Восстановление антикоррозийного покрытия порогов
Ещё когда обрабатывал задние арки — заметил, что начинает отслаиваться антикор с порогов в местах наиболее подверженных пескострую и другим воздействиям. Временно подмазал мастикой, а как дошли руки — купил антигравий, эпоксидный грунт и были остатки лака, также понадобятся щетки и преобразователь.
Первым делом вручную поотрывал отслаивающееся покрытие. Больше всего пострадало спереди около крыла, сзади около накладки и на поддомкратниках.
Коррозия была небольшая, так как вовремя заметил отслоение. Штатное покрытие довольно надежное: грунт, краска, хороший антигравий и герметик.
После того как убрал все отслаивающиеся куски — зачищаем и травим остатки коррозии преобразователем ржавчины.
Желательно внимательно пройтись по порогу, чтобы найти все мелкие вспучивания. У меня такие уже появлялись и к середине порога, поэтому вскрывал их, зачищал, обрабатывал.
Места где будет наносится грунт и антигравий — прошел абразивом.
После этого обезжирил и нанес несколько слоев грунта. Грунт желательно наносить, так как некоторые антигравии пропускают влагу, поэтому их лучше окрашивать поверх или перед нанесением грунтовать изолирующим грунтом.
После подсыхания грунта желательно на поддомкратники нанести кузовной герметик. Под рукой не оказалось герметика, поэтому в этих местах ложил слой антигравия побольше, что с баллона сделать непросто.
ТОП-5 покрытий для порогов и правила нанесения антигравия на автомобиль
Бич современных дорог — гравий и солевые реагенты, которыми обрабатывают городские улицы зимой. Это первые факторы, которые снижают стойкость автомобильного кузова. Первыми страдают пороги и крылья. Заводская обработка цинком и дополнительные молдинги не помогают избежать ржавчины, действенным способ защиты остается антигравий на пороги.
Зачем использовать антигравийное покрытие
Антигравий — это общее название полимерных или резиново-полимерных составов, которые распыляются на внешние поверхности автомобиля. После нанесения антигравий создает на порогах защитную пленку толщиной от 0,5 мм, которая предохраняет открытые элементы кузова от повреждений гравием, препятствует попаданию реагентов на металл, предотвращая коррозию порогов.
Отдельным составом идет краска для порогов автомобиля антигравийная. После обработки на поверхности остается прочный слой защитной пленки толщиной от 0,1 мм. Краска не обеспечивает долгой сохранности порогов, состав необходимо обновлять каждые 3 месяца.
Виды антигравия для порогов автомобиля
Требования к антигравию:
Этим требованиям отвечают все представленные в рейтинге марки, но выбирая защиту необходимо предварительно проверить состояние кузова под слоем краски. Если есть значительные очаги коррозии, то лучше использовать продукцию, в составе которой есть цинк и битумные наполнители. Эти элементы законсервируют очаг и не позволят металлу разрушаться дальше.
Антигравийное покрытие на кузов продается в баллонах или банках. Второй вариант требует наличия строительного пистолета или пульверизатора. Аэрозоли удобны для обработки порогов, хорошо пенятся, оставляют упругий слой защитной пленки. Баночная расфасовка дешевле, чаще используется для антигравийной обработки больших поверхностей.
Hi-Gear (HG5760)
Антигравий Hi-Gear считается лучшим среди аэрозольных составов. По техническим характеристикам близок к «жидкой резине», наносится мелким зерном. Образует на поверхности порога плотную пленку, которая не теряет эластичности до 1,5 лет. Состав прозрачен, часто используется как бронированная пленка для защиты фар, корпуса зеркал.
Стоимость антигравия в баллоне 500 мл составляет от 600 руб., емкости хватает на полную обработку порогов, использовать ее на весь кузов нецелесообразно из-за высокой стоимости. В ассортименте для обработки порогов есть состав черного цвета. Полное высыхание происходит за 7 дней.
Body 950
Спрей Body 950 разработан на каучуковой основе для нанесения на пороги и колесные арки, есть три цвета защитного покрытия: белый, серый, черный. Материал хорошо пенится, после высыхания оставляет бугорчатую поверхность, защищает элементы кузова до 2 лет.
К недостаткам антигравия относят высокую стоимость, необходимость тщательно готовить поверхность: обезжирить и ошкурить. Средство имеет средние показатели адгезии к гладким поверхностям, не рекомендуется наносить на непрогрунтованный металл.
Liqui Moly 6109
Аэрозольный антигравий Liqui Moly 6109 выпускается в единственном черном цвете. Изготавливается из полиуретановых смол, обладает хорошей адгезией, обеспечивает надежную защиту порогов до 2 лет. После обработки оставляет эластичную пленку толщиной 0,1 мм, не разрушается кислотой и солями.
Главное преимущество — легкость дальнейшей покраски порогов за счет максимальной гладкости верхнего слоя. Высохшая поверхность имеет максимальную упругость и стойкость к реагентам.
Novol Gravit MS 600
Один из лучших антигравийных покрытий, которые наносятся пистолетом. В технологии использованы синтетические материалы, также его применяют для обработки днища благодаря килограммовой расфасовке. Антигравий Novol производится в белом, черном и сером цвете, что позволяет быстро подобрать цвет покраски ЛКП.
Состав высыхает за 24 часа, образует прочную пленку, имеет высокие показатели шумоизоляции, если наносить на днище. Антигравий совместим со всеми акриловыми красками и лаками.
Body 930
Антигравийная мастика для порогов и днища, наносится пистолетом. В зависимости от плотности и давления при распылении наносится как мелким зерном, так и пеной. В составе присутствует антикоррозийный компонент, что позволяет владельцам старых авто не беспокоиться о возможных пропущенных очагах коррозии, пленка надежно законсервирует ржавчину.
На какие поверхности можно наносить антигравий
Антигравий различают по способу нанесения и составу. Для защитного покрытия ЛПК, блоков фар, корпуса, зеркал используют антигравийную или бронировочную пленку. Состав после нанесения образует прозрачное защитное покрытие толщиной до 0,1 мм.
Среди антигравийных пленок наибольшей популярностью пользуются продукция следующих брендов:
Как подготовить поверхность
Работы по нанесению пленочной защиты ЛКП проводятся на СТО, это обусловлено большой площадью работ. Обработку порогов антигравием можно сделать своими руками после подготовительных работ и выбора необходимых инструментов, для работы понадобится:
Чтобы определить, какой антигравий лучше для порогов конкретного авто, необходимо проверить состояние кузова. Если присутствуют значительные очаги ржавчины, после покрытия грунтовкой лучше выбрать пенистый аэрозольный состав на основе каучуковых смол или битумную мастику. Когда повреждения минимальны и необходимо сделать дополнительную защиту элемента, используют синтетический состав, который дает пленку минимальной толщины. Процесс подготовки по шагам:
Опытные мастера рекомендуют любое антигравийное покрытие наносить в два слоя и не эксплуатировать авто после ремонта минимум 10 часов.
Как наносить антигравийное покрытие
Чтобы покраска порогов автомобиля антигравием прошла быстро и без ошибок, рекомендуется воспользоваться простыми советами:
Красить пороги после обработки антигравием рекомендуется не раньше, чем через 7 дней. Некоторые составы полностью просыхают только через неделю.
Какой расход антигравия при распылении
Для обработки порогов достаточно одного аэрозольного баллона 450 мл. Если поверхность имеет большие очаги коррозии, то может потребоваться нанести антигравий в три слоя. В этом случае рекомендуется брать банку массой до 1 кг. Правильный выбор состава обеспечит экономию времени и денег.
Обработка антигравием
Гравитекс — это общее название средств, используемых для защиты кузова от мелких механических повреждений. Одна из его разновидностей — антигравия, то есть, средство, предназначенное для защиты порогов, днища и колесных арок автомобиля от повреждения их поверхности мелким гравием, камнями, мусором во время езды. Лучший антигравий кузова автомобиля обеспечивают не только механическую, но и антикоррозионную защиту, шумоизоляцию, защиту от ультрафиолета.
Однако использование антигравия подразумевает, во-первых, использование специальных технологий, а во-вторых, имеет как свои преимущества, так и недостатки. Кроме этого, у многих автовладельцев возникают проблемы, когда они хотят избавиться от старого антигравийного покрытия на поверхности кузова авто и покрасить заново.
Преимущества антигравийных средств
Первичная обработка антигравием кузова автомобиля (его нижних частей) производится еще на заводе при производстве автомобиля. Однако со временем этот состав теряет свои свойства, что может привести к повреждению покрытия детали. Поэтому для восстановления защитного слоя и используется антигравий для кузова, обеспечивая защиту его лакокрасочного покрытия и/или материалов, из которого сделаны его компоненты (металла, пластик).
Преимущества обработки антигравием кузова автомобиля можно выделить такие:
Отдельные антигравийные средства обладают дополнительными преимуществами. Например:
Недостатки антигравия
Однако есть и небольшие недостатки в процессе использования антигравийных средств. Среди них:
Таким образом, преимущества берут верх над недостатками, поэтому обработка порогов антигравием — отличная профилактическая мера для автомобиля с любым пробегом.
Покраска антигравием
На упаковке или в документации к любому антигравийному средству всегда имеется инструкция, в которой четко прописан алгоритм его нанесения, а также меры предосторожности. Большинство из них похожи между собой. Кроме этого, существует ряд типовых требований и ошибок, которые, к сожалению, допускают отдельные автолюбители. В данном разделе собраны рекомендации по нанесению антигравия на кузовные элементы автомобиля.
На какие поверхности можно наносить антигравий
В зависимости от конкретной марки и типа антигравийного средства, его можно наносить на следующие типы поверхностей и материалов, из которых они изготовлены:
Подготовка поверхности
Подготовка поверхности кузовных деталей выполняется в случае, если антигравий планируется наносить перед покраской. Также необходимо помнить, что существует два типа антигравийных средств — крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистыми обрабатываются только предварительно лакированные поверхности. А мелкозернистые допускается наносить непосредственно на чистый, обработанный, зачищенный и обезжиренный металл. Об этом нужно дополнительно почитать в инструкции к конкретному антигравию. Другими словами, если антигравий имеет хорошую адгезию к металлу, то его наносить на «голый» металл можно. Но все же рекомендуется обработать металлическую поверхность кислотным грунтом, а затем наполняющим грунтом, и лишь потом — антигравием. Эта информация всегда есть в инструкции.
Что касается предварительной обработки поверхности, то она стандартная, и состоит в зачистке поверхности от мусора, ржавчины (тщательно, при необходимости с помощью растворителей ржавчины) и обезжиривания при помощи дополнительных обезжиривателей. Для чистки можно использовать болгарку с зачистным кругом, чистящие щетки, пескоструй, проволочные круги на дрель. Сварные швы нужно обработать герметиком, только чтобы к моменту нанесения он был уже сухой и зашлифованный.
В случае, если покрытие антигравием планируется выполнять по лакокрасочному покрытию или по акриловой грунтовке, то необходимо обработать поверхность шлифовальной бумагой с тем, чтобы обеспечить лучшую адгезию. Те участки поверхности, на которые не планируется наносить антигравий нужно защитить при помощи малярной ленты, которая хорошо отдирается и не оставляет после себя клеевых следов.
Как правильно наносить антигравий
Нанесение антигравия, требует обеспечить некоторые общие условия:
Обработка антигравием
Все гравитексы делятся на неокрашиваемые и окрашиваемые. Неокрашиваемые составы наносятся непосредственно на деталь (в том числе на ЛКП), образуя таким образом защитный слой. А нанесение поверх него краски будет лишь вредить ему. И наоборот, составы, которые предназначены для последующей окраски, обязательно нужно покрасить сверху. В противном случае они быстро разрушатся, и эффект их использования сойдет «на нет».
На упаковке антигравия, которые можно наносить на окрашенную поверхность, должна быть надпись Overpaintable. Это означает, что на него можно наносить краску сверху. Если речь идет о эмалевых красках, то нужно выждать 2 часа, если же о водорастворимых — то 24 часа. Если же на защитный антигравий нельзя наносить краску, то оно называется Body Schutz.
Наиболее распространены антигравии в монохромном исполнении — белые, серые, черные, прозрачные. Реже можно встретить эти составы в специальных цветах, например, синий, красный. Поскольку большинство машин имеет свой индивидуальный цвет, то и пользуется наибольшей популярностью именно прозрачный антигравий, поскольку его сверху можно окрасить в необходимый оттенок.
Как покрасить антигравий
Покраска антигравием обработанных деталей ничем не отличается от обычной. Главное, выбрать для этого антигравий с подходящим оттенком, а также выбрать краску. Для этого лучше обратиться в специализированное СТО, где имеется соответствующее оборудование. В случае, если в дальнейшем предполагается окрасить нанесенный антигравий в цвет кузова, то нужно учесть несколько моментов:
В гаражных условиях можно просто окрасить пороги и/или колесные арки обычной краской из аэрозольного баллончика поверх предварительно нанесенного антигравия. Это позволит значительно сэкономить.
Как убрать антигравий с кузова
Если вы уже обрабатывали пороги и другие участки кузова автомобиля, то может и интересовать вопрос о том, как удалить или чем отмыть антигравий с кузова авто. Ведь со временем приходится убирать старое покрытие.
Первый вариант — растворитель 646. Использовать с ним желательно вату и кисть. В процессе работы не нужно сильно увлекаться, поскольку всегда существует риск повреждения лакокрасочного покрытия столь агрессивным средством. Сначала мягкой кистью растворитель размазывается по очищаемой поверхности. Обычно, если нет запекшихся кусков, этого достаточно и под действием кисти антигравий прекрасно отстает от ЛКП. Если нет — можно воспользоваться ватой или мягкой тряпкой. Главное, не спешить и делать все аккуратно!
В случае, если лак все же потемнеет после такой процедуры или потеряет блеск — его всегда можно обработать пастой ЗМ №74. При необходимости в дальнейшем нужно будет убрать разводы с корпуса.
Второй вариант — уайт-спирит или чистый ацетон. Процедура очистки аналогичная. Однако перед тем как удалять антигравий, лучше попробовать это сделать где-нибудь в удаленном месте с тем, чтобы убедиться, что указанные средства не повредят краске или лаку на кузове автомобиля. Обратите внимание, что краска не везде покрывается лаком (например, на порогах может и не покрывать на некоторых автомобилях), поэтому работать нужно аккуратно, чтобы не повредить ЛКП.
Третий вариант — средства для удаления битумных пятен с кузова автомобиля. Ими можно оттереть не только саму смолу, но и антигравийное покрытие. Правда только в том случае если антигравий был на битумной основе.
Антикор порогов по просьбам читателей
Что-то в последнее время участились случаи обсуждения качества ЛКП УАЗов, антикора и пр. Даже в официальном аккаунте завода в хипстаграме не обходится записи без злобного, но правильного камента от переживающих подписчиков со словами критики в адрес завода. К слову, завод по-свински обходится молчанием или футболит к официалам владельцев с их критикой. Это почти то же самое, если врач-педиатр скажет маме заболевшего ребенка самой лечить дитя, раз сама родила. Но это все лирика и пусть качество выпускаемой продукции останется на совести производителя.
При приобретении автомобиля был заказан в качестве допа антикор. Материал Меркасол. Беленький в скрытые полости, черный — на днище. Тем, как сделали эту работу в Автогермесе я остался недоволен и продублировал все теклиловскими материалами: Черный антигравий на пороги, под бампера и расширители арок. Туда же намазал пушсало с мовилем. В скрытые полости белый Тектил МЛ. Но всему приходит время и антикор перестал работать. В первую очередь заметил рыжие подтеки на порогах. Это стали разлагаться металлические вставки в резинки порогов. Ну кто же знал, что внутри резины будет гнить металл. Ладно, заказал новые накладки из Ульяновска, а сам начал ковырять пороги. С первым этапом можно ознакомиться тут.
Протравив все преобразователем ржавчины несколько раз, максимально вычистив ржу щеткой и шилом приступил к нанесению краски. Сначала кислотный грунт (желтый). На пороге не снимал, но как пример можно вид посмотреть тут:
С этой гадостью надо быть очень аккуратным, потому что кислота в грунте подрывает окружающую эмаль. Чтобы дальше красить, надо нанести акриловый грунт, который замаскирует кислотный и не даст следующим слоям взаимодействовать с ним. После акрилового я наносил эпоксидный. Этот грунт хорош тем, что не пропускает воду и его даже не обязательно покрывать эмалью. Сверху грунта нанес любимый черный антигравий тектил (красные балоны). Разумеется, все слои наносятся с тщательной сушкой. Получается долго, но я не тороплюсь. Антигравий растворяется бензином, к простому 646-му ратворителю практически безразличен.
Порог почти готов, теперь подготовка к закреплению накладок. Родные пистоны полопались и растворились во времени и пространстве. Из-за того, что они расшатались в квадратных посадочных местах и пошла ржа вокруг. Я подобрал нормальные пистоны от иномарки системы АУДИ ( autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-1186 )
Подходят идеально, вставляются и не шевелятся. Пластик очень живучий.
Воткнул в порог и вокруг измазал автопластилином:
Сверху прошелся пушсалом прикрутил накладки. Прикручивал саморезами из нержавейки. Заводские оцинкованные хороши только первые полгода-год. Потом или потеряются, или начнут ржаветь. В сталь кузова нерж вворачивать нельзя. Кому хочется подробностей, может погуглить информацию про гальванические пары. Я вовремя про это узнал и не стал прикручивать пластиковые накладки порогов в салоне на нержавеющие саморезы.
Если кому-то не нравится использовать пластиковые пистоны, можно использовать резьбовые заклепки из алюминия. Но тоже очень советую хорошо консервантом обработать и максимально ограничить доступ кислорода и воды к месту соединения.
На что еще обратить внимание при обработке порогов и арок.
Расширители арок очень хорошо собирают грязь под собой.
Чтобы такого не случилось, надо просверлить отверстия для слива. Нижний заворот передних расширителей очень хорошо натирает низ порога. С песочком протирается до металла и ржавеет. После покупки я обильно мазал эти места тем же пушсалом с мовилем. Это и спасло пороги в тех местах:
Отмыл до заводского вида и повторил процедуру пятилетней давности: заматовал нулевкой краску, антигравий и повторил пушсало. Можно немного погреть феном расширитель и отогнуть низ. Но это по желанию. Каждый УАЗ неповторим и если на левой стороне это не понадобилось, то справа придется так поступить. Если сняли расширитель, то не поленитесь набухать антикора за крыло, чтобы из щели, где оно стыкуется с порогом полезло. Кстати, там же найдете резиновую пробку в пороге, куда надо нафоршмачить антикор тоже. Но об этом позже.
Переходим к задней части порога и заднему крылу.
Сзади есть тоже пробка в пороге. Задний конец порога страдает от налипания снега и грязи. На машинах до 2014 года, где есть пороги из трубы, эта самая труба собирает брызги от переднего колеса. Чуть бы подлиннее были брызговики и проблемы бы не было. Внимание к этим местам, коллеги.
Заднее крыло не является силовой частью кузова и от него ничего почти не зависит. Оно не приварено снизу:
Я этому удивился довольно сильно. Таков сумрачный гений конструкторов кузовов в Ульяновске. ЗА крылом там ниша, которая не продувается, а хитрая вода может там запросто тусоваться. На авторынке я купил горсть резиновых заглушек и насверлил отверстий в заднем крыле. На 10 сантиметров выше нижнего края крыла, потом еще через 15 и 10 сантиметров. Остановился за 5 см до лючка бензобака. Дальше по периметру арки колеса сверлить бесполезно — сверлимся уже в салон. Напшикал антикора через отверстия в эту нишу и заткнул резиновыми заглушками. Сверху обновил слой пушсала и закрыл расширителем. Такую же операцию можно проделать и со средней стойкой кузова, задними стойками проема двери багажника.
Теперь про антикор полости порогов. С торцов есть два отверстия. Суем туда шланг с распылителем на пистолете, обильно поливаем и затыкаем пробки. Теперь можно прикручивать обратно подкрылки и расширители.
Про материалы
1. Пушсало. Хороший консервант. Материал эластичен в любой мороз. Если намешать его с мовилем, то будет еще лучше. Отработку не надо туда лить. Отработка рулила, когда ничего в продаже не было. Если все же есть желание улучшить кашу маслом, то надо мешать с керосином или трансмиссионкой. Любой дешевый ТАД-17 пойдет. Для скрытых полостей пушсало не подойдет. Это мое имхо, можно спорить. Мое мнение такое: если застывшее месиво закупорит сливные отверстия крыльев, порогов и дверей, то будет нехорошо. Баня в скрытых полостях не нужна.
2. Мовиль. Мовиль вонюч и со временем высыхает. Трескается и пропускает под себя влагу. То же самое касается всех других составов, какими бы они ни были дорогими и качественными. Все периодически надо обновлять.
3. Битумные мастики. Зло, у меня от этого друг умер. Имеют место быть, но если она потрескается на морозе, отколется, а внутрь попадет водичка с солью, то спасибо за гибель кузова надо будет сказать в первую очередь себе. Моя Волга очень сильно пострадала от такой обработки. А еще многие автолюбители любят в салоне полы намазать чернотой этой. Рады до соплей результатом и потом рвут волосы у себя везде, куда руки достанут, когда пол сгнивает. Те же самые трещины, влага, конденсат зимой при прогреве и остывании салона, вот это вот всё.
4. Автопластилин. Древнее средство, дешевое, как школьный завтрак. Действенное и простое. Продается в больших и небольших брикетах. Можно растопить, можно вспомнить детский сад и самому ваять светлое будущее кузова и резьбовых соединений. Я напихал его под пистоны, под уплотнители стекол, где появились рыжики. На новой машине можно обмазать закаты колесных арок и все открытые резьбовые соединения (например, резьбы стремянок рессор)
5. Раст-стоп. Оставил его на сладкое. Пользую его всего полгода, но эффективность заметил. Проникает везде. Со слов гаражников-соседей штука хорошая, но тоже требует периодического обновления. С днища вымывается, а в скрытых полостях высыхает. Минус в эстетике кузова после обработки есть — выползает из всех щелей и пачкает внешние поверхности — обработал дверь изнутри, а оно полезло наружу, пыль налипла и не смывается))))
Вот, кажется, и все. Наверняка, еще есть моменты, которые следует осветить, но у меня нет столько опыта.
Отдельно могу сказать про УАЗ. Владельцам новых машин разбирать, проливать и следить за краской. В большом городе и при больших пробегах по трассе — чаще мыть. Не верить в чудо-катафорез.
Владельцам машин с пробегом — трезво оценить состояние кузова, если есть возможность, ржавчину песочить предварительно заткнув все отверстия в салон. К дверям с пескоструем не подходить ни за что! Замки, механизмы стеклоподъемников и ограничителей открывания дверей, стекла и бархотки спасибо не скажут.