Как переключать передачи на мотоцикле
Правильное переключение передач напрямую зависит от техники выполнения, секрет которой состоит в плавных и ровных движениях.
Если вам не хватило занятий в мотошколе, попробуйте поупражняться в заброшенной местности — например, на бывшей стоянке машин. Так вы сможете отточить технику, не отвлекаясь на другой транспорт и препятствия. С регулярной практикой у вас появится внутреннее ощущение, когда и как нужно отпускать сцепление, как сильно газовать для плавного разгона, с какой силой нажимать педаль.
Как узнать подходящий момент для переключения передачи
Вы почувствуете, когда двигатель достигнет определённого крутящего момента, необходимого для другой передачи. Ориентируйтесь на звуки и собственные ощущения: мотор словно “попросит” о переключении.
Как найти нейтральную передачу
Когда на мотоцикле включена нейтралка, загорается зелёный индикатор.
Толкните рычаг вниз от второй передачи, удерживая сцепление. Без сцепления будет сложнее попасть на нейтральную скорость. Посмотрите на панель инструментов: загорелся ли соответствующий индикатор (обычно зеленый)? Если вы промахнулись и попали на первую, используйте край обуви: этого усилия хватит для переключения.
Как переключать передачи более плавно
Лучший способ приноровиться к ровному переключению – следить за поведением вашего мотоцикла. Если он дергается, двигается рывками во время отпускания сцепления, значит, левая рука действует чересчур резко. Если мотоцикл наклоняется вперед между скоростями, то вы слишком много газуете.
Замедление между переключением передач означает недостаточное количество газа, что позволяет двигателю снижать скорость. Плавное переключение – это слаженная работа сцепления, газа и рычага передач.
Как снизить скорость перед светофором или знаком «Стоп»
К примеру, мотоцикл движется со скоростью 80 км/час на пятой передаче, и его нужно полностью остановить. Сбавляйте скорость, постепенно переключаясь на более низкие передачи и отпускайте сцепление, слегка подгазовывая. Так вы используете торможение двигателем и сохраните возможность ускориться при зеленом свете. Когда мотоцикл полностью остановится, переключитесь на нейтралку и удерживайте тормоз. Как будете готовы тронуться, включите первую передачу.
Что делать, если вы заглохли
Выжмите сцепление, заведите мотор, включите первую и трогайтесь как можно быстрее.
Можно ли пропускать передачи
Можно, и при правильном выполнении такой способ экономит газ. Но вы должны быть готовы к грубому ускорению рывками.
Нужно ли оставлять мотоцикл на передаче во время парковки
Нормально оставлять мотоцикл на нейтральной передаче, когда вы паркуетесь на ровной местности. Если же есть склон, следует включить первую передачу, чтобы предотвратить смещение боковой или центральной подножки.
Как включить нейтраль на мотоцикле
Потому что в этом нет нужды, если речь про включение нейтрали во время движения. И это может быть опасно, т.к. мотоцикл становится частично неуправляем, всё же возможность добавить «газу» порой может оказаться очень полезной.
Если же просто подкатываешься к светофору, скорость маленькая и все дела — то вполне можно, я так и делаю чаще всего, если светофор долгий. Если не долгий, то на сцеплении стою, лень передачами щёлкать
Может быть, я не догоняю… физику. В чём разница прохода поворотов велосипеда и мотоцикла? Судя по комментариям, велосипед о двух колёсах — вещь, абсолютно неуправляемая.
Медленные, 90-градусные прохожу на нейтралке. Ибо мот на 1-ой передаче дёрганный. И всегда с передним тормозом (нежным). На более высокой скорости, да… прохожу на передаче.
В повороте всегда можно плавно отпустить сцепление.
Где есть в велосипеде сцепление? И как его контролировать на горном/пологом спуске?
ужасы какие.
не надо использовать нейтраль, пожалуйста.
это неправильно.
двигатель должен быть соединён с колёсами всегда.
это и для разгона и для торможения полезно.
я и 180 градусные, с резким подъёмом одновременно вверх — проходил в Грузии на первой передаче.
иногда на второй, с кирпичами 🙂
если скорость великовата, или просто хочется большей управляемости — чуть добавляешь газу и (!) прижимаешь задний тормоз, звук выхлопа изменится на более весёлый при этом.
скорость регулируешь в этот момент задним тормозом.
это всё для медленных поворотов
у меня есть подозрение, что твои «90 градусные» повороты вообще монжо легко пройти на 40-50 км/ч, с ускорением от середины…
как это делать?
автодром или картодром на моте, и хотя бы несколько дней по 4-6 заездов.
+ книги, да.
Автоматическое сцепление в велосипеде находится в задней оси. Работает так: ты крутишь педали — усилие передаётся на колесо через цепь. Не крутишь — колесо продолжает вращаться, а передняя звезда с педалями нет. Впрочем, бывают и велики с жёсткой сцепкой педалей и колеса.
Если бы твой велосипед при прохождении поворотов не позволял ускориться (т.е. подхватить его из наклона) вращением педалей, ты бы уже и сам знал ответ, почему в поворотах нельзя расцеплять привод и ведущее колесо.
Как правильно переключать передачи на мотоцикле
Схема переключения передач на мотоцикле
Особо не покатаешься на мотоцикле, если не выполнять переключение передач. При первом столкновении с таким вопросом многие посчитают, что это очень проблематично. Но данное заблуждение очень легко развеять приведенными ниже фактами.
Когда нужно переключать
Присутствуют особенности, как, и когда выполнить переключение передач на разной КПП («механика» или «автомат»). В любом случае предварительно стоит изучить основные азы, как например расположение ручки сцепления, правила набора и сброса скорости, рычага переключения передач. Именно они используются в последующем для выполнения указанных действий.
Выжимается рычаг сцепления и в один момент нажимается рычаг переключения передач левой ногой. После включения первой передачи, планомерно добавляется газ путем прокручивания ручки, а сцепление медленно отпускается.
При помощи носка левой ноги рычаг приподнимается вверх до характерного щелчка на 2-ю и последующие скорости. Некоторые «асы» производят переключение более простым способом: слегка приподнимают носком рычаг и сбрасывают газ. Но для этого нужен определенный опыт для плавности. В противном случае срок службы сцепления из-за повышенного износа значительно сократится.
Может возникнуть необходимость включения пониженной передачи. После сброса газа примерно на 2 000 – 3 000 оборотов путем торможения, следует выжать сцепление и выполнить переключение скорости вниз. Так можно продолжать до тех пор, пока не будет включена нейтраль. Плавные действия будут только в том случае, когда действующие обороты будут меньше примерно на 500 – 1 000 оборотов пониженной передачи.
Иначе будет ощущаться рывок.
Если брать во внимание коробку «автомат», здесь включения сцепления не требуется, так как оно взаимосвязано с КПП. По этой причине переключение может выполняться на любых оборотах при движении.
При сброшенном газе нажимается рычаг переключения передач вниз. Должен состояться только один щелчок для первой передачи. Аналогичным образом включаются повышенные скорости, но только рычаг поднимается вверх при отпущенной рукоятке газа (на один щелчок). Для сброса передач рычаг опускается вниз нажатием. При этом лучше выполнить именно так: поддается газ и сразу же убирается рука с ручки, а после падения оборотов производиться переключение скорости и вновь добавляется газ в нужном количестве.
За счет чего происходит переключение скорости
Когда происходит движения рычага выбора скорости байка, специальный привод позволяет привести в движение вилки. Они предназначены для перемещения муфт продольного включения. Одновременно две передачи включенными быть не могут, так как для этого используется замок (механизм для блокировки). Если рассматривать на примере трехходовой коробки, во время движения одного ползуна, остальные просто фиксируются замком.
В тот момент, когда муфта, отвечающая за включение, направляется к шестерне конкретной передачи, происходит встреча их зубчатых венцов. Они между собой соединяются, и происходит их единовременное вращение. Таким образом КПП передает вращательные движения от мотора посредством карданного вала главной передаче.
Рекомендации
Во время поездок на мотоцикле следует довести все действия до автоматизма. Начинающим водителям лучше откатать все моменты на площадке, где отсутствуют посторонние люди. Это позволит избежать травм, как самого ездока, так и окружающих. При этом стоит обратить внимание на некоторые другие советы.
Видео
В данном видео представлено простое переключение передач на спортивном байке (на примере Honda CBR1000RR 2008), а также, которые будут понятны даже начинающим водителям. Кроме этого рассмотрен вариант работы со спортрежимом на ходу.
Делай правильно: как переключать передачи на мотоцикле
Новички, только осваивающие азы вождения и управления мотоциклом, с восхищением смотрят на то, как мотоспортсмены умело и бесшумно переключают передачи на мотоцикле. И у них возникает непреодолимое желание научиться такой же безупречной технике управления своим транспортом. Но зря они думают, что это настолько сложно. Научиться этому просто.
Когда нужно переключать
Присутствуют особенности, как, и когда выполнить переключение передач на разной КПП («механика» или «автомат»). В любом случае предварительно стоит изучить основные азы, как например расположение ручки сцепления, правила набора и сброса скорости, рычага переключения передач. Именно они используются в последующем для выполнения указанных действий.
Как найти нейтральную передачу
Когда на мотоцикле включена нейтралка, загорается зелёный индикатор.
Толкните рычаг вниз от второй передачи, удерживая сцепление. Без сцепления будет сложнее попасть на нейтральную скорость. Посмотрите на панель инструментов: загорелся ли соответствующий индикатор (обычно зеленый)? Если вы промахнулись и попали на первую, используйте край обуви: этого усилия хватит для переключения.
Выжимается рычаг сцепления и в один момент нажимается рычаг переключения передач левой ногой. После включения первой передачи, планомерно добавляется газ путем прокручивания ручки, а сцепление медленно отпускается.
При помощи носка левой ноги рычаг приподнимается вверх до характерного щелчка на 2-ю и последующие скорости. Некоторые «асы» производят переключение более простым способом: слегка приподнимают носком рычаг и сбрасывают газ. Но для этого нужен определенный опыт для плавности. В противном случае срок службы сцепления из-за повышенного износа значительно сократится.
Может возникнуть необходимость включения пониженной передачи. После сброса газа примерно на 2 000 – 3 000 оборотов путем торможения, следует выжать сцепление и выполнить переключение скорости вниз. Так можно продолжать до тех пор, пока не будет включена нейтраль. Плавные действия будут только в том случае, когда действующие обороты будут меньше примерно на 500 – 1 000 оборотов пониженной передачи.
Иначе будет ощущаться рывок.
ВАЖНО: На передачах с 4 по 6 можно передвигаться довольно быстро и на максимальных скоростях. Но тронуться с них с места будет невозможно. Причина заключается в отсутствии необходимой силы передаваемой на колеса.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Продолжение статьи о трансмисии мотоциклов, в которой рассмотрим конкретно сами коробки передач двухколесных.
Прежде чем углубляться в чертежи, бросим беглый взгляд на принципиальную схему устройства для трансформации момента. Она перед вами. Два вала — входной и выходной, на которые насажены несколько пар зубчатых колес, входящих в контакт друг с другом. Зачем так много? Дело в том, что каждая пара имеет собственное, отличное от других, передаточное отношение. Следовательно, если мы будем включать их в работу последовательно, то добьемся выполнения поставленной перед нами задачи — наиболее эффективно использовать потенциал двигателя в зависимости от условий движения.
Во все времена мотоциклы наиболее прогрессивных конструкций предназначались прежде всего для спортивных состязаний. А так как мотоцикл — штука легкая, то и приемистость у него должна быть на уровне. В спорте, как известно, имеет значение каждый килограмм веса, и при этом существует жесткая классификация по рабочему объему двигателя. Значит, единственный способ повышения энерговооруженности спортсмена заключается в значительной форсировке силового агрегата. Независимо от того, какой двигатель установлен на мотоцикле, двухтактный или четырехтактный, при форсировке сужается приемлемый рабочий диапазон оборотов коленчатого вала, который (диапазон) к тому же еще и смещается в зону высоких оборотов. Для того чтобы тяговая характеристика такого мотоцикла имела приемлемый вид, необходима многоступенчатая коробка передач, позволяющая использовать все возможности мотоцикла. А так как на нем лишнего места, мягко говоря, нет, то перед конструкторами, в числе прочих, стоит задача сделать коробку передач еще и как можно компактнее. А это не так просто, если вспомнить, что для достижения наилучших характеристик мотоциклетного гоночного мотора в классе до 50 куб.см было необходимо иметь 10-12 передач, а то и больше. В итоге теперь мы можем сформулировать требования, предъявляемые к мотоциклетным коробкам передач: соответствие диапазона передаточных отношений характеру эксплуатации, возможность переключать передачи, что называется «не задумываясь», высокая надежность узла и, конечно же, компактность. А если еще добавим удобство обслуживания и ремонта, то наш длинный список в первом приближении завершится.
Вот перед нами пара колес (зубчатых или каких еще — это пока не важно) — как же нам передать вращение от одного к другому? В технике существует множество таких способов. Первый и самый простой напрашивается сам собой. А что если ввести колеса в соприкосновение, да еще сжать их посильнее? Получится фрикционная передача. Но, как вы могли увидеть из предыдущей статьи, в таком случае необходима значительная площадь контактирующих поверхностей, что сразу же входит в противоречие с поставленными условиями. К тому же проскальзывание вызовет выделение большого количества тепла, что не способствует увеличению к.п.д. системы. Следовательно, такой способ для нас не подойдет. Следующим возможным вариантом передачи крутящего момента является цепная передача. Подобное решение было успешно применено в коробках передач мотоциклов «Цюндапп».
Цепная коробка передач мотоцикла «Цюндапп»
Бесспорно, немецкие конструкторы не использовали бы техническое решение, будь оно плохим. Ведь всем известны достоинства цепной передачи, повышающей плавность работы. Но, опять-таки из-за значительных размеров, повсеместного распространения она не получила. К тому же не лишним будет вспомнить, что при работе любая, даже трехрядная цепь будет вытягиваться и неприятно шуметь — а это ни к чему. Третьим, и единственно используемым в наши дни на мотоциклах решением, можно с полным правом назвать зубчатую передачу с эвольвентными зубьями. Уж технология изготовления зубчатых колес отработана в совершенстве! Но существует один тонкий момент. Дело в том, что для нормальной работы зубчатой передачи необходима очень высокая точность изготовления и монтажа, которая может быть легко нарушена при сборке-разборке неквалифицированным человеком. Впрочем, это преодолимо.
Раздельная установка кпп и двигателя на мотоцикле Теперь коснемся монтажных схем установки коробок передач. В раме они могут располагаться либо в едином картере с двигателем, либо отдельно от него. В последнем случае крепления коробки с двигателем может и не быть, то есть они могут просто устанавливаться в раме мотоцикла. На заре развития мотоциклостроения такое решение было распространено. И действительно, подумайте, как удобно — вышла из строя коробка передач — весь двигатель снимать не надо. Но шло время, надежность росла, а затем и габаритные ограничения вспомнились. И стала установка коробки в одном блоке с двигателем постепенно вытеснять раздельную. Но, тем не менее, традиционно некоторые фирмы до сих пор применяют такое решение. Слова словами, а как все-таки обстоит дело с ремонтопригодностью? Положим, на серьезном мотоцикле поломка коробки — дело крайне редкое. Однако, если такое произошло, то собирать КПП после ремонта в любом случае придется, пусть и в условиях современного производства. И тут есть свои правила, знать которые полезно каждому. Но об этом немного позже. Сначала теория. Порассуждаем немного об опорах валов коробки передач. Из машиностроения известно, что они могут быть двух типов: опоры качения и скольжения. С первыми понятно: это шариковые или роликовые подшипники.
Подшипники скольжения, в свою очередь, принципиально могут быть двух типов: со смазкой под давлением и со смазкой масляным туманом. Для подшипников скольжения материалы контактирующих поверхностей всегда подбираются тщательным образом исходя из многих факторов: коэффициентов трения, расширения и т.д. В случае смазки под давлением материалы подбираются не менее тщательно, но условия работы такого подшипника намного лучше, так как контакта между трущимися поверхностями не происходит по причине образования так называемого «масляного клина». Правда, в этом случае необходим масляный насос со всеми вытекающими отсюда последствиями. Подшипники качения к смазке менее требовательны, что и обусловило их повсеместное использование в коробках передач. Существует их великое множество, но мы пока не будем рассматривать конкретно их все виды. Тонкостью при применении таких подшипников является как раз то, что при монтаже они предъявляют повышенные требования к соосности монтажных отверстий. Итак, «половиним» двигатель традиционной компоновки, с вертикальным разъемом. В процессе сборки придется напрячься для соблюдения соосности тех самых посадочных мест под подшипники, о которых мы упоминали. И даже при наличии центровочных штифтов «того, чего надо» можно и не добиться. Последствия? Срок службы подшипников сократится ощутимо. А если в двигателе не два цилиндра, а четыре, да еще расположены они в ряд? С такой схемой вертикальный разъем картера никто делать не будет, отдав предпочтение горизонтальному, как более подходящему. При этом разговор о соосности валов при сборке можно и не вести — это вам не вертикальный разъем, Наконец то, после теоретических и практических отступлений, настало время подробнее рассмотреть конструкцию самого узла. Для этого имеет смысл попытаться провести классификацию всего многообразия имеющихся конструкций по определенным признакам. Но любая классификация предусматривает определенные правила, а из правил, как известно, бывают исключения, которые мы попытаемся не обделить вниманием.
Для начала все коробки разделим по принципиальной кинематической схеме, в данном случае число ступеней для нас не важно. Получится, по крайней мере, два варианта: двухвальная коробка передач и трехвальная коробка с прямой передачей. Кстати, внешне обычно такие коробки почти не различимы.
Трехвальная четырехступенчатая конструкция в положении различных передач: а — первая; б- вторая; в — третья; г — четвертая. А теперь прикинем, что лучше — коробка с прямой передачей или без нее. При этом условимся, что прямой считается такая передача, при которой происходит непосредственное соединение соосных входного и выходного валов и крутящий момент через зубчатые зацепления не передается. Отсутствие износа в таком положении, бесспорно, факт положительный. Но в промежуточных положениях момент идет по усложненной цепочке через два-три и больше зацеплений. Потери, естественно, больше. При двухвальной схеме все намного проще — каждой передаче соответствует своя пара шестерен (как в начале статьи), по которой крутящий момент и передается. Посмотрим теперь на сферу применения таких на первый взгляд похожих, но в то же время разных схем. Все зависит от характера эксплуатации мотоцикла. Если он предназначен для дорог и его максимальная скорость невелика — есть смысл использовать схему с прямой передачей (вспомните «Явы» и «ИЖи»). Но мотоцикл с таким портретом отчетливо напоминает аппараты сорокалетней давности, и в мире подобные варианты встретить не просто. Практически все производители в наши дни используют двухвальные коробки передач, более простые и надежные. Теперь мы подошли к теме переключения ступеней коробок передач. Сначала рассмотрим альтернативные схемы. Первая, использующая в качестве исполнительного элемента перемещаемый шток со шлицами, хорошо знакома всем, кто был когда-либо владельцем «Вятки».
Устроена она следующим образом: первичный вал выполнен полым, а внутри него перемещается шток со шлицами. На вал насажены шестерни, входящие в зацепление с шестернями вторичного вала, выполненными с ним (валом) как единое целое (в технике существует термин — блок шестерен). Выбор соответствующей передачи осуществляется как раз штоком — шлицы его соединяют шестерню определенной передачи с первичным валом. Конструкция простая, надежная и, что не менее важно, компактная — ведь между соседними шестернями можно практически не делать зазора. Однако, поскольку крутящий момент в такой конструкции передается через шлицы, расположенные на малом радиусе, при больших величинах момента такая схема неприемлема.
Схема кпп со штоковым включением: а — нейтралка; б — первая передача; в — четвертая передача. Близки по принципу действия к вышеописанным шариковые коробки передач. Их безраздельное царство — легкие мопеды, так как отсутствие каких-либо зубьев в механизме переключения обусловило высочайшую надежность. Был даже опыт электрического привода такого механизма на мотоцикле «Виктория В-35». Штоком переключения управлял электромагнит, а электромагнитом — кнопки, расположенные на левой рукоятке руля. Но самый распространенный способ переключения передач — конечно же, путем перемещения некоторых элементов (муфт переключения или самих шестерен) в осевом направлении на валах. Муфты переключения могут быть зубчатыми или кулачковыми, причем последним отдается предпочтение. Перемещение муфт по валу происходит на шлицах — то есть они связаны с валом и через них может передаваться крутящий момент. В движение они приводятся либо вилками, либо поводками, входящими в кольцевую канавку на муфте. Для наглядной иллюстрации принципа действия коробки передач с переключением муфтами познакомимся с простейшими конструкциями — двухступенчатыми. Схемы их представлены на рисунках. В обоих случаях коробка состоит из двух валов, причем внимания заслуживает именно первичный вал. В первом случае на него насажены два зубчатых колеса, вращающихся в нейтральном положении свободно. Связь с валом осуществляется в случае перемещения муфты вправо или влево, до зацепления с шестерней. Во втором случае по первичному валу перемещается блок шестерен, вызывая включение первой или второй передач. Принципы работы многоступенчатых коробок передач понятны из рисунков, а нам настало самое время поговорить о приводе механизма переключения, то есть о том органе, который вызывает сложное движение различных муфт, штоков и т.д., то есть исполнительных элементов коробок передач. В довоенное время очень распространенным было ручное переключение передач ручкой на баке, а на некоторых мотоциклах (например, на «БМВ») рычаг был даже двухходовой, как на автомобиле. Ножное переключение впервые было применено в 1928 году. И к середине тридцатых годов такая схема вытеснила остальные. Как ни странно, в этой схеме самое трудное — это одним движением небольшой педали заставить вилки переключения перемещаться с высокой точностью. Эту задачу выполняет элемент, связанный с вилками и приводящий их в движение. Как правило, таким элементом является так называемый вал переключения, или, иначе, копирный вал, либо копирная пластина, выполняющая такие же функции. В обоих случаях поводки вилок перемещаются по пазам строго определенной формы. Сам же копирный элемент поворачивается на некоторый угол с помощью механизма с селектором (он показан на рисунке).
а — исходное положение педали: 1- зубчатый сектор; 2 — собачки; 3 — держалка собачек; 4 — педаль. б — педаль нажата вниз- первая передача; в — педаль в исходном положении при включеной передаче. А после этого представьте себе сложность всего устройства в целом: после нажатия на педаль включается в работу селектор, поворачивающий копирный элемент, а затем, следуя по фигурным пазам, перемещаются муфты переключения. Для полноты классификации упомянем, что в мировой практике применялся еще один способ привода механизма переключения — поворотной ручкой на руле, сблокированной с рычагом выключения сцепления. Как правило, такое решение использовалось при переключении ступеней коробки передач штоком со шлицами (на мотороллере «Вятка», например). От ручки шли два тросика непосредственно к механизму переключения. В эксплуатации такой способ удобным не был — процедура регулировки тросов была крайне утомительна. На тяжелых мотоциклах, чаще с коляской, в коробке передач предусмотрен задний ход. Конструкция его упрощена. Включение заднего хода осуществляется отдельным рычагом, который вводит в зацепление промежуточную шестерню с отдельно стоящими в стороне от остальных двумя шестеренками. Как правило, предусмотрена блокировка от включения в неподходящий момент. Особняком стоят коробки передач мотоциклов повышенной проходимости. В наше время, правда, такие встречаются все реже по причине отсутствия бездорожья в развитых странах. А тем, кто все-таки его находит, предлагаются различные ATV, выходящие за рамки нашего повествования. Исключением являются так называемые «мотоциклы для лесничих», выпускаемые малыми партиями.
КПП мотоцикла БМВ R75 Понятно, что в наше время все быстро меняется и прогресс не стоит на месте, уже существуют и автоматические КП на мотоциклах (полуавтомат был давно) — но это все уже другая тема для разговора, которую начнем позже.
Если брать во внимание коробку «автомат», здесь включения сцепления не требуется, так как оно взаимосвязано с КПП. По этой причине переключение может выполняться на любых оборотах при движении. При сброшенном газе нажимается рычаг переключения передач вниз. Должен состояться только один щелчок для первой передачи. Аналогичным образом включаются повышенные скорости, но только рычаг поднимается вверх при отпущенной рукоятке газа (на один щелчок). Для сброса передач рычаг опускается вниз нажатием. При этом лучше выполнить именно так: поддается газ и сразу же убирается рука с ручки, а после падения оборотов производиться переключение скорости и вновь добавляется газ в нужном количестве.
Как переключать передачи более плавно
Лучший способ приноровиться к ровному переключению – следить за поведением вашего мотоцикла. Если он дергается, двигается рывками во время отпускания сцепления, значит, левая рука действует чересчур резко. Если мотоцикл наклоняется вперед между скоростями, то вы слишком много газуете.
Замедление между переключением передач означает недостаточное количество газа, что позволяет двигателю снижать скорость. Плавное переключение – это слаженная работа сцепления, газа и рычага передач.
За счет чего происходит переключение скорости
Когда происходит движения рычага выбора скорости байка, специальный привод позволяет привести в движение вилки. Они предназначены для перемещения муфт продольного включения. Одновременно две передачи включенными быть не могут, так как для этого используется замок (механизм для блокировки). Если рассматривать на примере трехходовой коробки, во время движения одного ползуна, остальные просто фиксируются замком.
В тот момент, когда муфта, отвечающая за включение, направляется к шестерне конкретной передачи, происходит встреча их зубчатых венцов. Они между собой соединяются, и происходит их единовременное вращение. Таким образом КПП передает вращательные движения от мотора посредством карданного вала главной передаче.
Типы переключений
Став владелицей новенького мотоцикла или мопеда, прежде всего познакомьтесь с ним. Изучите систему управления, не бойтесь все «пощупать», понажимать и поповорачивать. Учеными доказано, что человеческие руки обладают собственной памятью. И чем больше они запомнят, тем лучше будут справляться с управлением мотоцикла.
У большинства моделей для того, чтобы понизить передачу, нужно опустить педаль вниз. А чтобы повысить скорость мото, ее следует поднять.
Небольшой совет: перед тем, как завести двигатель мотоцикла, включайте «нейтралку». Если во время пуска будет включена первая или задняя передачи, мотоцикл может поехать вперед или назад. А это станет причиной аварии и травмы. Нейтральная скорость обычно расположена между первой и второй. Чтобы ее включить, нужно нажать педаль вниз и легко поднять вверх.
В процессе участвуют рычаг сцепления (он есть не на всех моделях) и педаль переключения. Рычаг расположен на руле, слева от водителя.
В современных двухколесных транспортных средствах применяются две системы переключения передач — механическая и полуавтоматическая.
Изменение крутящего момента двигателя делается при помощи педали, которая в том или ином положении увеличивает или уменьшает его. Предлагаем нашим читательницам познакомиться с каждой из систем по очереди.
Рекомендации
Во время поездок на мотоцикле следует довести все действия до автоматизма. Начинающим водителям лучше откатать все моменты на площадке, где отсутствуют посторонние люди. Это позволит избежать травм, как самого ездока, так и окружающих. При этом стоит обратить внимание на некоторые другие советы.
Что надо знать о передачах
Мотоциклы оборудованы последовательной или секвентальной коробкой передач
Прежде всего, нужно изучить «органы» управления мотосредством. В зависимости от их строения будет зависеть управление. Мотоциклы, в своём большинстве, оборудованы последовательной (секвентальной, от англ. sequence) коробкой передач. Уже одно название намекает на то, что скорости переключаются последовательно, не перескакивая через ступени. Например, чтобы переключиться на четвёртую со второй, сначала следует перейти на третью, и лишь потом на четвёртую. Это облегчает управление транспортным средством.
Процесс управления коробкой переключения скоростей на мотоцикле происходит через воздействие ноги водителя на установленный рычаг. В свою очередь, эта особенность требует значительного внимания на дороге. Нельзя допускать путаницу с передачами, это может негативно отразиться на безопасности движения.
Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:
Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость
Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час.
Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.
Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.
Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.
Ограничитель момента
Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется — велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно — в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со «прыганием» заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните — ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.
Подготовка
Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.