала со шлицами. Сверла подбирал под пробой. Пробой пришлось отломать под корень.
Нагрел на сколько смог конец вала (красный не стал, а жаль, нет резака на ацетилене, есть пропан с горелкой) и закалил в масле.
Собрал авто. Трипоид на данные момент вообще не болтается, заполз с натягом на шлицы вала. Пылезашитная шайба там где надо.
Чуть позже дополню запись, когда проеду километров сто.
дополнил 5.04.15г:
Люфт появился на следующий день, после первого букса. Но этот люфт вдвое меньше того, что был с новым валом на новой гранате. Пару миллиметров. Пробег уже 300 км, вчера не плохо по буксовал на мокром асфальте, люфт не увеличился.
дополнил 15.04.15г:
Сегодня открыл капот, надо же проверить и осмотреть всё, без этого я не могу. Оказалось, правый трипоид снова сползает с вала. Стопор его не держит, почему то. Проехал прямо, остановился, трипоид заполз на место, а после поворота он сползает. Покатаюсь пока так, без резких движений на поворотах, а позже посажу на болт.
Передний кардан – реанимация шлицевого соединения
Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.
Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.
Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.
Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.
Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.
Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.
Выехали на загородную дорогу, трассой назвать трудно. Полный привод — вкл. Разгон до сотки, больше зимой не езжу.
Отлично! Вибраций, зуда и прочих треморов замечено не было.
Надолго ли хватит? Я не знаю, время покажет. У кого- то быстро опять разбило, кто — то ездит и не вспоминает. Слишком много нюансов в этом деле, начиная от того как делать, какого качества металл шлицевой, закалка, отпуск и так далее вплоть до смазки и условий последующей эксплуатации.
Ремонт шлицов полного привода KIA Hyundai
👨🔧Ремонт шлицевого соединения (шлицы):
В первую очередь — это механическая проблема, компьютерной диагностике данная проблема не подлежит, данной проблеме подвержены автомобиле 2008-2020 годов выпуска (KIA Hyundai).
❗️Суть проблемы в том, что происходит износ шлицевого соединения корпуса дифференциала АКПП и вала раздатки. В 90% случаев большему износу подвержены корпуса дифференциалов, т.к. корпус дифференциала отлит из чугуна, в тоже время вал раздатки изготовлен из чуть более прочного металла, поэтому вал выедает внутренние шлицы корпуса дифференциала и становится непригодным для дальнейшего использования (требуется замена или восстановление).
❓Причины износа разные, и у каждого владельца KIA Hyundai наступают на разном пробеге:
1. С завода излишний зазор и люфт в шлицевом соединении, со временем он увеличивается и происходит износ шлицов (пробег порядка 100.000км и более);
2. С завода не заложена пластичная смазка в шлицевое соединение, которая призвана предотвращать коррозию в месте соприкосновения шлицов (пробег порядка 100.000км и более);
3. Манера езды, в зависимости от стиля вождения и среды эксплуатации автомобиля. Если автомобиль испытывает «хорошие» нагрузки и эксплуатируется в частых бездорожьях, такая эксплуатация тоже приводит к износу шлицевого соединения (пробег порядка 90.000км);
4. Проблема шлицевого соединения в целом из-за качества металла, и никоем образом не вина автолюбителя.
🚷По итогу, при пробеге 100.000 +- 25.000км, шлицевое соединение изношено и требует ремонт.
📍РЕМОНТ ШЛИЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ KIA HYUNDAI.
Как и при любом ремонте, важным этапом является диагностика работы систем полного привода. В данном случае, нужно понимать, на какой стадии сейчас износ шлицов дифференциала КПП и раздатки.
📌Для этого необходимо поднять автомобиль на подъемнике и в ручную проверить люфт кардана со стороны раздатки, варианта исхода событий 2:
1. Кардан крутится в холостую, передние колеса стоят на месте — полный привод отсутствует, шлицы стерлись в ноль. Обычно автовладелец чувствует сильный толчок или пинок в момент финального проворачивания шлицевого соединения;
2. Кардан ещё вращается, колеса вращаются за карданом, но при этом люфт больше 5-7 градусов. В данной ситуации шлицы сильно изношены и вопрос нескольких сотен километров, перед тем как произойдет обрыв и полный износ шлицевой пары.
3. Гул или вой при движении автомобиля, либо изношены подшипники в раздатке, их 4 шт. Либо изношена главная пара и происходит её износ.
Износ главной пары и подшипников может быть по причине отсутствия масла в раздатке, либо неправильно отрегулированного пятна контакта, если раздатка уже ремонтировалась и регулировки сделаны некорректно.
🧾Выявили отсутствие шлицов, приступаем к ремонту автомобиля:
Расходные материалы в работе используем только оригинальные KIA Hyundai.
1. Cнятие подрамника, приводов, раздатки и самой коробки передач (на этом этапе важно грамотно всё сложить сложить по попочкам, чтобы процесс сборки был = процессу разборки, болтик к болтику, гаечка к чаечке);
2. Чтобы добраться до корпуса дифференциала, нам необходимо уже на снятой АКПП, произвести её разборку, коробка передач половинится и перед нами открывается дифференциал, и тот самый корпус, который необходимо заменить;
3. Помимо корпуса дифференциала меняются сальники приводов, сальник корпуса дифференциала, при необходимости подшипники корпуса дифференциала (игольчатый и роликовый);
3.1. Из возможных нюансов, которые подбрасывает концерн KIA Hyundai — это раскрученные болты пакетов фрикционов
4. Так же меняется масляный фильтр, он к слову говоря, меняется только с разбором коробки передач;
5. Далее после замены всех необходимых деталей и расходников происходит сборка АКПП, мы используем качественный герметик фирмы Victor Reinz;
6. Заливаем свежее масло в АКПП, порядка 8л и устанавливаем АКПП на её законное место;
7. Следующим этапом у нас установка усиленной раздатки.
7.1. Раздатка заранее готовится под каждый автомобиль и Клиенту не нужно ждать, ее сборки, производим установку;
7.2. Стоит сказать, что по раздаткам у нас обменный фонд, каждая раздатка пескоструится, дефектуется, моется меняются необходимые сальники и подшипники.
7.3. Шлицы на валу раздатки новые, усиленные, твердость металла HRC45;
8. Раздатка устанавливается на автомобиль;
9. Производится обратная сборка и установка подрамника, приводов, пластика под автомобилем и защит;
сорвало шлицы на приводе((
Август месяц незадался для меня и моей камри с первого же дня. Поздно вечером выдвинулся в Центральный район и на кольце рембыттехники повернул руль влево и поддал газу, чтобы проскочить перед едущей слева фурой. Сначала ускорившись, машина перестала набирать скорость, при этом обороты набирались, а стрелка спидометра показывала запредельные 160 км/ч.
Поняв что, что-то не так с машиной, проехал все-таки по кольцу до конца и докатился накатом до ближайшей парковки, до которой было еще метров 100-150.
В итоге обнаружил, что связи между двигателем и колесами нет, скорости включаются, но автомобиль не едет ни вперед, ни назад.
Решил, что в темноте все равно не разберусь, закрыл машину и поехал в боулинг, снимать стресс))
Но мысль о поломке не покидала меня и я как вернулся домой, начал курить интернет в поисках возможной причины такого поведения авто. рассматривал вопрос и по замене самой коробки, и по замене приводных валов.
В итоге утром приехав на место с тоянки машины с механиком, обнаружили, что на правом переднем приводе срезало шлицы в месте крепления наружнего шруса и что при включении скорости сам привод вращается, а на колесо никакого момента не предается.
Сразу задался поисками данной детали на разборках, и через автомагазины запчастей, работающих под заказ.
возник вопрос от чего еще может подойти передний правый приводной вал на toyota camry xv 10 с автоматической трансмиссией?
понятно дело, что от scepter подойдет всяко, но подойдет ли от камри грации например или от камри в кузове xv20 или sv30?