Лечим привод — восстанавливаем внешний ШРУС
Эпопея с проблемой по ШРУСу продолжилась и на данный момент ликвидирована!
Как это было.
Недавно я столкнулся с проблемой постороннего шума из колеса. Крепление колодок восстановил.
После это снова явилось ко мне, но уже в виде другой напасти, внешний ШРУС на приводе, начал щелкать и бить, есть запись разбора этой проблемы. Спасибо всем кто помог и подсказал.
Были найдены живые привода под восстановление. Их доставка затянулась и я решил перебрать свой, потому что НАДО, ну и чесались руки 🙂
Но я все также их жду и прибыли новые пыльники. Набор восстановления!
Начнём с теории, ибо точного описания нет и не кто не говорит об это, а тот кто это делает первый раз столкнется с МАТОМ при работе и новыми словами! XDDD
Есть нюансы.
Разберём на примере внутреннего они схожи с внешним.
1) Запомните положение плоскостей А и Б это рабочее положение.
1.1) Все говорят, что собрать иначе нельзя, а вот можно! Но работать механизм не будет, его заклинит. Это положение когда плоскости А и Б смещаются относительно широкое к широкому, а узкое к узкому. Поверьте он так даже собирается, при чём легко! Но вращение не будет…
2) При сборке окантовка В должна быть снаружи под стопорным кольцом.
Продолжим.
Лучше заранее полить WD-40 гайку и всё вокруг.
Как снимать тут и так понятно.
Все мыть и чистить и готовиться к неожиданностям…
Не обошлось и не без зверского нападения на человека, кровожадным монстром!
Кху, Кху и так, что показало вскрытие!
1) отсутствие смазки, очень мало и ее состав явно уже умер
2) внешний металлический обод из внутри был весь вымазан герметиком! Его было много и он бултыхался внутри, перекрывая работу механизма!
Снова чистим, обезжириваем, изучаем. Запасаемся перчатками резиновыми, бумагой, и спиртом.
Износ есть, куда без него, но некритичный, что сделать уже 35 лет в стою ;-(
По сборке
Если вы профи и собираете ШРУС одной левой, то всю смазку вываливайте внутрь и собирайте.
Если нет то, разложите только на дно, а в конце уже остальное сверху.
Если, как я то затолкайте всю, мучайтесь со сборкой 3 часа, угваздайте все и вся вокруг смазкой, соберите её обратно в упаковку и снова собирайте …
Собираем все на валу.
Ставим вертикально и выставляем в нужное положение.
Крайне важно это то чтобы разместить шарики по местам нужно держать вал в подвешенном положении, когда вставляете шарики, а не упираете его в дно. Поворачивая сепаратор немного и отклоняя вал в нужную сторону вставляем их. С последним будет труднее. Отклонили вал и сепаратор, главное чтобы не выпали крайние.
Всю схему немного подклинит, но нужно держа сепаратор и выравнивая его чуть приподнять вал и всё сядет по местам.
Проверяем работу, не перегибайте в крайнее положение иначе может разобраться…
Мои труды увенчались успехом и всё стало, работать и крутиться и очень легко!
Пыльники по местам и привод возвращаем тоже к родному редуктору!
Тестовый выезд показал себя хорошо, стало работать, как положено.
Теперь ждем приводы и сделаем запасные и как новые!
Ремонт, восстановление правого наружного ШРУСа / правой гранаты!
И так мы имеем правый наружный шарнир равных угловых скоростей (правый наружный шрус) в народе правая граната, которая очень сильно хрустит и на трех СТО сказали, что там скорее всего что-то треснуло внутри и замена возможно только правого привода в сборе. Что меня как бы очень огорчило но начал искать варианты.
И так купил правый привод новый Metelli 17-0116 он не подошел. Затем заказал китайский привод Master-sport 303455-SET-MS и наружную гранату с левой стороны GSP 850043 (Шлицов наружных 21, внутренних 22, ABS 44) в день когда все это пришло на склад меня отговорили от китайского привода в пользу за туже цену б.у. с разборки с оригинальными пыльниками и хомутами. От китайского привода отказался а наружную гранату GSP 850043 я забрал с тем учетом, что может её поменять если не получится поставить то поставлю б.у. привод. И начал звонить на СТО это была суббота 14 февраля, на всех мне сказали, что сегодня праздник мы уже не работаем приезжайте в понедельник. Я конечно огорчился т.к. без авто не могу и уже больше недели авто не на ходу по сути.
Затем позвонил я своему другу/куму пожаловаться как же все хреново, а он взял и приехал в гости (до этого я его конечно всю неделю звал помочь но у него не было времени). Я ему рассказал как вкратце до этого на СТО снимали привод, он выслушал меня и сказал, что мы во дворе сейчас все раскидаем за 15 минут. Поехали с ним за инструментом к нему в гараж, все что нужно было мы взяли и приехали ко мне во двор, где моя машинка обитает. (если возникает вопрос почему не поехать в какой либо из гаражей кума то ответ прост у него там или что-то стоит разобранное или забитые чем либо, и не в одном нету ямы)
Далее очень много слов и букв и в те моменты когда я был грязный и/или кум торопился я не чего фоткал. (((
21:30, 14 февраля 2014 на улице
И далее хардкор))) Снимаем колпачек на диске, чтоб добраться до гайки ступицы/гранаты, срываем её воротком с трубой. Далее срываем 4 болта на колесе, затем поддамкрачиваем правую сторону спереди — я это делал оригинальным домкратом. Снимаем колеса, кладем левее от арки после домкрата под авто на всякий случай. Откручиваем шаровую у меня палец открутить не получилось открутил 2 болта от рычага, откручиваем ранее сорванную гайку на ступице/гранате немного через деревяшку стучим по приводу, чтоб он вылез со ступицы тянув на себя кулак и граната выйдет с кулака. Затем после того как привод вынули с кулака тянем привод на себя и все правый привод в руках. На все про все у нас ушло минут 30. Но бывают привода со стопором на стороне кпп тогда понадобится уже яма или мини эстакада, чтоб снять защиту и выбить стопор со стороны кпп.
Посчитав внутренние зубья в гранате я понял, что новая граната GSP 850043 не подходит ((( У меня граната — наружных 21, внутренних 30, ABS 44; GSP 850043 — наружных 21, внутренних 22, ABS 44
Замотал я все это в уже достаточно грязные тряпки и поехали в гараж. Там в солярке я пытался вымыть гранату при этом начал замечать, что в гранате ЛЕД! Плюс ко всеми смазка то с грязью! В конечном итоге кум помог мне выколупать шарики и вытащить обойму, и после я все уже более менее промыл соляркой и после кум сказал, что все едим по домам, будешь дома все домывать чистить и т.п. Отвез меня домой грязного и с разобранным приводом и гранатой.
Дома уже я все детально рассмотрев понял, что есть небольшая выработка на обойме и на корпусе гранаты и шарики очень сильно покоцанные, но круглые один показался элипсом (но наверно показался).
#76. Восстановление оригинальных полуосей. Избавление от вибраций
Среди бесконечных мелких доработок своего авто эта история является пожалуй самым главным достижением за последнее время. И я ни сколько не преувеличиваю важность данных слов, т.к. эта проблема мучила и машину и ее владельца чуть ли не сразу после покупки. Речь идет о передних ведущих полуосях, возникших проблемах и разнообразных поисках решений за всю историю владения этим автомобилем.
История возникновения вибраций
Так уж сложилось, что проблемы с приводами преследовали этот авто на протяжении всей жизни. Точнее одна главная проблема — после 110 км./ч. одолевала сильная вибрация по кузову, особенно явно это ощущалось на ровном свежем асфальте. Сейчас то мы знаем, что дело было всего лишь во внутренних гранатах, но в то давнее время ни мастера на сервисах, ни даже дилеры не могли поставить точный диагноз. И все твердили одно — на оригинальные приводы нет отдельных внутренних ШРУСов, а те, которые можно было где-то найти просто не подходят по шлицам. Многие магазины запчастей подтверждали эту информацию, и поэтому ничего не оставалось, кроме как покупать оба новых привода в сборе.
Оригинальные привода отец снял с машины на пробеге примерно 36 тыс. км. Именно тогда и началась проявляться вибрация на скорости чуть более 100 км./ч. Сервисмены говорили, что колеса не ровные, хотя при этом они были идеально отбалансированы. Взамен оригиналу были куплены другие полуоси в сборе, наименование уже кануло в Лету, но я подозреваю, что это были аналоги от компании SKF (возможно GSP), т.к. в памяти возникают сочетания подобных букв. Но и их хватило буквально на пару лет, вибрация снова вернулась.
Году в 2010-2011 снова были куплены привода в сборе, но уже Pilenga. Они неплохо работали по сей день, вибрация также появлялась на скорости более 120 км./ч., потом постепенно снижалась, и вот уже пару месяцев назад вибрация началась при скорости 80 км./ч. Также заметил, что в последнее время идет стук, при плавном педалировании сцепление-газ, особенно это заметно на нижних моментных передачах, видимо при нагрузке на привода был небольшой люфт, который и проявлялся в виде стука.
Именно в этот период у меня и возникла серьезная задача — снова покупать уже 3й комплект приводов или же попытаться восстановить оригинальные полуоси, которые лежали в гараже порядка 10 лет.
Излечение многолетней болезни. Варианты решения проблем с вибрацией
И так, с проблемой все понятно — вибрация на скорости от 80 км./ч. и выше. Колеса прошли балансировку в начале января и в начале июня — результата это не дало, диски и резина ровные. Осталось искать проблему в самих приводах, что в принципе я знал в самом начале возникновения вибраций. Осталось решить по какому пути стоит двигаться, и какой путь приведет меня к правильному решению и долгожданному результату. Также немаловажным оставался финансовый вопрос, т.к. покупка и замена ведущих полуосей дело далеко не дешевое.
На моем горизонте мыслей существовало 3 варианта:
— Купить привода в сборе для нашей коробки ib5, например SKF (арт. VKJC5728 — левый, арт. VKJC5730 — правый). Данный вариант является самым простым и наиболее затратным, т.к. замена этих приводов в сервисе — дело на 30 минут, по деньгам получается около 13000 ₽ вместе с работой.
— Заказать просто отдельно трипоидный подшипник (например тот же Febest арт. 2116-FOC16) и установить его на место в стакан оригинального привода. Сомнительный вариант, хотя и очень бюджетный. Но если учесть, что будет изношен сам стакан, то придется точить кольцо, чтобы сместить по оси рабочую область подшипника. Бюджетно конечно, но таким колхозом я заниматься уж точно не буду. А если не угадал с проблемой? Работа на сервисе выйдет значительно дороже изначальных планов и ни о каких бюджетных вложений уже и не будет разговоров.
— Разобрать оригинальные привода, обслужить их и купить ремкомплекты внутренних ШРУСов Patron (арт. PCV5023 — левый, арт. PCV5036 — правый). Этот вариант наиболее привлекательный в плане финансовых затрат, но в плане временных — довольно грязная и малоприятная процедура. Но мне было это абсолютно не важно, т.к. с этой заменой я целенаправленно поехал в сервис.
Решил попытать удачу и заказать ремкомплекты Patron, т.к. оригинальные привода у меня лежали на балконе уже отмытые, с обслуженными наружными гранатами и новыми пыльниками с хомутами (спасибо отцу). Не составило труда посчитать кол-во шлицов с разных сторон на валах, все как в мануале ремкомплектов, внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала имело 23 шлица, а внутреннее соответственно 21.
Впервые имел дело с магазином Юлсан, спасибо за совет Леону, на других известных площадках цена была рублей на 500 выше, да и привезли мне эти ремкомплекты за 1 день, вместо 5 обещанных, в общем магазином доволен.
Пока ждал новые запчасти успел разобрать внутренние ШРУСы обоих приводов и произвести дефектовку внутренних стаканов и трипоидных игольчатых подшипников. Как и ожидалось стаканы в полном порядке, пальцем износ я не ощутил, трипоид также был без осевых люфтов и без износа (сравнивал с новым трипоидом Patron). Особо информации от разбора не получил, только вымазался весь смазкой, заляпал половину балкона и испортил 3 кухонных полотенца жены… Но определенный вывод все же сделал — на глаз абсолютно не определить степень износа стаканов и трипоидных подшипников (если последний не разваливается прямо в руках), но именно из-за этого узла и появляется вибрация на скорости.
На следующий день после оформления заказа я уже летел в офис магазина. Забрал коробки и сразу поехал на сервис, благо место на подъемнике было свободно. Замена длилась примерно три часа с перекурами. Вытащили старые стаканы, стянули старые трипоидные подшипники, все почистили, новые гранаты набили обычной смазкой, которая была в комплекте (знаю, что нужна другая смазка, желтая, на основе полимочевины, но сейчас подобную продукцию за адекватные деньги днем с огнем не сыщешь, поэтому не стал заморачиваться). Проблем ни с чем не возникло, все пыльники и хомуты подошли на оригинальные части полуосей. За работу отдал 4000 ₽, цена кусается конечно, но выбора не было.
Также заменили оба сальника приводных валов Corteco (арт. 12019597B). Достался еще с коробкой запчастей от отца, поэтому хоть где-то я сэкономил. Сальники, которые стояли не текли, но вид у них был довольно помятый, поэтому новые и заняли свое место.
После замены я выехал на ровный асфальт, выключил музыку, закрыл все окна и начал наслаждаться тихой и спокойной мягкой ездой по свежему асфальту. Просто не передать словами уровень того удовольствия, когда я начал плавно разгоняться, и даже не заметил когда на спидометре преодолел отметку в 120 км./ч. Разогнал авто до 160 км./ч., я уже и забыл что чувствуешь на такой скорости, мне впервые за 2 года стало страшно. Была такая тишина, ни намека на какую-то вибрацию или биение в руль, я сидел словно в S классе.
Давно я не ощущал таких эмоций и такого удовлетворения от проделанной работы, затраты однозначно стоят этого комфорта. Осталось лишь проверить на своем личном опыте на сколько хватит этих внутренних ШРУСов китайского производства, но есть живой пример на машине знакомого — уже более 80 тыс. км. за 2 с небольшим года и до сих пор все отлично. Будем надеяться на лучшее)
UPD (05.11.2020) — И так, прошло 2,5 года с момента установки этих ремкомплектов или примерно 15,5 тыс.км. Пока не развалились, все также плавно и тихо крутят колеса. Эксплуатация 99% городская, а следовательно режим старт-стоп каждый день. По ТКАД разгонялся до 160 км./ч. вибрации отсутствуют. Наблюдаем дальше.
Восстановление шруса своими руками
Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.
ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!
Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.
Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге.
ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.
Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку. При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.
Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».
Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.
Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.
Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.
Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?
Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.
Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.
Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена
Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.
1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.
2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.
3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.
4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.
Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.
Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
2.3 (46.67%) 3 голос[а]
Как отремонтировать ШРУС
Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.
Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:
Новый внутренний ШРУС
Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.
Заключение
Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.
Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).
Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:
Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.
Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.