Восстановление авто своими руками, как это выглядит.
По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.
Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.
Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.
Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.
1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.
2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.
3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.
4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.
5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.
6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.
7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.
Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.
Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.
Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.
Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.
В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.
Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.
копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.
Восстанавливаем авто после ДТП: пять советов от специалиста
Редкому автолюбителю за свой водительский стаж посчастливится ни разу не стать участником дорожно-транспортного происшествия. ДТП бывают разные: хорошо, если все обошлось для водителя и пассажиров, но вот авто, так или иначе, страдает. О том, как восстановить машину после аварии, и в каких случаях делать ремонт не имеет смысла, читателям «Попутчика» рассказал Максим Стипаниденко, директор одного из благовещенских автосервисов.
Совет первый: оцените повреждения
Любой ремонт начинается с оценки полученных при ДТП повреждений. К несложным повреждениям можно отнести вмятины при незначительных столкновениях или столкновениях по касательной, повреждения бамперов, крыльев, решеток и фар. Чаще всего в подобных случаях достаточно замены или покраски этих деталей. Самые простые повреждения – это небольшие вмятины и царапины, исправление которых не требует снятия детали, а только шпаклевки и покраски (при этом покраска может производиться как частично, непосредственно в месте повреждения, так и полностью всей детали с переходом на другие части кузова, чтобы не было отличия по цвету).
Совет второй: проверьте «ходовку»
Замена бампера – от 1000 рублей.
Рихтовка – от 3000 рублей за деталь
После соударения, даже если автомобиль на ходу, кроме повреждений по косметике не нужно забывать и о техническом состоянии, ведь при ударе могут быть повреждены радиаторы, диффузор, крыльчатка вентилятора, детали подвески и трансмиссии, рычаги, поворотные цапфы, стойки, ступицы. Необходимо провести осмотр и диагностику ходовой части, это можно сделать на стенде регулировки развала схождения. Диагностика ходовой части в автосервисах обычно проводится бесплатно.
Если деталь повреждена не сильно, сохранены ребра жесткости, ее можно вытянуть – отрихтовать. Но после рихтовки обязательно наносится слой шпаклевки, который со временем может отслоиться, особенно на деталях, подверженных постоянному воздействию: двери, багажник, капот. Потому тут уже решение за владельцем: отрихтовать детали или заменить их.
Замена крыши или другой части кузова – от 90000 рублей и выше (с учетом расходов на покупку и доставку)
Вытягивание лонжеронов – от 5000 рублей
Совет третий: к кузову – особое внимание!
Наиболее сложный процесс – это восстановление кузова. Если его не «повело», бывает достаточно замены крыши, задней или передней части кузова. И здесь возникает трудность в поиске деталей, ведь они не производятся – придется приобретать их с битой машины, а значит, велика вероятность купить деталь с вмятинами и царапинами. Чем старее автомобиль, тем проще найти подходящую крышу или «половинку». Для дорогой новой машины, скорее всего, потребуется выложить за крышу кругленькую сумму. Можно поискать такой же автомобиль как у вас без ПТС, но нужно предварительно проконсультироваться в ГИБДД, каким образом оформить документы по замене кузова или двигателя с такого автомобиля.
Когда кузов деформирован очень сильно (что чаще всего бывает после переворачивания), потребуется проверка геометрии кузова по контрольным точкам. Если повело лонжероны, то процесс их вытягивания или замены очень трудоемкий и требует специального дорогостоящего электронного оборудования – стапеля – работать на котором может только высококвалифицированный мастер. Кстати, эта услуга достаточно новая, еще несколько лет назад автосервисы Благовещенска ее не оказывали.
Покраска – от 3000 рублей за деталь
Совет четвертый: ищите мастера покраски
После проведения ремонтных работ машину, разумеется, нужно покрасить, и в идеале – так, чтобы новый цвет не отличался от заводского. Подбор краски – очень важный момент, так как со временем она выцветает и начинает отличаться от «родной». Многое тут зависит от мастера, далеко не все подборщики попадают точно в цвет. Качество покраски будет лучше, если в автосервисе есть покрасочная камера с хорошей вытяжкой, но тогда цена покраски возрастет.
Замена стекла – от 2000 рублей
Совет пятый: выбор стекла – за вами
Эта процедура несложная и не требует особых приспособлений. Стекло можно приобрести как бывшее в употреблении, так и новое. Новое стекло может быть либо оригинальным, либо аналогом. Оригинальное стекло прекрасно по качеству и ничем не отличается от того, которое стояло на вашем авто до этого, но обычно весьма дорого стоит. Аналог – дешевле, но есть вероятность отличия по оттенку от заводского стекла, особенно это заметно на дорогих представительских автомобилях.
Как мы отремонтировали машину на страховую выплату
Денег хватило, даже немного осталось
В мае 2020 года мы попали в ДТП, которое автолюбители обычно называют «паровозом». Это когда одна машина врезается в другую, та — в следующую и так по цепочке.
За восемь лет мы с мужем побывали в четырех авариях — выступали и виновниками, и потерпевшими. В этот раз нас признали потерпевшими, а ДТП стало самым серьезным и затратным — по силам, времени и вложенным в ремонт средствам. Я расскажу, какие документы понадобились, чтобы получить страховую выплату, в какую сумму оценили ущерб и сколько потребовалось денег, чтобы все отремонтировать.
Как произошло ДТП
Авария случилась утром в будний день, когда все торопились на работу. Поток машин был большой, со двора на проезжую часть резко вырулил таксист: видимо, решил проскочить. И ведь проскочил, но создал помеху — водителям на главной дороге пришлось резко жать на тормоза.
Первым затормозил ВАЗ-2114, потом мы на Хонде Цивике. Водитель на третьем авто — Тойоте Филдере — не успел среагировать и врезался в заднюю часть нашей Хонды. От удара мы резко двинулись вперед и задели задний бампер ВАЗа.
Таксист никак на все это не отреагировал и просто уехал.
Если сталкиваются два автомобиля и урон незначительный, ДТП можно оформить упрощенно, по европротоколу. Но это был не наш случай: в аварию попали три машины, у двух были серьезные повреждения. Кроме того, пострадал пассажир.
Кто-то набрал 112. Меньше чем через 10 минут приехали сотрудники ГАИ, аварийный комиссар, пожарные и скорая.
Помощь пожарных в итоге не понадобилась: огня не было. А вот медикам было чем заняться: парень, который ехал на заднем сиденье Тойоты, ударился головой и рассек лоб, потому что не был пристегнут. Насколько нам известно, какое-то время он лежал в больнице. Остальные отделались легким испугом и осматривали свои разбитые машины.
У Тойоты сильно пострадала передняя часть — бампер, капот, крылья и фары. Это только то, что на виду. Было ясно, что придется ремонтировать не только фары и детали кузова: из радиатора вытекла охлаждающая жидкость. Ехать на Тойоте было нельзя, ее увезли на эвакуаторе.
У нашей Хонды была разбита задняя часть: бампер, левая фара и крышка багажника. А оттого что нас кинуло вперед, на ВАЗ, замялся передний бампер, треснула левая фара. Но технически все было в порядке, машина была на ходу.
Меньше всех пострадал ВАЗ, который затормозил первым. Как ни странно, на его заднем бампере осталась лишь пара царапин. В итоге хозяин не стал предъявлять претензий.
На месте аварии мы простояли больше двух часов. В это время сотрудники ГИБДД проверили водителей на состояние алкогольного опьянения — все были трезвыми. Аварийный комиссар посмотрел видео с нашего видеорегистратора — на нем хорошо было видно таксиста, который подрезал ВАЗ. Документы заполняли долго: мы пристально следили, чтобы сотрудники ГИБДД указали все повреждения авто.
В итоге виновным в аварии признали водителя Тойоты. Пояснили просто: водители ВАЗа и Хонды соблюдали скоростной режим и дистанцию, так что успели затормозить. Водитель Тойоты двигался агрессивно и не соблюдал дистанцию, поэтому не успел вовремя нажать на тормоза. Он пытался спорить, но безрезультатно.
После этого все поехали в ГИБДД, там уже на бумаге каждый описывал подробности аварии: хорошая ли была видимость и покрытие дороги, что стало причиной аварии, какие повреждения получили автомобили. Потом нам сказали ждать постановление и справку о ДТП и отпустили.
Как победить выгорание
Кто платит за ремонт
У водителя Тойоты, к счастью, был полис ОСАГО. Это означало, что ремонт нашей машины оплатит его страховая компания. В противном случае нам пришлось бы добиваться возмещения ущерба через суд.
Если в аварии пострадали только машины и у всех участников ДТП есть ОСАГО, за возмещением пострадавший должен идти в свою страховую компанию. Но нам пришлось обращаться в страховую виновника. Вот в каких случаях следует так поступать:
Мы позвонили на горячую линию страховой компании виновника ДТП. Объяснили, что в ближайшее время не сможем собрать необходимый пакет документов на возмещение ущерба — дальше в статье я объясню почему. Консультант рассказал, что, согласно гражданскому кодексу, это можно сделать в течение трех лет с момента аварии. Зарегистрировать ДТП можно либо сразу, либо когда все документы будут на руках, для этого нужно позвонить страховщику. Мы сделали это, когда собрали все бумаги, то есть почти пять месяцев спустя.
Как мы собирали пакет документов для возмещения ущерба
На сайте страховой мы нашли список документов, необходимых для возмещения ущерба. Думали, что быстро соберем все необходимое, но эпопея затянулась почти на полгода. Все уперлось в постановление о ДТП. В нем дознаватель указывает, кто виноват в аварии. Еще пишет, кто из водителей нарушил тот или иной пункт ПДД и что ему за это будет. Эта бумага входит в перечень обязательных документов для перечисления страховой выплаты. Чтобы получить ее, мы начали звонить в ГИБДД почти сразу. Нас осадили — сказали, что в нашем случае получить эту бумагу быстро не получится. Объясню так, как поняла эту схему сама.
Сначала должен выздороветь пострадавший, который находился в машине виновника. Потом он должен пройти судебно-медицинскую экспертизу. Когда заключение экспертизы поступит в ГИБДД, данные внесут в постановление. И только тогда мы сможем его получить.
По телефону сотрудник ГИБДД добавил, что обычно на это уходит полтора месяца. Но тогда было начало лета — время отпусков и коронавируса. Постановление пришло по почте лишь спустя три с половиной месяца после аварии, в начале сентября.
Пройдет ли техосмотр разбитая машина?
Все это время Хонда была исправна, пострадали лишь кузовные элементы. Мы показывали ее знакомому автомеханику, он не нашел внутренних повреждений.
Мы понимали, что правильно было бы поставить машину в гараж и не ездить на ней, пока специалисты страховой не оценят ущерб. Но страховая отказалась делать оценку без полного пакета документов. Еще страховщики добавили, что не примут результаты экспертизы сторонних оценщиков. Позже юрист подтвердил эти слова: мы бы только потеряли время и деньги.
Мы не представляли даже примерно, когда сможем собрать полный пакет документов. Поэтому иногда все же садились за руль — на свой страх и риск.
В июне, через месяц после аварии, у нас истек срок действия полиса ОСАГО. Стало тревожно за техосмотр и ОСАГО. Мы накопили скидку в 20% за безаварийную езду и не хотели ее терять.
Я позвонила в пункт техосмотра и объяснила ситуацию: машина разбита, но на ходу. Ремонтировать нельзя, так как ущерб еще не оценили. Но мы на ней ездим, поэтому хотелось бы себя обезопасить. Парень на том конце провода объяснил, что главное — чтобы машина была технически исправна. С этим проблем не было, мы прошли техосмотр и оформили электронный полис ОСАГО.
Радость от получения постановления была недолгой: в ГИБДД сказали, что водитель не признает себя виновным и подал в суд на их сотрудников. Нам предстояло дождаться решения суда. А если бы виновник не согласился и обжаловал его в Верховном суде — нам пришлось бы ждать до последнего.
На горячей линии страховой компании все это подтвердили: без решения суда у нас не примут пакет документов на возмещение ущерба. Так мы потеряли еще два месяца. В итоге суд поддержал сотрудников ГИБДД и признал водителя Тойоты виновным в совершении ДТП.
Мы связались с водителем Тойоты и уточнили, будет ли он обжаловать решение. Тот не собирался этого делать. Только тогда мы смогли забрать в суде решение — и пару дней спустя заехали в ГИБДД за справкой о ДТП.
Какие документы нужны страховой
В офисе страховой нам объяснили, куда приехать на экспертизу и какие документы нужны, чтобы подать заявление о возмещении причиненного ущерба.
Мы собрали вот такой пакет документов:
В списке документов было еще извещение. Но оно, насколько мне известно, по федеральному закону № 40-ФЗ об ОСАГО не входит в список обязательных документов для подачи в страховую компанию при наличии документов из ГИБДД. От нас его не потребовали.
Что нужно знать перед экспертизой
Страховая компания при наступлении страхового случая возмещает:
Если ущерб превышает лимит, недостающее можно потребовать с виновника ДТП.
При расчете суммы, необходимой для ремонта автомобиля, эксперт страховой опирается на единую методику определения ущерба, разработанную РСА. Используются фиксированные цены на запчасти и ремонтные работы. Суммы берут из справочника РСА, в котором указана стоимость конкретных деталей и работ. И здесь, по идее, нет места для маневра.
Положение о единой методике определения ущербаPDF, 860 КБ
Но нас тревожила предстоящая экспертиза. В интернете я прочитала много историй о том, что страховые, несмотря на закон, сильно занижают суммы выплат пострадавшим в ДТП. Доказывать свою правоту приходится уже в суде.
Юрист подтвердил наши опасения — и добавил вот что:
Как эксперты оценили ущерб
Мы были готовы к тому, что специалист-техник попытается составить максимально короткий перечень повреждений. Но эксперт подошел к оценке основательно: снимал разбитые бамперы и отдирал обшивку багажника, чтобы увидеть состояние железа под ним. И посчитал все — вплоть до креплений и резинок. Приплюсовал даже крыло, которое было деформировано в предыдущей аварии. Мы честно сказали об этом эксперту, но он все равно внес его в список. В итоге насчитал больше 20 элементов, которые требовалось заменить.
Перед экспертизой мы уже знали цены на детали, объездили несколько СТО. Поэтому примерно понимали, сколько денег нам понадобится на ремонт. Решили, что если страховая насчитает меньше 200 тысяч рублей — будем делать независимую экспертизу и подавать в суд.
Согласно ч. 21 ст. 12 ФЗ об ОСАГО — «Порядок осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда» — страховая должна перечислить деньги в течение 20 дней с момента получения заявления. Нам вся сумма поступила на счет примерно через неделю.
Как мы покупали запчасти
Мы закупили все необходимое через автомагазины. Связываться с частниками через объявления не хотели: боялись, что придет не то или запчасть повредят во время транспортировки.
Запчасти, которые мы купили и передали в мастерскую для ремонта, — 55 500 Р
| Крышка багажника | 14 000 Р |
| Передний бампер | 12 000 Р |
| Левая передняя фара | 8000 Р |
| Задний бампер | 7000 Р |
| Левое переднее крыло | 5000 Р |
| Левый задний фонарь | 3000 Р |
| Обшивка багажника | 2100 Р |
| Брызговики, 4 штуки | 2000 Р |
| Левая часть ящика для инструментов в багажник | 1600 Р |
| Левая клипса бампера | 800 Р |
Запчасти сняли с точно таких же Хонд, на них не было повреждений. Заказывать новые оригиналы было слишком дорого, а корейских и китайских подделок мы всегда остерегались: с такими запчастями сложно выставлять зазоры. Все купили на разборках, которые оформлены как фирмы и предоставляют официальные документы о покупке.
Из-за сильного удара сзади замялись и несъемные части: например, заднее крыло, задний левый лонжерон и так называемая ванна багажника — автолюбители еще называют ее «тазик». Выправить это было слишком сложно. Единственный вариант — отпилить этот кусок от другой Хонды и приварить к нашей.
Загвоздка была в том, что заказывать эту часть откуда-то было рискованно: в идеале мастер, который будет заниматься нашим автомобилем, должен сам показать, по каким линиям резать. Нам повезло: на местной разборке удалось найти аж два Цивика, силовые элементы которых были в отличном состоянии.
Как мы выбирали СТО
Мы рассчитывали, что загоним автомобиль на ремонт, как только страховая перечислит деньги. Но в итоге это случилось только спустя два месяца.
Мы быстро нашли подходящего мастера. Он вел страницу в «Инстаграме» со снимками «до» и «после» — и они нас впечатлили. К нему загоняли преимущественно дорогие автомобили после серьезных аварий: например, когда у машины переднюю часть как будто отрезали. После ремонта она выглядела так, словно только что сошла с конвейера. В комментариях многие шутили: «Потом на „Дроме“ хозяин напишет, что не бита и не крашена».
Первый мастер, к которому мы хотели попасть, явно был профессионалом, но не умел общаться с людьми. Он два раза оценивал ремонт нашего автомобиля, так как нигде не записал, что насчитал в первый раз. Всегда опаздывал минимум на час. В итоге переносил начало ремонта аж три раза, пропадал, не брал трубку. Со временем мы поняли, что не сработаемся.
Сервис, на котором мы в результате остановились, устроил по всем параметрам:
Обещали уложиться в три недели. Мы сказали, что торопиться не нужно: лучше дольше, но качественно.