Как включить тепло в машине хонда

Как включить тепло в машине хонда

av 138

av 91

Вы о разных машинах говорите.

av 318

av 685

av 54

av 318

av 54

Насчёт аналогии домашнего кондиционера и в авто может быть разница. в машине компрессор и дренаж расположен в моторном отделении, температура практически постоянная высокая. Замерзание вряд ли произойдет.

Ты вроде как совета спрашивал или просто поболтать хочется?

Hammer man

По идее климат должен делать все сам.

Приятно замеченный алгоритм в жаркие дни, закрывает заслонку забортного воздуха и пока не охладит салон гоняет воздух по кругу а потом сам ее открывает.

По идее если забудешь закрытой заслонку она чере вразумительные 20-30 мин сама открываться, чтобы не уснуть от СО2 (не путать с СО, от него просто умираешь) К; сожалению, на Джазе открытия не было или может я не дожидался, открывал сам после проезда какой ни будь ванючки.

Кто замечал, открывается ли электронная задвижка сама или только с к нопки?

К сожалению ипаритель кондея и нагреватель печки находятся в одной «банке» где скапливается конденсат и они гниют.

Не уверен, делаю ли лучше, но мне кажется так логичней.

Кондей, желательно включать на несколько минут раз в месяц, чтобы смазывались двигло и прокладки. При низкой температуре он просто не включается, пасему или в прогретом состоянии, а лучше подождать оттепель или заехать в теплый гараж.

Есть, у нас те, кто эксплуатировал климат в суровую зиму?

Ведь по умалчанию нажатие кнопки Автомат приводит и к включению АС, аналогично и при обдуве стекла, как он себя ведет, выключается через некоторое время или просто замерзает?

Источник

Управление микроклиматом Honda FR-V / Honda Edix с 2004 года

4. Управление микроклиматом

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Вы можете отрегулировать направление потоков воздуха, поступающих в салон из центральных и боковых вентиляционных решеток, с помощью подвижных дефлекторов решеток.

Направьте воздух в желаемом направлении, перемещая рычажки дефлекторов влево-вправо или вверх-вниз.

Вы можете отрегулировать направление потоков воздуха, поступающих в салон из центральных вентиляционных решеток, с помощью подвижных дефлекторов решеток. Направьте воздух в желаемом направлении, перемещая рычажки дефлекторов влево-вправо или вверх-вниз.

Подача воздуха через верхние центральные вентиляционные решетки может быть переведена с передних на задние сиденья путем поворота регулировочного маховичка, который расположен сбоку от решетки.

Вы можете отрегулировать направление потоков воздуха, поступающих в салон из центральной нижней вентиляционной решетки, с помощью подвижных дефлекторов решеток. Направьте воздух в желаемом направлении, поворачивая подвижный маховичек вверх-вниз.

Подача воздуха через боковые нижние и центральные нижние вентиляционные решетки, может быть увеличена или уменьшена путем поворота регулировочного маховичка.

Вы можете отрегулировать направление потоков воздуха, поступающих в салон из вентиляционных решеток, с помощью подвижных дефлекторов решеток. Направьте воздух в желаемом направлении, перемещая рычажки дефлекторов влево-вправо или вверх-вниз.

Кнопка регулирования скорости вентилятора

Нажатие на сторону кнопки со значком вверх ▲ приводит к увеличению частоты вращения вентилятора и подачи воздуха в салон автомобиля. Нажатие на сторону кнопки со значком вниз ▼ приводит к уменьшению частоты вращения вентилятора и подачи воздуха в салон автомобиля.

Кнопка регулирования температуры воздуха

Нажатие на сторону кнопки со значком вверх ▲ приводит к увеличению температуры воздуха, поступающего в салон автомобиля. Нажатие на сторону кнопки со значком вниз ▼ приводит к уменьшению температуры воздуха, поступающего в салон автомобиля. При установке максимальной или минимальной температуры воздуха, на дисплее системы будут отображаться, соответственно, индикаторы «Hi» или «Lo».

Кнопка включения кондиционера воздуха

Кнопка «А/С» предназначена для включения и выключения кондиционера воздуха. При включенном или выключенном кондиционере на дисплее загораются индикатор «А/С» или «А/С Off», соответственно.

Если вы вручную выключили кондиционер воздуха, то система управления микроклиматом не сможет поддерживать температуру воздуха, подаваемого в салон, ниже температуры наружного воздуха.

Данная кнопка служит для включения и выключения электрообогревателя заднего стекла.

Кнопка включения режима подачи свежего воздуха и кнопка включения режима рециркуляции воздуха

Наружный атмосферный воздух поступает в системы отопления и кондиционирования через приемную решетку, расположенную перед ветровым стеклом. Периодически очищайте отверстия приемной решетки от листьев и прочего мусора, затрудняющего прохождение воздуха.

В абсолютном большинстве случаев наилучшие результаты работы систем, обеспечивающих комфортный микроклимат, достигаются в режиме поступления в салон наружного воздуха. Длительное включение режима рециркуляции воздуха, особенно при неработающем кондиционере, приводит к запотеванию стекол.

Поэтому рекомендуется включать режим рециркуляции воздуха только в случае необходимости и на относительно непродолжительное время, например, при движении по местности с задымленной или загрязненной атмосферой. Как только необходимость изоляции салона автомобиля от атмосферы отпадет, выключите режим рециркуляции воздуха. Как только температура воздуха в салоне достигнет приемлемого уровня или отпадет необходимость изоляции салона от наружной атмосферы, выключите режим рециркуляции воздуха.

Кнопка переключения режимов

Кнопка предназначена для выбора режима распределения воздуха по салону. Некоторое количество воздуха будет поступать в салон через боковые вентиляционные решетки, расположенные на передней панели, в любом режиме подачи воздуха.

Наружный воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные решетки, расположенные в панели управления.

Наружный воздух поступает в салон одновременно через центральные и боковые вентиляционные решетки в панели управления и через нижние вентиляционные отверстия, которые обеспечивают подачу воздуха в зону расположения ног водителя и пассажиров.

Наружный воздух поступает в салон только через нижние вентиляционные отверстия, которые обеспечивают подачу воздуха в зону расположения ног водителя и пассажиров.

Наружный воздух поступает в салон одновременно через сопла обдува ветрового стекла, расположенные сверху панели управления около нижней кромки ветрового стекла, и через нижние вентиляционные отверстия.

Наружный воздух поступает на обдув ветрового стекла через сопла, расположенные сверху панели управления около нижней кромки ветрового стекла. При выборе этого режима автоматически включается кондиционер воздуха и режим подачи свежего воздуха. При этом на дисплее индикатор включенного кондиционера воздуха отображаться не будет.

Вентиляция салона автомобиля

Система приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает постоянный обмен воздуха в салоне автомобиля. Свежий наружный воздух, поступающий через переднюю приемную решетку, циркулирует по салону и затем удаляется через выходные отверстия, расположенные около заднего стекла.

1. Установите температуру воздуха на максимальный уровень.

2. Проверьте, чтобы кондиционер воздуха был выключен.

4. Установите желаемую скорость работы вентилятора.

Отопление салона автомобиля

Для функционирования систем отопления салона и кондиционирования воздуха требуется, чтобы двигатель автомобиля работал. Отопитель использует горячую охлаждающую жидкость двигателя для подогрева поступающего в салон воздуха. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, потребуется несколько минут, прежде чем в салон начнет поступать теплый воздух.

Для того чтобы поднять температуру воздуха в салоне автомобиля, выполните следующее.

2. Установите желаемую скорость работы вентилятора.

3. С помощью кнопки регулирования температуры воздуха установите желаемую степень подогрева поступающего в салон воздуха.

Использование кондиционера воздуха

Работа системы кондиционирования воздуха приводит к дополнительной нагрузке на двигатель автомобиля. Поэтому внимательно следите за стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости, двигаясь с частыми остановками и на малой скорости в уличных пробках или преодолевая затяжные подъемы значительной крутизны. Если стрелка указателя сместилась к красной зоне шкалы, временно выключите кондиционер воздуха до тех пор, пока температура двигателя не придет в норму.

1. Включите кондиционер воздуха. При этом на дисплее загорится соответствующий индикатор.

2. Установите минимальную температуру подаваемого воздуха.

4. При высокой влажности наружного воздуха включите режим рециркуляции. При низкой влажности наружного воздуха включите режим подачи свежего воздуха.

5. Установите желаемую скорость вентилятора.

При высокой температуре внутри салона быстро снизить ее можно следующим образом: приоткройте окна, включите кондиционер воздуха и установите максимальную скорость вентилятора в режиме подачи свежего воздуха.

Осушение воздуха в салоне

При работе системы кондиционирования влажность воздуха уменьшается. Поэтому одновременное включение системы отопления и кондиционера позволяет сделать воздух в салоне автомобиля теплым и сухим.

1. Включите вентилятор.

2. Включите кондиционер воздуха.

4. Установите желаемую температуру воздуха.

Данный алгоритм пригоден для любых условий движения при температуре наружного воздуха выше 0°С.

Удаление конденсированной влаги и инея со стекол

Очистить внутренние поверхности стекол от конденсированной влаги можно следующим образом:

1. Включите вентилятор и установите желаемую либо высокую скорость вентилятора.

3. Установите такую температуру воздуха, чтобы из сопел обдува ветрового стекла выходил теплый воздух.

4. Включите электрообогреватель заднего стекла.

5. Для увеличения количества воздуха, подаваемого на ветровое стекло, закройте боковые вентиляционные решетки.

При переходе из этого режима распределения воздуха в другой кондиционер воздуха останется включенным, и на дисплее не будет гореть индикатор включения кондиционера воздуха. Выключите кондиционер воздуха вручную нажатием соответствующей кнопки.

Удаление с наружной поверхности стекол окон инея или льда

Для того чтобы удалить с наружной поверхности ветрового и боковых стекол иней или лед, образовавшиеся после стоянки автомобиля на улице в морозную погоду, выполните следующее.

2. Установите режим рециркуляции воздуха.

3. Установите самую высокую скорость вентилятора и максимальную температуру воздуха.

В режиме обдува стекол весь расход воздуха поступает в салон через щелевые сопла, расположенные на верхней полке панели управления у основания ветрового стекла, и через боковые вентиляционные решетки, которые находятся по краям панели управления. Температура воздуха, обдувающего стекла, и скорость очистки стекол увеличиваются по мере прогрева двигателя. Для более быстрого удаления с ветрового стекла конденсата, инея или льда вы можете закрыть боковые вентиляционные решетки, повернув соответствующие маховички вниз. В этом случае весь расход воздуха будет идти только на обдув ветрового стекла.

Из соображений безопасности не следует начинать движение до тех пор, пока все окна автомобиля не очистятся от конденсата, инея или льда и вам не будет обеспечен хороший обзор из автомобиля.

Система управления микроклиматом, установленная на вашем автомобиле Honda, выполняет функции вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в салоне. Отопитель и кондиционер воздуха обеспечивают поддержание заданной вами температуры воздуха в салоне автомобиля. Кроме того, система управления микроклиматом автоматически регулирует режим работы вентилятора и устанавливает режим распределения воздуха в зависимости от заданной температуры воздуха, в том числе и включении/выключение режима рециркуляции воздуха.

1. Нажмите кнопку включения автоматического режима «AUTO».

2. С помощью соответствующих кнопок установите желаемую температуру воздуха, подаваемого в салон. При этом на дисплее загорится индикатор «FULL AUTO».

Система автоматически определяет оптимальные пропорции смешивания наружного воздуха и охлажденного кондиционером воздуха для достижения заданной температуры.

Если регулятор температуры воздуха повернут в одно из крайних положений, система будет работать в постоянном режиме, не выключаясь, и подогревая или охлаждая воздух с максимально возможной эффективностью. При этом система не контролирует текущую температуру воздуха в салоне автомобиля.

При низкой температуре наружного воздуха вентилятор начнет подавать воздух только после его нагрева.

Полуавтоматический режим работы

При работе системы в полностью автоматическом режиме вы можете вручную включать определенные режимы. Все остальные функции будут управляться автоматически. При принудительном включении режимов работы системы индикатор автоматического режима «FULL AUTO» выключится.

Если нажать кнопку «OFF» (Выключение системы), то система управления микроклиматом полностью выключается. Система не должна находиться в отключенном состоянии сколько-нибудь продолжительное время. Во избежание застоя воздуха в салоне и появления неприятных запахов рекомендуется постоянно держать вентилятор включенным.

Датчик солнечного света / Датчик температуры

Источник

Правильный прогрев современного мотора и АКПП Honda, или почему надо «не греть».

3oAAAgAUweA 100

Ну что ж, в третий раз расскажем о правильном прогреве современного бензомотора, на этот раз применительно к Хонде и её мотору L15A7, в сочетании с АКПП. Сама методика точно такая же, как и для всех остальных бензиновых моторов с автоматом.

Стоит сразу сказать, что инженеры Хонды никогда щи лаптем не хлебали и как нужно делать хорошие моторы — знают — иначе получили бы в лоб гаечным ключом от босса :))) Именно поэтому, моторы L серии имеют интегрированный в ГБЦ выпускной коллектор. Выглядит это вот так.

oAAAAgOQU A 960

Конкретно сейчас нас интересует «quicker warm up’, и это как раз то, чего не смог понять Евгений Травников, когда распространял в своём видео о хондамоторах очередную порцию глупостей.
Моторы с интегрированным выпуском, если его сделать правильно, прогреваются ОЧЕНЬ быстро, именно за счёт того, что подогреваемый выхлопными газами выпуск омывается антифризом.

И так, как греем машину.

1) Если, о ужас, замёрзли стёкла, берём скребок и продираем необходимых размеров дырку, чтобы можно было ехать безопасно. И да, при использовании хороших скребков и правильном приложении силы, стекло вы НЕ ПОЦАРАПАЕТЕ.

2) Если (ахтунг) стёкла замёрзли изнутри — вспоминаем, что вчера после вечерней поездки, нужно было несколько минут проветрить салон, чтобы остудить и воздух и стёкла, а также лишнюю влагу из салона по мере возможности убрать. Вообще проветривать салон полезно и для борьбы с п.1.

4) Печку (климат) не включаем на полную мощность, максимум что можно — холодную и на минимальной скорости на лобаш, чтобы не потел. Забирать отсутствующее тепло у мотора — идея не очень.

5) если машина давно стоит (несколько дней и больше), то на 10-15 сек включаем дипапзоны R и D без движения. Это нужно НЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА, а для того, чтобы заполнить стекшим в поддон маслом каналы гидроблока, поршней фрикционных муфт и тд и тп.

6) Втыкаем драйв и начинаем плавно ехать. Оптимальные обороты прогрева 2000…2500, при этом разгоняться выше 40 кмч не стоит. Естественно, педаль только гладим, никаких резких стартов, подъёмов в горы, бордюров и тд и тп. Данный режим называется «прогрев в движении», и нагрузка, даваемая водителем на мотор и коробку, должна быть, но при этом должна быть строго ограничена, иначе поломать мотор/коробку вполне реально. При этом допустимо, а иногда и полезно, прогревать в ручном режиме, чтобы коробка не роняла обороты ниже 2000. В сильные морозы я это практикую, сначала 300-400 метров на первой передаче с оборотами 2000-2500, дальше те же обороты но уже на второй — уже можно как-то адекватно перемещаться по улицам в правом ряду, это будет скорость под 40 кмч, быстрее пока не нужно. Летом или в несильный мороз — можно сразу ехать в драйве.

При этом прогрев мотора до рабочей температуры, на никак не означает, что автомат тоже прогрет. Внешних источников тепла у АКПП не имеется, всё получаемое коробкой тепло — это только то, что именуется механическими и гидравлическими потерями — потери на прокачку масла насосом и создание давления в магистралях, трение всей механики, и главное — гидротранс. В абсолютно любой ГТ АКПП, предусмотрен режим warm-up. До достижения коробкой определённой температуры, этот режим активен, ГТ не блокируется, его КПД в таком режиме не больше 80% — и остальные 20% идут в нагрев коробки. Существуют и иные механизмы прогрева, например — меньшая точность синхронизации оборотов валов при переключении передач, что делает включение пакета и само переключение более грубым, но интенсивнее прогревает масло.
Также нужно помнить, что пока масло в коробке холодное и густое, работа коробки в принципе будет грубее, и резко нажимать педаль при этом крайне не рекомендуется. А вот упомянутое мной выше начало движения и прогрев мотора в ручном режиме (чтобы не опускались обороты) — ещё и ускоряет прогрев АКПП.

8) При достижении АКПП рабочей температуры — ездим как хотим.

Правда, определить саму рабочую температуру именно у Хонды оказалось достаточно сложно — такой инфы нигде нет, а называть рабочей температурой стандартные 80 градусов как-то не поворачивается язык — потому что прогреть наш автомат до такой температуры реально СЛОЖНО (может, как-нибудь об этом напишу).

Здесь ещё важную роль играет залитое масло. Уже довольно давно Honda выпустила масло DW1 и официально разрешила применять его вместо залитого нам на заводе Z1 (а также смешивать их). Важное для нас отличие — меньшая вязкость на холодную. Это значит. что гидравлика коробки и исполнительные механизмы, начнут адекватно работать при меньшей температуре. Конкретно на своём фите я определил эту температуру как 30 градусов ATF. Примерно на этом пороге, чуть более грубая работа коробки становится более плавной, и переключения становятся почти незаметными (см. п.7). Хотя, конечно, полноценно наваливать с тапкой в полу я бы рекомендовал с температурой коробки выше 50гр.
Подытоживая, ниже 30-40 гр ATF или до того момента, как коробка перестанет работать чуть грубовато, выit 2000 я мотор не кручу В ДРАЙВЕ (в ручном режиме переключений нет, поэтому в ручном на 1-2 передачах кручу и чуть больше).

Теперь о причинах. Почему современный бензиновый двигатель (в том числе и мотор Хонды L серии ) греть на холостых вредно, а автомат — бесполезно?

1) Чем холоднее, тем хуже испаряется бензин. Хуже и медленнее. Испарение — процесс с поглощением тепла (вспомните, сколько тепла нужно поглотить чайнику от плиты, чтобы выкипеть до дна). Соответственно, холодно — пшикнутый форсункой бензин испаряется НЕ ВЕСЬ. Эта вся информация зашита в ЭБУ, и ЭБУ на холодном двигателе сознательно богатит смесь, т.е. заливает больше бензина, чем нужно. Лямбда становится не 14.7 а 12, к примеру, или даже меньше. Также корректируются и УОЗ для оптимального сгорания смеси, для ускоренного прогрева катализатора вдобавок к богатой смеси, выставляется позднее зажигание (и да, все производители вынуждены идти на это ценой срока жизни катализаторов). Лишний бензин не испаряется а так и остается в жидкой фазе. Жидкая фаза а) стекает в поддон по стенкам цилиндров, растворяя масло (бензин — растворитель) и смывая его со стенок цилиндров. Т, е. имеем работу поршневой группы НАСУХУЮ. б) лишний жидкий бензин вылетает в выхлоп и частично конденсируется в ещё холодном катализаторе. При достижении катализатором рабочей температуры — вспыхивает и плавит соты (это НЕ РАСЧЁТНЫЙ режим работы для любого катализатора!). Причём этот момент наступает именно тогда, когда владелец, прогрев мотор на холостых, начинает ехать. на холодную кат НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ до рабочей температуры. Смотрено сканером.
в) на пока ещё холодных стенках цилиндра, уже испарившийся бензин может опять конденсироваться, далее аналогично п.1

2). Многие правильно считают, что неправильный прогрев приводит к задирам цилиндров. НО! ошибочка — в незнании физики и незнании конструкции современных моторов.

kAAAAgLQU A 960

Вот так выглядит наш поршень. Подходящее определение — таблеточный. Создание таких поршней — и необходимость, и огромное преимущество современных моторов. Необходимость — потому что во всех развитых странах, экологи ЗАПРЕТИЛИ прогревать моторы на холостых (Кстати, в белорусских и российских ПДД это также запрещено). Что сделали инженеры? Создали облегченные короткие поршни, которые не могут нормально работать на холостых в холодном состоянии, но при этом (благодаря меньшей массе) замечательно крутятся в 6, 7, 9 тысяч (а та же S2000 даже в стоке крутится в 9000!), имеют мощность, которая старым моторам даже не снилась, и при этом ещё и стали сильно экономичнее. Но да — для такого мотора, прогрев НА ХОЛОСТЫХ (без нагрузки) — это уже нерасчётный режим. Такая поршневая группа для этого не предназначена — что мы и видим на примере тех же двухлитровых корейцев: когда мотор эксплуатируют в нерасчётном режиме — то он и ломается.

Ещё один важный момент — все современные моторы с облегчённой поршневой, обязательно имеют в конструкции дезаксаж, который снижает боковые силы давления юбки поршня на цилиндр, очень сильно смягчает перекладку, но… только при наличии НАГРУЗКИ. То бишь, с одной стороны — давление газов в камере сгорания на несимметричный относительно пальца поршень (или поршень, смещенный относительно оси коленвала), и с другой стороны — сопротивление вращению коленвала — та самая НАГРУЗКА, которую мы можем создать ТОЛЬКО поехав. Нагрузка — это сопротивление вращению двигателя, т.е. как раз движение машины. Что даёт нагрузка? Мы чуть сильнее жмем на газ (чуть), чуть сильнее открываем дроссель. Пошло больше воздуха — будет больше смеси. Больше смеси — выше давление в КС как до рабочего хода, так и при рабочем ходе. И именно давление, в сочетании с дезаксажем выравнивает нам поршень! Равномерное давление на всю его поверхность, при смещенном относительно оси поршневом пальце (и/или коленвале)! Да, силы, возникающие от наличия дезаксажа, не всегда точно равны силам давления газов на поршень, но они достаточно равны для того, чтобы давление юбки на цилиндр уменьшилось до величин, которые не приводят к ускоренному износу.
И в таком случае — даже таблеточный поршень, даже в холодном моторе с увеличенными зазорами — будет стоять в цилиндре РОВНО, его никогда не задерёт, и машина спокойно может ЕХАТЬ.

Объяснений термина «дезаксаж» тут не будет — чтобы совсем не превращать статью в научный трактат. Кому лень искать — тот поверит, кто не хочет верить наслово (я только приветствую) — найдёт сам, информации достаточно.

Добавлю также, что когда мы едем и приоткрываем дроссель, увеличивая плотность ТВС в камере сгорания, мы увеличиваем энергию вспышки и тем самым — ещё больше ускоряем прогрев!

3). Откуда вообще этот миф, что нужно тарахтеть на холостых или на автозапуске? От карбюраторных машин — их греть было нужно на холостых, пока не прогрелся карб — ехать действительно не получится — заглохнешь, нет испарения, подогрев карбюратора у холодного мотора тоже не работает. Инжектор, управляемый ЭБУ, лишён этого недостатка.

4). Никто не спорит, что холодный пуск это стресс для движка. Верно. А точнее — работа двигателя в холодном состоянии. То есть все те минуты, пока мотор не набрал хотя бы 80 градусов по антифризу (масло греется дольше). Поэтому желательно как можно быстрее мотор прогреть. Не выходя, естественно, из безопасных режимов его работы.

5). Современные моторы спроектированы так, чтобы потреблять минимум топлива, в том числе и на холостых. Для этого облегчаются поршневые, делаются тоньше кольца, вводятся новые антифрикционные покрытия юбок и тд и тп. Всё это приводит к тому, что мотор на холостых не только мало сжигает топлива, но и, как следствие, почти не выделяет тепла! По упомянутым выше причинам, моторы L и R серий Хонды чуть более тёплые — но вред от прогрева на ХХ это никак не отменяет.

6) Распространённое заблуждение, что АКПП прогревается через связь с основным радиатором ДВС.
Это именно миф, особенно на наших машинах, где радиатор имеет бачки не справа-слева, а сверху-снизу.
Теплообменник АКПП — в нижнем бачке. В этой точке у нас ВСЕГДА будет САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ антифриз. И чтобы температура там стала хотя бы выше уличной — термостат ДВС должен не просто открыться, а открыться широко. чтобы обеспечить большой поток горячего антифриза в радиатор (машина-то едет и радиатор что делает- правильно, охлаждает антифриз — вот он и доходит до нижнего бачка ОСТЫВШИМ. А зимой, в мороз, термостат и вовсе практически закрыт даже на прогретом моторе — всё тепло отбирает печка, в радиатор тупо ничего не приходит.

Из личного опыта: после 30 минут активной езды при +10 градусах на улице, температура нижнего шланга радиатора — 45гр. Да, такой температурой уже можно что-то греть, но для этого мне и так пришлось проехать больше 20 км и коробка — вуаля- и так уже прогрета! 🙂

Состояние моего мотора, который 10 лет и 150 ткм эксплуатируется в таком режиме, показано здесь.

Также видео на тему прогрева, для тех, кто не верит, что мотор нереально прогреть за 900 метров.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто