Как восстановить ржавую цепь мотоцикла
Ктонить пробывал какиенить?
в ВДшке не замочишь..
да и когда ржавчины много её не хватит..
тогда какое масло порекомендуете? =)
в ВДшке не замочишь..
да и когда ржавчины много её не хватит..
Замочишь, просто её нужно полбутылки извести. дорого получается. правда можно по неск. раз юзать)
да жидкость для промывки карбюратора очень жесткая, не допускайте попадания на руки, будут гореть.
есть такое, я тут слил остатки в пластмассовую формочку, та расплавилась 😀
Если за Цепью не ухаживать, то ходовая накроется быстрее, а это ощутимо когда она XT по кругу :p
накрытие ходовой не зависит от ухода за цепью. оно зависит от того, была ли вовремя выброшена растянувшаяся цепь. а как сильно она была засрана до достижения критического износа, не имеет ровным счетом никакого значения.
Засранная цепь быстрее стирает алюминиевые звёзды той же самой системы
Замочить в кока-коле, ржавчину съедает на ура, промыть водой, высушить, смазать.
Снять с железа ржавчину не просто весьма. Тк она прочно держится на металле(шкурка помогает не сразу). Сделать это химическим путем еще сложнее, чем шкуркой. Иначе можно все бы поливали свои ржавые шестерки=)
Если цепь ржавеет, то ее стоит смазать подходящей смазкой. Я смазывал графитовой.
Цепь на ашане, который уже 6 год стоит на крыше на морозе и дожде как новая. Хотя рама в некоторых местах уже прилично ржавеет.
тоже шимана HG73. ржавеет просто ппц как. у брата SRAM 830 ни капли ржавчины. издим вместе, машем 1 смазкой.
посмотрим через пару сотен км чья быстрее растягивается 🙂
это не так. чистая цепь снаружи покрывается всяческой грязью практически мгновенно и очень быстро становится неотличимой от грязной цепи. внутри отличие какое-то время еще сохраняется, но тоже недолго.
Всё зависит от того чем ты смазываешь цепь, есть такие смазки к которым пыль и грязь прилипает меньше, например с тефлоном, а если пежнёй смазал то и во внутрь и снаруже налипнет как надо, и песочек сделает своё дело. :p
Всё зависит от того чем ты смазываешь цепь, есть такие смазки к которым пыль и грязь прилипает меньше, например с тефлоном, а если пежнёй смазал то и во внутрь и снаруже налипнет как надо, и песочек сделает своё дело. :p
кстати мажу такой http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=317
после Motorex кажется что цепь шумит больше при педалировании.
или мне кажется?
Смазываю зимой раз в 2 поездки.
Но в последний раз тупо оставил сохнуть вел после покатушки, после чего его разобрал, о цепи было как-то лень подумать. Ну вот и результат.
Это как надо не следить за цепью, чтобы она покрылась ржавчиной.
Порядочные люди снимают цепь и держат её полчасика в растворителе Б-650 (наименее вонючий) каждые 100-150 км пробега. Потом промывают водой, сушат, и прокапывают смазкой http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=8756 на ночь. Делайте так, и никогда не будет у вас сколько-нибудь серьёзной ржавчины :good:
Тема: ржавчина на цепи
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Заранее пардон, если уже обсуждалось.
Суть проблемы: после покатушки помыл на мойке велик свой (водой), поставил дома в коридоре. Через неделю заметил, что на цепи появилась ржавчина. При езде велик стал «пискляво поскрипывать». Как правильно поступить дабы это исправить?
Заранее спасибо!
Если появилась ржавчина, то ее сначала надо удалить, я это делаю вайтспиритом. Потом смазать надо.
только снаружи роликов ее удаляешь, или каждое звено распиновыеш и изнутри протираеш?
Цепь снять (если есть замочек — хорошо, возни меньше).
Часок-другой отмочить и тщательно промыть цепь в обезжиривателе (нефрас C2 80/120, уайт-спирит, керосин, бензин) в пластиковой бутылке. При мойке выйдет вся накопленная гадость, так что может потребоваться несколько раз сменить моющую жидкость. Промытая в обезжиривателе цепь не должна контактировать с водой.
Отмытой цепи дать высохнуть на воздухе (несколько часов).
Чистую сухую цепь можно надеть на заранее очищенные звёздочки, затем нанести на неё смазку под каждый ролик с одной стороны, прокрутить цепь несколько оборотов, дать смазке впитаться и частично полимеризоваться внутри узлов трения (на это потребуется часа три-четыре, а лучше оставить на ночь).
Насухо вытереть невпитавшуюся смазку и можно пользоваться великом, периодически вытирая цепь от налипшей грязи.
Если снять цепь для промывки затруднительно или нет возможности, то промывку цепи можно осуществлять в машинке для мойки цепи. Но в любом случае просушить цепь желательно перед нанесением смазки, так как остатки обезжиривателя не дадут смазке удержаться в роликах.
Как восстановить ржавую цепь мотоцикла
Друзья, подходит срок моей цепи, DID520VF O-ring… Осознал свою ошибку — мыл цепь смесью керосин+ДТ, чем и вымывал смазку из-под сальников, (тёр грубой щёткой, но без фанатизма, со небольшим нажатием сверху). В связи с чем у меня возник вопрос — можно ли продлить жизнь цепи, как и чем пользоваться чтобы реже смазывать и обращать на цепь внимание? Интересует опыт либо обоснованная теория.
1. Даст ли эффект снять сальники(чтобы смазка попадала глубже) и пользоваться цепью как безсальниковой с хорошей смазкой?
2. Как смазать цепь так, чтобы смазка попала под сальники(единоразовая операция, возможно как-то поддеть сальники)?
3. Целесообразно ли применение ревитализантов — либо кондифионеров металла, либо модификаторов трения в цепи?
Всем спасибо за ответы
Друзья, суть вопроса больше даже неверное была не в восстановлении цепи — а в том,
как сделать так, чтобы смазка держалась дольше и была водо-песко-грязе-отталкивающей, чтобы при попадании влаги не приходилось каждый раз чистить.
1. В планах действительно стоит установка автосмазчика — с трансмиссионкой вязкости 85W140 (жаль только минералка с такой вязкостью).
2. В планах появилось — подобрать водо-грязе-отталкивающую смазку, которая не даст цепи ржаветь после попадания влаги.
3. В планах попробовать смазки с ревитализантом — например обычную трансмиссионку 85W140 Xado c ревиталиком.
4. Отдельное спасибо за минусы за вопрос, это очень тактично, но теперь появилось желание провести эксперимент, более глубоко изучить вопрос дабы обламать диванных аналитиков — и судя по колличеству ответов по существу их тут явное большинство!
Смазка цепи мотоцикла
От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь – и это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином движка (если цепь зажмет переднюю звездочку) или даже попаданием ее в шлем с катастрофическими последствиями для мотоциклиста.
Для чего нужно обслуживать мотоцепь?
Многие говорят – да зачем мне морочиться с цепями, с их чисткой и смазкой, я лучше куплю самую недорогую цепь «от Явы», и буду ее менять каждую тысячу. Стоит учесть то, что дешевая цепь сильно тянется, ее необходимо подтягивать каждые 100-200 км, что как минимум раздражает. Представьте, что вы едете на дальняк, и вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, каждые пол часа слезаете с мота, чтобы подтянуть цепь!
Дорогая цепь может требовать подтягивания раз в пару тысяч километров. И проходит она пару десятков тысяч без проблем. Но стоит она действительно хорошую сумму денег. А если учесть, что менять цепь необходимо вместе со звездами, это очень существенно бьет по карману. Зато с качественной сальниковой мотоцепью вы будете ездить без проблем, будете уверены в ее безопасности, а все, что от вас будет требоваться – раз в 500-600 км помыть ее и смазать.
Чистка цепи мотоцикла
Никогда нельзя смазывать цепь, не помыв ее предварительно. Старая смазка с налипшей на ней дорожной грязью и песком, играет роль абразива, стачивающего ролики и звезды. Если вы поверх этого нанесете еще один слой смазки, то все превратится в настоящую наждачку. Именно поэтому прежде, чем смазывать, мотоцепь нужно помыть.
Для этого вам понадобится зубная щетка (либо специальное приспособление для чистки приводных цепей), керосин (или уайт-спирит), тряпка и картонка. Придерживайтесь простого алгоритма действий:
Важно! Никогда не пытайтесь проводить эту процедуру на включенной передаче! Есть немалое количество случаев, когда мотоциклисту перемалывало в фарш пальцы, затянув их за тряпку между звездочкой и звеньями цепи. Мотор должен быть заглушен, мотоцикл – на нейтральной передаче, колесо вращать только рукой!
Как и чем смазывать цепь?
После того, как вы все очистите, и звенья приобретут блеск, словно с завода, цепь необходимо смазать. Есть много вариантов, и все они так или иначе используются байкерами:
После нанесения смазки на цепь необходимо снова вытереть ее насухо чистой тряпкой. Это уберет остатки липкой массы снаружи звеньев, что защитит от налипания грязи и песка. Главное, чтобы смазка зашла внутрь роликов, под сальники – именно там она работает. Заливать цепь смазкой до состояния киселя не только не нужно, но и вредно.
Важно! В советское время практиковалась так называемая «варка цепи» в отработке. Эту процедуру можно проводить только с дешевыми безсальниковыми мотоцепями! Не вздумайте сварить сальниковую цепь, угробите ее безвовзратно!
Относитесь к обслуживанию цепи на мотоцикле как к приятной процедуре, включайте музыку или берите компанию друзей, и если вы еще не получали от нее удовольствие, то обязательно начнете!
МОЙ МОТОЦИКЛ
Для начала, как бы предисловие, вспомним, какие приводы на мотоциклах существуют. И если рассматривать каждый отдельно, то можно найти везде недостатки и преимущества, так как идеального нет. Но мы поговорим именно о цепи и её эксплуатации.
Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах. Ну Уралах, Днепрах, К-750. На мой взгляд, не смотря на недостатки, они надежнее и крепче.
Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и за его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода. Как то видел лично такой вид, но мне чет он кажется очень ненадежным. Тем более для наших дорог
(которых практически нет).
Цепной. Этот вид можно встретить почти всегда. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Но как узел неплохо себя зарекомендовала, потому и почти все ей пользуются, и легче заменить, и, если ухаживать хорошо, нормально продержится. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно. Может заржаветь, узлы забиваются грязью. Именно о смазке и поговорим в дальнейшем…….
В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.
Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров. А еще лучше чаще проводить осмотр.
Для начала осмотрите цепь на предмет ее износа и правильного натяжения, во избежание ее чрезмерного провисания и проскакивания зубьев. Если цепь слишком ослаблена, вам надо проверить ее натяжение и износ в специальном мотосервисе. Либо, если сами хорошо умеете, то, думаю, справитесь. Если она может еще поработать, то приступаем к правильной смазке цепи.
Дальше очищаем цепь от грязи, отработанной смазки, пыли и продуктов естественного износа звеньев цепи и звезд. Вся эта гадость появляется в процессе эксплуатации мотоцикла. И ничем хорошим обычно не заканчивается. Все вместе, эти продукты образуют вязкую субстанцию, обладающую абразивными свойствами и сокращающую срок службы цепи, а также препятствующую эффективной смазке трущихся поверхностей.
Чем же очищать? В наше время всяких спреев и прочей химии очень даже хватает, но если нет денег или возможности приобрести — поможет и керосин, если таковой имеется, но он не везде очищает: с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников, с помощью керосина этого не сделать.
Установите мотоцикл на центральную подножку, либо на подставку, чтобы заднее колесо свободно вращалось. Затем медленно проворачивая, равномерно нанесите на цепь керосин, либо очиститель. Вращайте до тех пор пока все равномерно не покроет звенья и подождите немного, пусть впитается.
Очищать лучше всего специальной щеткой, но может помочь, довольно хорошо, зубная (вечно она выручает))))). Кстати, есть еще машинка для чистки цепи. (тоже можно в наше время приобрести).
Чего нельзя делать, это использовать металлические щетки для очистки цепи. Ею можно повредить кольцевых уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить смазку из этих втулок.
Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой либо мягкой тканью без ворса. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его. После окончательной очистки и протирки цепи насухо, можно приступать к нанесению новой смазки.
Смазка для цепи бывает также разная и конкретно каждого производителя не будем осматривать, выберете сами.
Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Но есть и такие ребята, которые ипользуют обычное моторное масло. Типа нафиг нужно что то покупать, тратить деньги, ведь раньше как то обходились. Да так и было, но для импортных мотоциклов нужен более чуткий уход. Это наш «совок» неприхотлив и меньше требует.
Масло тоже хороший вариант, но имеют серьезный недостаток: пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Также обратите внимание, что цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается. И притягивает к себе больше пыли и мусора, особенно на первых порах эксплуатации.
Но вернемся к самому процессу. Если вы таки решили использовать масло, то понятно, что удобнее через шприц, так как иголка маленькая и можно залезть в укромные места(тоже вечно выручает)))))). Проворачивая ведущее колесо, смазываем сначала внутреннюю часть цепи, когда она проходит нижний свой участок между звездами, аккуратно наносим слой состава для спрея или прокапываем каждое звено для масляной смазки с внутренней стороны цепи на всем протяжении поверхности цепи. После этого желательно нанести слой состава и на внешнюю часть цепи. В некоторых случаях, возможно нанесение смазки лишь на внутреннюю сторону цепи.
Внимательно следите, чтобы смазка не попала на тормозной диск и если вам все же не удалось сделать аккуратно, то не забудьте его протереть. Бо буде вава))))))
Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.
После обработки цепи не трогайтесь с места сразу. Это вызвано тем, что в состав спрея входят компоненты, улучшающие характеристики поверхностного натяжения слоя смазки. Необходимо выждать 10-15 минут для закрепления этого эффекта и полного испарения активных веществ. Смазка высыхает именно в это время и становится вязкой. После этого адгезивные характеристики рабочих поверхностей цепи и смазочные свойства поверхностного слоя полностью восстановлены. Дальше заводите байк и в путь!