9 признаков необходимости срочной замены аккумулятора
Признаки плохого аккумулятора автомобиля известны опытным и начинающим водителям далеко не в полном объеме. Для большинства основным симптомом разряженного АКБ является проблемный запуск двигателя в холодное время года. Это верно, но по сути аккумуляторная батарея отвечает не только за приведение мотора в движение. Любой АКБ выполняет 3 функции:
Заряд аккумулятора нужно поддерживать на оптимальном уровне, в противном случае он не будет выполнять свои основные функции. Разряжающийся АКБ еще может справляться с некоторыми задачами, но делает это на порядок медленнее и хуже. Во избежание критических ситуаций нужно понимать главные признаки умирающего аккумулятора автомобиля. Специалисты компании «ПАК» расскажут о 9 распространенных ситуациях, при которых АКБ сел и требует оперативной замены.
1. Двигатель заводится с трудом
Умирающий или нерабочий свинцовый АКБ обязательно проявит себя в момент запуска двигателя. Аккумулятор отвечает за включение стартера, который начинает проворачивать коленчатый вал (один из основных узлов мотора). В нормальных условиях машина должна заводиться в течение нескольких секунд после проворачивания ключа или нажатия на стартовую кнопку. При наличии проблемного АКБ старт автомобиля будет происходить по-другому:
Причиной появления подобных признаков скорее всего является разряженная или неисправная батарея. При обнаружении даже слабых подозрений рекомендуется проверить АКБ, чтобы при необходимости зарядить или заменить ее.
2. Постоянно горит индикатор необходимости зарядки АКБ
Панели современных автомобилей оснащены специальным контрольным индикатором, показывающим состояние батареи. Сигнализатор имеет вид лампочки с изображенным на красном светофильтре аккумулятором. Индикатор загорается в момент включения зажигания и гаснет сразу после пуска мотора. В ряде ситуаций лампочка не выключается, а горит постоянно. Это свидетельствует о наличии проблем с генератором или аккумулятором.
Неисправности с АКБ также можно заподозрить, если на панели спонтанно загорается Check Engine (проблемы в системе работы двигателя). Когда других заметных отклонений нет, но индикатор продолжает гореть, стоит оперативно обратиться за диагностикой.
3. Механические повреждения корпуса аккумулятора
Внутренняя конструкция батарей представлена набором решетчатых свинцовых пластин, которые покрыты специальным активным веществом (намазкой) и погружены в электролит (кислотную токопроводящую жидкость).
В результате механического воздействия (удары, сильная тряска из-за плохой фиксации) корпус АКБ деформируется, снаружи покрывается сколами и трещинами. Это способствует серьезным внутренним повреждениям (осыпанию намазки или полному разрушению пластин), может привести к утечкам электролита или частым микро замыканиям. Наличие каких-либо деформаций – опасная ситуация, при которой требуется срочная утилизация аккумуляторной батареи с заменой на новую.
4. Вздутие батареи
Некоторые признаки плохого аккумулятора можно определить путем простого визуального осмотра устройства. Вздутие корпуса – один из них. Внутри батареи постоянно происходят химические реакции. Для их осуществления должны соблюдаться оптимальные условия, особенно это касается температуры.
Воздействие жары и мороза плохо влияют на электролит, находящийся в банках (ячейках) батареи:
Вздутый корпус – явный признак мертвого аккумулятора. Спасти его не получится.
5. Темный цвет электролита
6. Гнилостный запах из банок АКБ
При возникновении каких-либо проблем внутри батареи могут появиться посторонние, неприятные запахи. К вероятным причинам появления гнилостного аромата относятся:
Все эти неисправности влекут за собой выделение газа, который по запаху напоминает протухшие яйца. На начальных этапах аромат будет доноситься только из-под капота, а с усугублением ситуации начнет проявляться и в салоне авто.
7. Низкая плотность электролита
Полноценная зарядка батареи занимает около 8-10 часов. После завершения процедуры нужно проверить уровень плотности электролита. Параметр должен превышать значение 1,25 гр./см 3 в каждой ячейке. Даже если плотность токопроводящей жидкости по результатам проверки снижена только в одной банке, ездить с таким АКБ опасно. Низкий уровень электролита в сочетании с другими «нездоровыми» симптомами – явные признаки неисправности аккумулятора автомобиля.
8. Не работают вспомогательные системы авто
АКБ питает вспомогательные модули машины при выключенном двигателе. Сюда относятся фары, стеклоподъемники, климат-контроль, мультимедиа, охранные блок и другие связанные системы. Когда аккумулятор сел или находится в сильно разряженном состоянии, эти модули начинают сбоить или вовсе не работают. Типичные проявления проблем с батареей:
Виной такому поведению может быть плохой контакт на клеммах аккумулятора, признаки в этом случае будут спонтанно проявляться и исчезать. Когда наличие подобных проблем наблюдается постоянно и в комплексе, то можно судить о точной неисправности батареи.
9. Срок эксплуатации
Среднестатистическая автомобильная батарея служит 5 лет или меньше (3-4). Срок эксплуатации во многом зависит от условий содержания автомобиля, числа глубоких разрядов, частоты перезаряда, температуры использования и прочих факторов. Спустя 3 года активной езды стоит проверить батарею на наличие каких-либо внутренних или внешних проблем. При отсутствии неисправностей аккумулятором можно пользоваться еще какое-то время, но при условии ежегодной диагностики. При обнаружении проблем батарею стоит заменить.
Основные причины смерти батареи
К перечню основных причин относят:
Другие причины порчи батареи: попадание в электролит посторонних веществ, прерывание цепи передачи тока, неправильное подключение к токовыпрямителю, регулярная перезарядка.
Что делать с нерабочим аккумулятором?
В первую очередь нужно найти источник проблемы, убедиться, что действительно сбоит разряженный аккумулятор. Важно учесть, что сложности с запуском двигателя могут быть связаны с поломками других узлов (электропроводка, стартер, генератор, топливный насос).
Спасти разряженную батарею можно методом глубокого разряда и полного заряда, а также с помощью переполюсовки. Второй способ предполагает смену полюсов батареи (плюс на минус или наоборот). Многие неприятные признаки останутся после переполюсовки банок аккумулятора, поэтому иногда рациональнее заменить старое устройство новым.
Обменять АКБ на новый с доплатой можно в специализированных точках продажи, но это самый невыгодный путь. В магазинах стоимость батарей завышена, в то время как мертвые устройства выкупаются за копейки. Гораздо выгоднее сдать автомобильный аккумулятор в пункте приема компании «ПАК». У нас стабильно высокие цены и широкая сеть площадок в Москве. Прием ведется по предварительной записи.
Может ли разряженный аккумулятор «убить» генератор: видеоэксперимент
Как разряженный аккумулятор влияет на генератор автомобиля?
И аккумулятор, и генератор являются звеньями одной цепи – электрической цепи автомобиля. Общеизвестно, что неправильно работающий генератор может крайне негативно сказаться на сохранности аккумуляторной батареи. Недозаряд или, того хуже, перезаряд выведет батарею из строя. Конечно, аккумулятор придет в негодность в любом случае, но скорость, с которой это произойдет, может существенно отличаться.
Но поскольку электроцепь-то замкнутая, не может ли так случиться, что аккумулятор каким-то образом выведет из строя генератор? Скажем, если батарея разряжена в ноль, как она повлияет на жизнь остальной бортовой системы питания и главного ее элемента – генератора?
В сети Интернет можно найти разные варианты ответов на этот вопрос – от категорического «нет, генератору ничего не будет» до не менее категоричного «да, устройство, превращающее механическую энергию в электрическую, вроде как, может повредиться. В случае полного разряда резко возрастает потребляемый нагрузкой ток, с ним растет нагрузка – и пошла цепная реакция».
Сегодня мы нашли для вас занимательный видеоэксперимент, в котором будет подтверждено или развеяно следующее: миф ли, что из-за севшей батареи может выйти из строя генератор, или чистейшая правда? Итак, вот видео:
Видео взято с YouTube-канала Engineering Explained
Но прежде чем его просмотреть, объясним суть эксперимента. Кстати, не стоит беспокоиться по поводу того, что видео англоязычное, мы поясним основные моменты опыта и доводы инженера.
Итак, вопрос в описании под видео:
Что делать, если аккумулятор в машине разрядится? Можно ли прыгнуть в машину и уехать, или лучше использовать зарядное устройство, а не полагаться на генератор для зарядки аккумулятора?
В этом видео проверим параметры электрической системы автомобиля, чтобы определить, как влияет работа с разряженной батареей по сравнению с работой с заряженной. Мы рассмотрим напряжение батареи (двигатель включен и выключен), напряжение генератора, силу тока и температуру генератора. Может ли «мертвая» батарея вызвать перегрев вашего генератора? Мы узнаем это на видео!
1. Опыт: аккумуляторная батарея заряжена
Производится холодный пуск автомобиля. Работа на холостых 5-7 минут с проверкой вольтажа батареи перед запуском. После запуска измеряется вольтаж на генераторе и на батарее, также ток, вырабатываемый генератором, и его температура при помощи магнитного термометра.
Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 12.92 Вольт.
После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:
Первая колонка: «Время», «Вольтаж аккумулятора», «Напряжение генератора», «Сила тока генератора» и «Температура генератора в градусах Цельсия».
Как видно, в первом сценарии во время работы на холостых напряжение батареи и генератора было очень близко, с небольшим преимуществом по вольтажу у генератора.
Сила тока во время работы на холостых оборотах за пять минут постепенно снизилась от показателей 15.25 до 13.20.
Температура генератора, последняя строчка, за пять минут работы увеличилась с 10.9 °C до 23.1 °C.
Далее выезд по 20-минутному маршруту и проведение повторных замеров (последний крайний правый столбец)
Как видно, температура поднялась до 42.5 °C, а Амперы снизились до 12.9.
Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания не показала никакой просадки – остались те же 12.92 Вольт.
2. Опыт: аккумуляторная батарея разряжена
Все вышеописанные условия проведения теста сохранены, единственное отличие – аккумуляторная батарея полностью разряжена при помощи использования бортового оборудования. Для старта двигателя используется пуск-зарядное устройство.
Будут ли отличаться данные? Ответ узнаете прямо сейчас.
Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 9.34 Вольт.
После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:
Сразу видны небольшие расхождения в вольтаже батареи (во втором случае он на десятку-другую ниже) и напряжении, выдаваемом генератором (оно на несколько сотых выше, чем в первом опыте с заряженной батареей).
А вот сила тока, вырабатываемая генератором, возросла серьезно, до значений 55-61.8 Ампер в течение первых пяти минут работы на холостых оборотах. Напомним, что в первом опыте она не превышала 16 Ампер.
Увеличение количества заряда привело к повышенному нагреву генератора – до 39 градусов на холостом ходу. Рост температуры отражен на графике:
После поездки по маршруту напряжение не изменилось, а вот сила тока и температура возросли, по сравнению с предыдущим тестом, с 12.9 до 40.5 Ампер и с 42.5 до 66.2 °C.
Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания также показала удивительные результаты – положенные 12.82 Вольт. И это после всего получасовой поездки!
Так может ли перегреть разряженный аккумулятор генератор?
В итоге ответ звучит как «да, может». Но должны быть соблюдены некоторые условия. Дело в том, что тест проводился в начале весны, и на улице были заморозки, таким образом, генератор имел отличную возможность охлаждаться. Если бы за бортом было знойное лето, внутренние компоненты генератора нагрелись бы значительно больше, что увеличило бы вероятность поломки.
Поэтому, если вы обратили внимание, что машина еле заводится или аккумулятор полностью разрядился, зарядите его или купите новый. Тем самым вы убережете генератор от поломки. Если нужно обязательно ехать и времени разбираться с проблемой нет, не будет ничего плохого в том, что вы один день поездите с «мертвой» батареей. Но при условии, что после этого вы займетесь ее зарядом.
Шпаргалка для автовладельцев
Мороз – как проверка машины и её владельца!
Я работаю в Компании по гарантии аккумуляторных батарей.
Есть огромный опыт, стаж, автомобильное образование, есть желание рассказать всем о некоторых тонкостях.
Почему решил рассказать об этом немного в популярной легкой полушутливой форме??
Причина простая до смеха. Это не занимает много времени и труда и бояться, что меня не поймут, совершенно нечего!
Слушайте и потом будете сами хихикать над простотой советов!
А для того, чтобы во время поездок ваш аккумулятор не спал и не тратил понапрасну живительную энергию для обслуживания вашего автомобиля, я приведу таблицу с показаниями эффективности работы генератора – вашего помошника и няню во время поездок!
Во время работы и движения автомобиля генератор должен делать свою работу добросовестно, не отлынивая!
Для этого в нём встроен регулятор напряжения. Тем же самым прибором, который вы купили ( вольтметр, мультиметр), хвалю отдельно тех, кто это сделал, замеряете напряжение на клеммах аккумулятора при работающем на холостых оборотах двигателе без всяких включенных приборов автомобиля:
напряжение должно быть в пределах от 13, 6 вольт до 14, 4 вольт.
Меньше 13, 6 вольт – недозаряд (плохо!)
Больше 14, 4 вольт – перезаряд ( тоже плохо!)
Проверяем под нагрузкой: включаем фары на дальний свет, вентилятор печки на всю, обогрев заднего стекла и держим обороты двигателя в пределах 1500 – 2000 об/мин.
Меньше 13, 9 вольт – недозаряд ( плохо!)
Больше 14, 3 вольт – перезаряд ( тоже плохо!)
Если даёт меньше 13, 9 вольт то: здесь может быть причиной даже ненатянутый ремень генератора.
Это вы всегда можете проверить сами!
Натянули, замерили, не улучшилось?
Пора проверить регулятор напряжения и при необходимости заменить.
Даже манера езды владельца автомобиля и то влияет на состояние заряженности аккумулятора! Во, как. А тут отлынивает регулятор!
Кто сможет, заменит сам, кто не сможет, заменят в сервисе или знакомый электрик!
Просто будьте внимательны к генератору!
И вовремя его ремонтируйте и проверяйте!
Самый большой и неожиданный сюрприз, как раз, когда его не ждем, преподносит такая вещь, как утечка тока бортовой сети автомобиля!
Это, короче и без рассусоливаний, просто-напросто коварная и ненасытная пиявка в вашем автомобиле!
В этом вы можете убедиться практическим путем!
Вы проверили и знаете, что генератор работает хорошо в разных режимах и заряжает и подзаряжает батарею? Отлично, поздравляю!
Блин.
А после стоянки в гараже или около дома с сигнализацией или без неё, утром не заводите автомобиль?
Куда- то эта энергия утекла и надо найти вора! А если два, три, четыре дня стоянки?
Караул.
Это и есть утечка тока! Она не должна превышать 25 миллиампер!
Это безопасный предел утечки вместе с включенной сигнализацией для вашего автомобиля и нормального функционирования аккумулятора!
Как это сделать и проверить?
Элементарно!
Снимаете одну клемму аккумулятора, в разрыв включаете прибор для измерения тока в миллиамперах ( мультиметр).
Как в разрыв?
Мотайте на ус! Это для мужчин, (женщинам мотать можно и на локон, тем более, если блондинка!).
Один крабик ( крокодильчик, зажим) прибора оставляете закрепленным на снятой клемме, а вторым проводом касаетесь освободившейся клеммы аккумулятора!
В машине должны быть выключены все приборы и магнитола, сигнализация, захлопнуты все двери! Замер производится в течение 2 – 3 минут, не прерывая замера, для обнуления бортового компьютера!
Если вы видите, что ток превышает 25 миллиампер и через 2 – 3 минуты не снижается, это и есть утечка, которую надо обязательно устранить!
Обязательно.
Пожалейте генератор, который будет напрасно стараться заряжать ваш аккумулятор!
А большой ток утечки может привести к беде!
Даже по телевидению показывают машины, сгоревшие неожиданно от короткого замыкания!
А при хроническом недозаряде тоже происходит обрастание и разрушение активного слоя с такой же потерей ёмкости!
Одна палка о двух концах, и тот и другой конец бьёт одинаково больно!
Следующая беда происходит, когда хозяин не смог завести машину и разрядил аккумулятор!
Прикурил или завел с буксира, едет счастливый!
А батарея корчится и рассыпается от немыслимых пыток от страшного тока генератора.
Несколько таких испытаний и аккумулятор с облегчением от мук покажет кукиш.
Генератор может даже раньше аккумулятора разродиться подобной фигурой в ваш адрес! Уже два кукиша вам под нос! Дуплетом, как на охоте…
Узнайте, сколько стоит ремонт генератора и покупка нового аккумулятора.
Подсчитали?
Да, да, можно прослезиться.
Могу сразу с полной уверенностью сказать, если вы с трех тридцатисекундных попыток не смогли запустить двигатель на холоде, то ваш полностью заряженный ( даже совершенно новый с иголочки!) перед этим аккумулятор, считается разряженным и требует стационарной зарядки. Обязательно.
Не будете этого делать, прочитайте еще раз, что перед этим было сказано!
Некоторые нерадивые автолюбители слушают неграмотные советы других нерадивых советчиков, даже некоторых знакомых самопальных «электриков», которые демонстрируют такой способ проверки работы генератора!
Недаром у нас страна Советов!
При работающем двигателе снимают одну клемму с аккумулятора и показывают, что двигатель не глохнет, а значит генератор работает!
Запомните, для работы двигателя достаточно, чтобы генератор выдавал до 10 вольт.
А сколько надо по настоящему, прочитайте таблицу, которую я вам показываю ниже!
И никогда не снимайте клемму на инжекторных машинах во время работы двигателя, еще больше понесете убытков, когда выйдет из строя блок управления этим несчастным двигателем.
Мое многолетнее и ни разу не подводящее меня правило:
1. Хотя бы раз в неделю проверять напряжение генератора! ( для ленивых и не бережливых – хорошо бы раз в месяц!) А богатеньким можно вообще на всё наплевать.
2. Вовремя подзаряжать аккумулятор зарядным устройством, помогая этим генератору, особенно для компенсации езды в режиме городского цикла!
Когда при замере утром – меньше 12,6 вольт?
Тогда час- полтора- два зарядить при зарядном токе не больше 10% от вашегоАКБ!
Пример: если АКБ ёмкостью 60 ампер – ток заряда 6 ампер!
3. Раз в месяц почистить клеммы АКБ.
4. Утечку тока проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Разве этого много для того, чтобы вы и ваш автомобиль чувствовали себя комфортно?
Это просто мизер по сравнению с убытками, которые обязательно будут, если вы не станете любить свои вещи и ухаживать за ними.
Для тех, кто купил новый аккумулятор, сразу напоминаю: гарантия распространяется только на два заводских дефекта, которые могут неожиданно проявиться во время эксплуатации батареи: (как свиной грипп, ей богу. )
Слишком неожиданно быстро, но АКБ при этом очень точно и верно показывает фигу фигурную! ( если бы Онищенко так был точен, а не пугал зазря!)
Всего два дефекта: ( или фиги?)
1. Короткое замыкание одной или нескольких банок!
2. Обрыв цепи внутри АКБ!
При обнаружении этих дефектов вам обязательно заменят батарею на новую или вернут деньги!
Даже плакать не надо!
В остальных случаях вы всё должны делать сами:
Проверять плотность электролита, доливать при необходимости дисцилированную воду до рекомендуемого уровня!
Категорически не доливается электролит при выкипании!
Некоторые, якобы, поднимают плотность электролита разряженного аккумулятора таким способом, вместо зарядки зарядным устройством!
И прощаются с гарантией, и батареей!
Не хранить аккумулятор при сниженной емкости ( в разряженном состоянии на морозе – просто замерзнет навечно и раздуется от важности!), и длительное время при любой другой температуре!
Следите за исправностью электрооборудования вашего автомобиля – ведь вы его хозяин, а не дядя со стороны.
При включенных потребителях
( фары, печка, обогрев задн. стекла)
при 1500—2000 об/мин.:
от 13,9 В – до 14,3 В
меньше 13,9 В – недозаряд. (плохо)
больше 14.3 В – перезаряд. (тоже плохо)
Аккумулятор при проверке генератора под нагрузкой должен быть заряжен на 100% для точного измерения.
О качестве бензина и работе двигателя здесь даже речи не идет! Это само собой разумеется! Глаз да глаз нужен, свой глаз, если денег маловато, и чужой профессиональный, если хватает в кошельке денежек! Здесь уже не экономят, это автомобиль, и он должен ездить, а не стоять на подиуме! Бывали смешные случаи – человек мучается и не может завести двигатель, через какое то время до мозгов доходит, батюшки, забыл, двигатель – то давно снят для ремонта. ( Даже не шутка, это из опыта многолетней работы в автопредприятиях)
Вот и всё. По- моему, не сложно? Выполняйте этот минимум – и вы на коне!
На коне, бьющим копытами от избытка сил и нетерпения в предвкушении поездки!
И не страшна погода и любое расстояние. Удачи!
И всех поздравляю с Новым Годом от души.
Добавлю для владельцев автомобилей маленькое разъяснение!
Особенности зимней эксплуатации АКБ:
Зимняя эксплуатация аккумуляторов сопровождается следующими факторами:
Влияние перечисленных факторов на снижение заряженности аккумулятора объективно усиливается в значительно большей мере, если генератор автомобиля по причинам износа деталей не обеспечивает отдачу номинальных показателей (ток нагрузки). Владелец автомобиля, как правило, после многолетней эксплуатации не проверяет генератор на отдачу и, в результате, в зимнее время оказывается перед фактом наполовину разряженной аккумуляторной батареи, не способной запустить холодный двигатель.
Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под капотом в зимнее время приводят к ухудшению работы изделий электрооборудования, возникновению «утечек» по влажным проводам, способствующих более глубокому разряду батареи. При этом снижается ее работоспособность в пусковом режиме.
Выполнение перечисленных мероприятий в зимних условиях позволит исключить отказы в работе стартерных аккумуляторов, сохранить их ресурс на длительный срок работы. (Из Интернета)
Пожалуйста! Прочитайте всё это внимательно и намотайте на оставшиеся после курсов обучения усы эти советы! Усики уж точно не обледенеют от морозов после таких рекомендаций!
Ожидать от АКБ максимально длительный срок службы можно лишь при условии медленного или, если хотите, естественного протекания в нем рассмотренных выше процессов старения. Но что в таком случае может их ускорить и вызвать преждевременный выход АКБ из строя?
Влияют на продолжительность зарядки включенные обогревы стекол, сидений, зеркал и руля, вентилятор печки, приборы светотехники, аудиосистема и другие потребители, на питание которых также расходуется энергия, вырабатываемая генератором. Установленные дополнительно нештатные потребители и вовсе нарушают энергетический баланс, предусмотренный производителем автомобиля с учетом мощности генератора, в ущерб АКБ.
Нередко виновником недозарядки является сам генератор. Если при работающем на холостых оборотах двигателе и выключенных потребителях зарядное напряжение на клеммах АКБ ниже 13,8 В, это признак неисправности генератора и повод для обращения на СТО. Причастным к этой же проблеме способен быть и привод генератора, когда ослабло натяжение его ремня.
Из других причин состояния неполной зарядки, в котором может находиться АКБ, назовем саморазряд. Он в той или иной степени свойственен всем АКБ, но его ускоряет присутствие между полюсными выводами токопроводящей грязи.
При наличии в крышке АКБ пробок поверить степень заряженности нетрудно самостоятельно, определив с помощью ареометра величину плотности, которую имеет электролит.
Нормальной считается плотность 1,26-1,28 г/куб.см, но учитывая, что плотность сильно зависит от температуры, оценивать ее величину необходимо при температурах, близких к 25°С.
Плотность 1,24-1,25 г/куб.см свидетельствует о примерно 80-процентной зарядке аккумулятора.
Если плотность окажется ниже 1,22 г/куб.см, АКБ необходимо зарядить на стационарном устройстве.
Особенно актуально это для зимы, когда при разрядке более чем на 25% помимо трудностей с запуском как из-за недостаточного запаса энергии и увеличения внутреннего сопротивления АКБ, так и сопротивляемости запуску самого промерзшего мотора, также возникает угроза превращения электролита в лед.
В центрах, занимающихся сервисом АКБ, замерзшие аккумуляторы называют шариками или колобками, но кроме деформации и повреждения корпуса лед деформирует пластины и выдавливает активную массу из их решеток, что выводит батарею из строя.
При включении стартера батарея нагружается разрядным током большой силы, и хотя на такой режим работы АКБ рассчитана, если попытка запуска продолжается свыше 10 секунд, появляется риск коробления пластин и образования трещин в активной массе, после чего она начинает выпадать. Еще хуже, если таких попыток будет сделано несколько, и совсем плохо, если между ними АКБ не получит передышки. Кроме того, результатом рассмотренной ситуации становится глубокий разряд, о последствиях которого, если не будут приняты меры по немедленному его устранению, говорилось выше.
К короблению пластин ведет и зарядка током чересчур высокого напряжения. Однако у перезарядки есть еще одно следствие, которое оказывает существенное влияние на срок службы АКБ. Это потери воды, являющейся составной частью электролита, причем не только за счет испарения, но и по причине гидролиза, разлагающего воду на водород и кислород. Внешне интенсивный гидролиз напоминает кипение.
При потере воды уровень электролита понижается, зато увеличивается его плотность, вследствие чего растет активность в плане как коррозии, так и сульфатации. Если из-за уменьшения уровня оголятся верхние части электродных пластин, то вследствие контакта с кислородом они опять-таки тут же подвергнуться сульфатации.
Из-за выпадения активной массы и деформации решеток может произойти короткое замыкание между разноименными пластинами. Банка, в которой такое случилось, выводит из строя весь аккумулятор.
Напряжение на выводах нормально заряженного аккумулятора должно составлять не менее 12,6 В. Таким образом вклад каждой из шести банок составляет чуть более 2 В.
На эту величину при замыкании в одной из банок уменьшается напряжение на выводах АКБ.
При зарядке на стационарном устройстве электролит в замкнувшей банке не кипит, а при подаче нагрузки с помощью нагрузочной вилки, наоборот, закипает очень быстро.
Способствуют выпадению активной массы тряска и вибрации, что требует уделить внимание правильному и надежному креплению АКБ на месте расположения.
Из других эксплуатационных причин, вызывающих преждевременный выход АКБ из строя, работники сервисных центров называют механические повреждения корпусов, которые чаще всего являются результатом неаккуратной переноски этих нелегких по весу изделий.
Мнение специалиста
Игорь Иванов, сотрудник сервисного центра СООО «Батавтотрейд»:
В общем, там есть все, что касается ухода, но кроме тех, кто научен горьким опытом или действительно является заботливым владельцем, остальные ничего не делают. Отсюда все проблемы.
Окисляются клеммы. Люди видят окислы на клеммах, но ничего с ними не делают. А ведь это не только затрудняет работу батареи, но и мешает ее зарядке. Причем кроме клемм на АКБ внимания требуют крепления массового провода на двигателе и кузове. Их состояние тоже сильно влияет и на запуск, и на зарядку.
Все это есть в инструкции по уходу, надо только следовать тому, что в ней сказано, и тогда батарея прослужит столько, сколько ей было отмерено производителем.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео автора
ABW.BY
Благодарим СООО «Батавтотрейд» за консультации и помощь в организации фотосъемки