Реставрация литых дисков своими руками.
Вот так стало выглядеть литье рабочей лошадки к окончанию прошлой зимы. Но внешний вид как то заботил меня меньше всего, поскольку непосредственную функцию свою колеса продолжали выполнять исправно… ну или почти.
Проблема в том, что из-за окисления алюминия покрышка перестала плотно прилегать к ободу и, соответственно, логичный итог приличная диффузия, которая начинала доставлять сначала некоторые неудобства в виде необходимости подкачки колеса раз в месяц, а затем таки пришлось разбортировать колесо, зачищать обод от результатов коррозии…
Благо зима к этому времени подошла к концу и я с радостью поставил летний комплект колес.
Зимние шины тут же были сняты с проблемных дисков и начались раздумья.
Вариантов тут по определению немного: реставрировать эти диски или купить другое литье на замену. Причем по финансам эти варианты оказались практически одинаковыми. Ну это если покупать не сильно навороченные диски.
Прикинув, что реставрация дисков дело не сильно дешевое, а диски далеко не эксклюзив сначала хотел их выкинуть и купить замену.
Но потом решил, что это как то не спортивно и решил таки попробовать повозиться с этими железками. Главным образом было жутко любопытно что в итоге получится.
Перво наперво снять остатки краски и лака. Тут выбор очевиден — пескоструй. Диски благополучно были отданы и через несколько дней вернулись вот в таком вот виде.
Выглядит уже заметно бодрее, чем раньше 🙂
Далее покупаем нехитрый набор юного маляра 🙂
Зачищаем отпескоструенный диск бардовым скотч-брайтом, он погрубее, чем серый. Изначально очень шероховатая поверхность алюминия после пескоструя становится более гладкой.
Далее обрабатываем обезжиривателем и грунтуем в 2 слоя.
Тут нужно отметить, что особую красоту наводить не собирался и на диске кое-где остались следы не очень аккуратной эксплуатации. Небольшие вмятинки и царапины. Решил не тратить на них время, ибо реставрация больше функциональная, чем эстетическая :))
После полного высыхания грунта в ход идет скотч-брайт серого цвета. Он более мягкий, но жесткости его достаточно, чтобы во-первых убрать дефекты нанесения грунта, во-вторых заматировать грунт перед нанесением краски.
Обезжириваем и красим диски в два слоя с промежуточной сушкой. Никогда этого не делал, тем увлекательнее и интереснее процесс 🙂
В заключении наносим слой лака. На обод двойной слой, дабы покрепче было 🙂 Хотя будет ли держаться все это вообще большой вопрос ) Как говорится, пожуем — увидим 🙂
После сборки колес примерил центральные крышки. В принципе по цвету все почти совпадает, но все же крышки как то выбиваются своей поюзанностью 🙂 Видимо нужно будет заняться ими тоже 🙂
В целом результат меня полностью устраивает, посмотрим как долго будет эксплуатироваться.
Восстановление летних литых дисков
Здесь я расскажу как на днях восстанавливал литые диски на своем Accord, параллельно покрасив тормозные диски и суппорта в яркий красный цвет.
Диски сами по себе достались мне хорошие, более не менее качественные, смотрятся гармонично, но вот проблема — они были плохо покрашены либо эксплуатировались в агрессивной среде, после чего стали иметь печальный вид:
Было решено попробовать их замыть наждачной бумагой (зашкурить шкуркой :), после чего зачищенную область загрунтовать аккуратно и покрасить в красный цвет. По мере шлифования было принято решение после снятия старого слоя с дисков просто оставить все как есть или покрыть лаком, обработав мелкозернистыми абразивами наждачной бумаги. На фото ниже результат пока просто зачищенного до металла диска. Покрытие лаком оставил на потом.
Если вам интересно как я это делал, то вот вам перечень материалов и технологи обработки:
Для снятия старого облезшего слоя мне понадобились следующие материалы и наждачная бумага для работы «на мокрую» из расчета на все 4 колеса:
— p320 — 0,5-1 метр
— p800 — 0,5-1 метр
— p1000 — 0,2 метра
— пару ведер воды, (можно еще литровую бутылочку с дырочкой для удобства работы).
Технология следующая: кладем колесо на удобную фиксированную поверхность, тщательно его отмываем, чтобы не было никакого песка и посторонних частиц, т.к. при попадании между бумагой и обрабатываемой поверхностью мусор может сильно поцарапать диск. Берем наждачную бумагу p320 2-3см на 10 примерно (кому как удобнее), края желательно закруглить ножницами, чтобы острые уголки бумаги не поцарапали близлежащие поверхности, и начинаете аккуратно стирать старый слой. По мере появления частиц мусора, грязи — убираете водой с бутылочки, смачиваете саму наждачную бумагу (чтобы поры абразива очистились).
Работайте с наждачной бумагой осторожно: старайтесь не касаться не обрабатываемых поверхностей, т.к. легко их испортите.
После обработки p320 у меня получился следующий результат:
Теперь можно перекрыть риску от p320 бумагой p800 (по правилам конечно нужно еще было бы между ними воспользоваться p500), и в дальнейшей p1000 для лучшей адгезии с лаком (но не обязательно), которым будете покрывать. Перед покрытием лаком поверхность нужно тщательно вымыть, очень тщательно высушить, при этом прогрев деталь, и обезжирить (лучше всего силиконовым обезжиривателем).
Конечно в большинстве случаев нужно снимать старый слой краски с диска, зачищать равномерно p800, покрывать грунтом в несколько слоев с обязательной просушкой, далее покраска акрилом, далее нанесение лака. Но мне повезло — мне достаточно было только снять старый слой, выровнять поверхность и покрыть лаком.
Теперь перейдем к тормозным дискам.
Основная часть работы при покраске того или иного элемента — это подготовка его к покраске. Качественно и скрупулезно подготовленный элемент — это 90% успеха хорошей работы.
Итак, сами диски имели следующий вид:
Для начала нам потребуется снять колесо, осмотреть сам диск, суппорт, скобу и прикинуть что нам понадобится для работы.
Для очистки диска от ржавчины «до металла» я работал с наждачной бумагой p120, с жестяной щеткой, после в ход пошла дрель с насадками типа железной щетки, насадки — камни (такие розовые) и Цинкарь.
Технология была следующей:
Очищаем сначала что можно жестяной щеткой, после дрелью с насадками, далее бумагой p120, после всех этих манипуляций покрываем Цинкарем, после работы которого можем увидеть следующее:
Даем Цинкарю 5-10 минут «поработать», после чего тщательно моем диск, сушим феном, смотрим что вышло и снова — щетка, наждачка p120, дрель, опять Цинкарь. К сожалению фото, как должно получиться нету, но не должно быть ржавчины и черных-темных пятен — должен быть только чистый металл с немного мутными пятнами от Цинкаря — это допустимо.
После того, как убрали всю коррозию, подготавливаем суппорт со скобой тем же, можно сказать, способом, что и диск. Тоже насухо вытираем, сушим с прогреванием, и начинаем защищать «за колесное» пространство от нежелательного попадания краски.
Для покраски нам понадобится:
— краска для суппортов — 1 баллон
— грунт (цвет не важен, но у меня был черный)
— силиконовый обезжириватель
— пленка малярная или газеты
— малярный бумажный скотч
Я прикупил такую краску: ложится хорошо, укрываемость удовлетворительная.
Закрываем все места, в. т.ч. тщательно закрываем резиновые части суппорта и направляющих от попадания краски, и готовим помещение к покраске. Подготовка помещения — это чтобы пыль нигде не летала и не оседала на покрашенных элементах — можно просто побрызгать распылителем на пол, на свою одежду, рядом с местом вашей работы, чтобы прибить мусор, пыль (теперь еще и тополиный пух) — этого обычно достаточно.
Краску и грунт, в т.ч. лак в баллонах всегда хорошенько встряхиваем 2-3 минуты перед покраской, и немного между слоями. Лучше всего еще нагреть баллоны феном — лучше ложиться будет.
Обезжирили тщательно поверхность и наносим грунт тонкими слоями (3 слоя минимум, чтобы не потек). Я делал в 2 слоя, но я «на опыте», поэтому если у вас его мало, красьте по чуть-чуть в 3-4 слоя, и очень тонких, т.е. 100% черного цвета вы должны добиться только после нанесения 3-4 слоя.
Когда грунт стал матового цвета, можно наносить краску. Для проверки. подсох ли грунт — в место на газете, пленке ткните пальцем и посмотрите, прилипает — еще пусть сохнет.
Краску тоже наносить 3-4 слоями, когда забьте в 100% цвет, — больше слоев не нужно, будут подтеки и краска сверху высохнет — а внутри будет сырой — пальцем проведете — и сорвете ее. Поэтому строго 3-4 слоя.
Важно читать что написано на баллонах как с ними работать, сколько времени межслойной сушки нужно выдерживать и т.д. В теплую погоду можно 5-7 минут «курить» между слоями грунта, краски, лака.
После этого оставляем краску сохнуть. Я на ночь оставлял — утром все собрал и остался доволен.
Ремонт и восстановление колесных дисков: прокатка, сварка, покраска и полировка
Ямы, лежачие полицейские и противоголедные реагенты на отечественных дорогах беспощадны к колесным дискам вне зависимости от марки и модели автомобиля. Спектр повреждений достаточно широк: от царапин и мелких сколов как последствий «бордюрной болезни» до серьезной деформации, глубоких трещин и утраты целых фрагментов. Как происходит процедура восстановления диска? В каких случаях диски можно восстановить, а когда лучше отказаться от ремонта и найти диску замену (даже если это стоит недешево)? Где лучше делать эту процедуру и какие гарантии дают мастера?
В случае если повреждения дисков носят косметический характер, устранить их не очень сложно. Неглубокие царапины можно заполировать, мелкие задиры на ободе подвергнуть шлифовке, также при необходимости диск можно полностью перекрасить.
Сложнее дело обстоит с деформациями — здесь многое зависит от степени повреждения диска. Достаточно часто проблему можно решить прокаткой на специальном станке, но окончательный вердикт может вынести только опытный специалист. Наиболее спорный способ восстановления дисков – это сварка, и здесь теория и практика сильно расходятся.
«Варить нельзя выбросить»
В стане противников такого подхода к ремонту Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA). Так, в пункте 5 принятого ей стандарта ES 1.02 указано, что «категорически запрещено и незаконно ремонтировать обода, центральные части и другие элементы дисков при помощи сварки». Это связано с тем, что локальный нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций.
Эксперты отмечают, что восстановленный диск теряет присущие ему прочностные характеристики, а значит, и гарантию производителя. Между тем, услуги по сварке колесных дисков предлагают множество компаний – от специализированных центров до мелких шиномонтажных мастерских. Высокий спрос на это объяснить легко: часто цена одного нового диска в 5-10 раз выше стоимости ремонта, а многие штатные легкосплавные диски продаются только комплектом.
Для ремонта используется аргонно-дуговая сварка, при этом края свариваемых трещин требуют тщательной подготовки, включающей в себя механическую обработку, удаление тугоплавкой оксидной пленки и обезжиривание. При несоблюдении технологии возможно появление «горячих трещин» в сварном шве, разрушение кромок и коробление диска.
Кроме того, не каждая марка алюминиевого сплава подвержена сварке, а узнать точный состав «коктейля», из которого изготовлен диск, нелегко даже в лабораторных условиях. Именно поэтому присадочная проволока часто подбирается методом проб и ошибок.
При таких ограничениях успех практически полностью зависит от опыта и знаний сварщика, а также применяемого оборудования. Не меньшее значение имеют масштабы повреждений. Некоторые мастера обещают «сотворить чудо» – сварить легкосплавный диск, разбитый на 2-3 фрагмента, однако большинство отказывает в ремонте при наличии критических повреждений. К таковым специалисты обычно относят трещины в зоне крепления диска к ступице и лопнувшие спицы. Эти элементы испытывают точечные переменные нагрузки, под воздействием которых сварной шов может легко разрушиться. Также не рекомендуют приваривать утраченные фрагменты обода. А вот наплавка его краев с последующей шлифовкой и полировкой для восстановления геометрии считается вполне допустимой. Часто мастера дают гарантию качества сварного шва на срок до 1 года.
Борьба с деформацией
Если диск деформирован, но трещины отсутствуют, шансы на успешный ремонт оценивают выше. В случае с относительно небольшими вмятинами чаще всего осуществляют правку на специальном оборудовании. Диск зажимается во вращающемся патроне и постепенно вытягивается гидравлическим цилиндром под контролем мастера.
В отличие от классической прокатки стальных штампованных дисков правка осуществляется без нагрева. Но только при наличии станка, который, к слову, стоит отнюдь не дешево. При отсутствии нужного оборудования диск часто нагревают паяльной лампой, после чего рихтуют кувалдой. В результате визуально геометрия будет восстановлена, но осевое и радиальное биение устранить не получится.
Восстановить сильно деформированный обод методом «холодной» рихтовки на станке гораздо сложнее из-за высокой вероятности появления трещин: металл может просто не выдержать нагрузки. Распространенным решением, является правка с локальным нагревом, возможные последствия которого были рассмотрены выше.
Покраска и полировка
Для устранения царапин, рисок и небольших зазубрин на кромке обода используют полировку. Ее можно выполнить самостоятельно: для этого потребуется наждачная бумага с зерном 200P/400P/600P и несколько часов свободного времени. Добиться зеркального блеска помогут мелкоабразивные полироли, которые легко найти в магазинах автокосметики.
Для покраски дисков специалисты рекомендуют использовать порошковые краски. Причина в том, что они отличаются высокой стойкостью к агрессивным средам (например, реагентам) и механическим воздействиям, а также долговечностью. В гаражных условиях работать с порошковой краской невозможно, как минимум из-за отсутствия сушильной печи, а другие виды покрытий, как показывает практика, на дисках держатся недолго.
Кроме того, покраске дисков в мастерской предшествует тщательная подготовка – пескоструйная обработка для удаления старого ЛКП и обезжиривание. Только тщательное соблюдение технологии покраски гарантирует стойкость покрытия.
Обсуждая ремонтопригодность легкосплавных дисков, мастера чаще всего уточняют, что их восстановление не всегда целесообразно. При серьезных повреждениях, устранение которых требует нагрева или сварки, диск бывает проще заменить, тем более, если стоимость ремонта сопоставима с покупкой нового. В оценке повреждений поможет специалист, но окончательный выбор все равно остается за автовладельцем. При этом не стоит забывать, что, выполняя «любой каприз за ваши деньги», не каждый мастер будет озабочен вашей безопасностью.
Полезно? Лайкаем и делимся со своими подписчиками!
Избавляемся от царапин на дисках своими руками
Нашел на просторах интернета интересную статейку.Все довольно просто, может кому пригодиться.
Если на дисках вашего автомобиля появились сколы и царапины и они вас сильно напрягают, то можно своими силами это восстановить! Причем очень бюджетно!
Что нам потребуется:
1) сколы на дисках
2) двух-компонентная эпоксидная паста, цвет ее не так важен.
Но учтите, если паста красная/зеленая/серая, через краску скорее всего просветит, нужен будет праймер (она же грунтовка).
У меня эпокса белая, обошелся без грунта.
3) шкурка с индексом зернистости 300-400. И не помешает еще с индексом 600, помельче.
4) маскировочная лента, это при условии что не снимаем резину с диска.
5) собственно спрей-краска и лак. Спрей Einszett Silber, по цвету очень близок к заводскому.
Так же можно использовать серебристый спрей от Wurth. В данном случае у меня от Wurth лак. Но если есть какие-то трудности в подборе цвета, тогда лучше обратиться к колористам — они подберут.
Шкуркой (300-400) зачищаем царапины, убираем бугры.
Обклеиваем лентой резину
Берем эпоксидную пасту, смешиваем A и B в равных пропорциях, наносим на неровности, излишки пасты аккуратно убираем.
Оставляем сушиться (чем дольше, тем лучше) я положил колеса на несколько часов под лампы. Во первых, так быстрее высохнет эпоксидка, во вторых лучше схватится.
Был увлечен работой и следующий этап пропустил в фотографировании=) Вобщем шлифуем мелкой шкуркой засохшую эпоксу, выравниваем, должно быть все гладко, в том числе и на ощупь, без изъянов.
Далее красим. У меня уже есть какой-то опыт в покраске из спрея. Когда-то занимался автомоделированием. Хорошо встряхиваем балон, красим с расстояния 20-30см, тонкими мягкими слоями, чтобы не было переливов и заметны переходы. Слоя 2-3 хватит. Между каждым слоем просушка минут 30. Перед покраской желательно увлажнить помещение, чтобы не попадала пыль на свежеокрашенную поверхность.
Как краска высохнет — лакируем. Хватит 2 слоя лака, с просушкой по полчаса. После этого можно тоже положить колеса под лампы на пару часов.
После окончательного высыхания всех слоев, берем самую мелкую шкурку с водой и мягко проходимся по местам которые лакировали, чтобы сгладить поверхность. Еще можно отполировать диск, чтобы было все цельно и красиво 🙂
Вот и все.
🔧 Ремонт литых дисков своими руками: шпаклевка, покраска, лакирование 🚗 🚘
В России, как вы знаете, две беды… Действительно плохие дороги доставляют много хлопот, но как не крути с этим приходится жить. Новые диски, купленные за приличные деньги могут в первый же день превратиться в старенькие. Казалось бы все безнадежно потеряно, диски необходимо менять и все такое…
На самом деле существует технология, позволяющая восстановить автомобильные диски, вернув им прежний шик и блеск. В этой статье я хочу поделиться секретом или рецептом как восстановить литые колесные диски в домашних условиях. Почему дома? Потому что ремонт литых дисков на шиномонтаже влетит вам в копеечку, кроме того сложность процесса не самая большая, так что нет смысла переплачивать за то, что можно сделать самому.
Для того чтобы восстановить литые диски вам потребуется:
Ремонт литых дисков своими руками — пошаговое руководство
1. Наждачкой необходимо снять бугры и выровнять царапины. Для этого подойдет 300-400 зернистость
2. Малярским скотчем тщательно проклеиваем резину и места, которые не должны быть окрашены.
3. Теперь необходимо смешать эпоксидную пасту A и B в равных пропорциях, и нанести ее на подготовленную поверхность, остатки аккуратно подберите шпателем.
4. Дайте эпоксидке высохнуть, чем дольше тем лучше, я, к примеру, для ускорения процесса использую мощные лампы.
5. Зашлифуйте высохшую эпоксидку мелкой наждачкой. Ваша задача выровнять поверхность, она должна быть идеально ровной без перепадов и бугров.
6. Теперь все нужно покрасить. Те, кто пользуется баллончиком — встряхните несколько раз баллон, наносите ровный слой с расстояния примерно 20-30см. Следите за ровностью перехода, в общем тут сложно словами объяснить, необходимо чувствовать. Два-три слоя будет достаточно, после нанесения каждого дайте подсохнуть минут по 30.
7. Когда краска высохнет, покройте лаком в два слоя лака и тоже дайте высохнуть.
8. В конце все можно как следует отполировать, но это не обязательно, т. к. результат уже почти идеальный.