Внахлест или встык？
Прошу высказать свое мнение, как будет правильнее сделать.
Собираюсь сварить полностью все днище на свою Ниву из листового металла. Естественно будут соединяться разнообразные детали, типа пол с коробом под кпп, и тому подобное.
Как правильнее варить между собой куски пола, внахлест или встык？Шов сплошной？
Метки: сварка, нива, кузовные работы, днище
Комментарии 10
Варил я свою Ниву, где внахлест, где встык. Сначала варил точками, потом ребята подсказали, вари сплошняком. Ниву делал для поездок по лесу, за грибами ну и прочее. В пороги трубу вварил, днище — металл 1,7 мм — оцинковка (такой сосед подарил). Со швами ничего не делал, днище промазал битумной мастикой снаружи и внутри. В пороги думал мовиль задуть, но так и не задул. Было это 10 лет назад.
А оцинковка полуавтоматом варится？
Слой цинка снимаешь болгаркой, а если точками то сверло перетачиваешь, чтобы кромки под 180 градусов были, и им снимаешь оцинковку или краску, ее тоже лучше снять. Сейчас на BMW E34 пороги меняем с сыном, где то счищал оцинковку, где то так варили. При сварке цинк горит, его пары ядовиты, сварщики его варить не любят. Вот из интернета: «Приходилось варить оцинковку, не заметил больших сложностей. Цинк выгорает сразу, хлопья белые летят и дыму море. Кстати, варить желательно в распираторе, отравление можно заработать — запросто.»
Vectra Club Russia
Как варить пороги встык или внахлест?
Как варить пороги встык или внахлест?
Сообщение r-sugaipov » 26 апр 2010 20:08
Сообщение Markovka911 » 26 апр 2010 20:25
Сообщение vectrovod » 26 апр 2010 20:28
Сообщение r-sugaipov » 26 апр 2010 21:01
Сообщение vectrovod » 26 апр 2010 21:21
ровно отрезать, подгонять и подгонять. Потом прихватить все точками и удостоверившись что все ровно, поставить все точки и после этого проварить швы встык, тока не перегревать, чтоб не увело.
Re: Как варить пороги встык или внахлест?
Сообщение svyatkov » 26 апр 2010 21:22
Сообщение r-sugaipov » 26 апр 2010 21:52
Сообщение arthuras76 » 26 апр 2010 23:43
Сообщение БАБАЙ » 27 апр 2010 00:43
Сообщение pepsivovik » 27 апр 2010 21:39
vectrovod +1
Варить только встык, потому как в нахлёст потом всё это ржавеет, сгнивает и толку от такого ремонта нет.
Далее идут фотки того, что я нашёл под краской, как раз после сварки точками в нахлёст. Я думаю на форуме кто-нить узнает свою работу.
Это крыша. Восстанасливали верхнюю рамочку, приварили в нахлёст точками, в салон вода текла ручьём. Потому как даже края не проварены. 
Вставка арки крыла, так же приварена в нахлёст, место сварки не утоплено. 
При попытке утопить два слой всё разрывается и отваливается. По хорошему арку отрезать и выкинуть. 
Такая же свистопляска с порогами привареными внахлёст. Из непроваренных швов лезет ржа.
В общем и целом, если хочешь хорошо сделать, чтобы потом неповылазило, то вари в стык.
Посоветуйте как правильно переварить днище ( латки и так далее)
Комментарии 28
только встык! с остыванием! нашлапичи(в нахлест) и думать забудь!удачки…
встык сначала прихватками потом сплошняком. Внахлест через 2-3 года будешь менять.
Варить встык всю латку одним швом
тоесть ) варить швом даже не прерываясь?
тоесть ) варить швом даже не прерываясь?
Не прерываясь нельзя, поведет! Только короткими прихватками, по всему периметру, давая остыть.
На www.oldmerin.net можно найти фото отчеты по ремонту кузова Мастера с ником Otis, очень рекомендую почитать.
читал))) он красавец! ну я понел лучше варить встык прихватками( точками но заваривать каждое пустое место и давать остывать и в шахмотном порядке
Я себе это примерно так же представляю, еще не делал, но предстоит.
ясно)) я сегодня пробывал купеху варить другу вроде получалось))) не плохо
читал))) он красавец! ну я понел лучше варить встык прихватками( точками но заваривать каждое пустое место и давать остывать и в шахмотном порядке
А я был у этого мастера и не раз, варит он прихватками через 1 см где то.
а прихаатки какой длины?
точками по 5 мм в диаметре (приблизительно), но прихватки должны быть очень крепкими. Главное хороший сварочный аппарат, полуавтомат, с углекислотой, маленько потренироваться и все получится.
Вот еще главное, где нагруженные и несущие конструкции из толстого металла — там сплошным швом, что проварить очень крепко.
)))) просто видел его работы он сверлит точки в металле а потом накладывает его на другой метал и в этих точках варит так?
Да так тоже он делал, только не сверлил, а какой то специальный «дырокол»)))Только говорил что это не везде применимо. А где можно и где не нужно, сложно понять.
ох уж этот отис))) мастер свойго дела… б** мне счас инфа нужна позарес как((( варить умеею только промешленный метал а вот с кузовными дела не имел****
Ну так расспроси его на олдмерине, Костя отличный человек, думаю поделится маленькими секретами)))
мне кажеться)) нет в основном все мастера скрывают свои секреты)) пока я сам обливать машины не научился мне хер кто сказал)) как надо говорили учись сам) ну и я научился))
Ну так то оно так, однако думаю стоить спросит, за спрос в глаз не дадут))))
Научился обливать, теперь сам фиг кому расскажешь)))
кстати нет) могу подробно всем обьяснить как я делаю xDD
Ну так в блоге, подробно с картинками))))
через какое то время, когда свойго оболью)))
Буду ждать, подпишусь.
А с Отисом ты пообщайся, думаю не пожалеешь)
да я даже писать не хочу)) у него таких как я до***)) надоели ему мы.
Ну тогда сам учись))) То что в стык варится — точками прихватками, можно для прочности пройтись по несколько раз, доведя до сплошного — главное не перегреть металл. Такм где без нахлеста никак — делай по больше отверстий и проваривай. Несущие конструкции из толстого металла — сплошным швом, хорошо проварит. Как бы по ходу дела сам разберешься, где что лучше, а там и опыт приобретешь.
Главное после сварки, провести хорошую обработку кислотниками, грунтами, шовными герметиками. Что бы все по науке!
Научишься потом нам расскажешь)))) Удачи! Я спать!
Осваиваем сварку металла автомобиля с помощью полуавтомата
Осваиваем сварку металла автомобиля с помощью полуавтомата
Как известно, полуавтомат позволяет сваривать как тонкий (0.7–0,8 мм), так и достаточно толстый металл (4 мм и толще). Это значит, что с помощью полуавтомата вы можете варить любой металл, который имеется в конструкции кузова автомобиля — крылья, пороги, лонжероны и так далее.
Теперь поговорим о наиболее популярных способах соединения металла сваркой:
Сварка встык
Применяется тогда, когда вы меняете деталь не полностью, а частично — например, устанавливаете ремонтную вставку на крыло, или ввариваете заплату. Снимать фаски с краёв тонкого стального листа при сварке встык не нужно. Фаски снимают, если толщина металла 2 мм и более, и то не всегда. Отмечу, что сварка встык требует точной взаимной подгонки деталей перед сваркой. Это значит, что между краями свариваемых деталей зазоры должны по возможности отсутствовать, или иметь минимальную величину. Иначе, при попытке сварить два тонких и плохо подогнанных куска железа, вы получите дыру, а не сварное соединение.
Сварка встык чаще всего применяется при ремонте наружных поверхностей кузовных деталей. Например, при частичной замене крыльев. И тогда, когда требуется высокое качество ремонтных работ. Поясню этот момент. Иногда повреждённую деталь заменяют не целиком, а частично. То есть, вырезают не всю деталь, а только повреждённый участок. А на на его место ставят фрагмент, вырезанный из новой кузовной детали. Сварку ведут встык сплошным точечным швом. Если сделать всё хорошо и правильно, то после зачистки и рихтовки сварной шов почти не требует шпатлевания.
Сварка встык требует большого объёма подгоночных работ и достаточно высокой квалификации от сварщика. Сварка встык толстого металла, от 2 мм и толще, происходит гораздо проще. Толстый металл не требует очень точной подгонки, и «прощает» сварщику огрехи, допущенные при подгонке. Толстый металл можно варить сплошным точечным швом — иногда это удобнее и проще.
Сварка внахлест
Это самый простой, и поэтому наиболее распространённый способ соединять металл. В этом случае один кусок металла накладывается на другой. Применяется, например, при вваривании тех же заплат и ремонтных вставок. Сварку внахлест используют для ремонта или замены силовых элементов — лонжеронов, усилителей, порогов.
Сварка через отверстие, или электрозаклепка
Это разновидность соединения внахлёст. Несколько напоминает точечную сварку, применяемую при сборке кузова на заводе. При ремонте автомобиля применяется сплошь и рядом. Новые пороги, крылья, различного рода усилительные накладки на силовые элементы кузова, а иногда и сами силовые элементы также могут быть приварены электрозаклепкой.
Вне зависимости от способа соединения металла — «встык» или «внахлест», сварные швы бывают следующих видов:
1. Точечные
2. Сплошные
3. Сплошные прерывистые
Сплошной прерывистый шов — это чередование сплошных участков сварки с такими же, или другими, перерывами. Строго говоря, размер участков сплошной сварки и интервал между ними вы можете выбирать по своему произволу, исходя из конкретной задачи. Сплошными прерывистыми швами обычно соединяют силовые элементы кузова, сделанные из сравнительно толстого металла.
Сплошной шов может состоять из отдельных точек, расположенных вплотную с некоторым перекрытием. Это будет сплошной точечный шов. Такие швы чаще всего применяют при сварке встык как тонкого, так и толстого металла. В автомобильном кузове нет сплошных сварных швов. Это объясняется тем, что кузов должен сохранять некоторую «эластичность», чтобы уменьшить вероятность появления усталостных трещин в процессе его эксплуатации. Сплошные сварные швы имеют высокую жёсткость и не обеспечивают нужной эластичности кузова. Сплошной шов также склонен к короблению. Сплошным швом варят тогда, когда это действительно нужно. Например, при изготовлении бака для загородной бани, или при изготовлении металлоконструкций из стального уголка.
Конструкция точечного шва понятна из его названия ― это чередующиеся с определённым интервалом сварные точки. Интервал, в зависимости от поставленной задачи, может быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Все эти виды сварных швов можно делать на деталях, по-разному ориентированных в пространстве, а именно:
1. Горизонтальные, или «на полу»
2. Горизонтальные же, но «на потолке»
3. Вертикальные, или «на стене»
Удобнее всего варить в положении «на полу». Да и качество сварки получается самым высоким. При сварке на «стене», и особенно, на «потолке», расплавленный металл стремится вытечь из сварочной ванны, ухудшая качество шва.
Подготовка металла к сварке
Перед тем, как начать варить металл, его нужно хорошенько очистить от любых загрязнений. К ним относится абсолютно всё, кроме самого металла:
1. Ржавчина
2. Краска, грунт, включая транспортировочный
3. Антикоррозионные покрытия всех видов, включая жидкие консерванты
4. Любая смазка
Все эти загрязнения могут сделать сварку невозможной или как минимум некачественной. И вот почему:
— Загрязнения не проводят электрический ток, и вы не сможете начать сварку.
— В условиях большого тепловыделения, которое происходит в процессе сварки, некоторые загрязнения выделяют большое количество газов, которые «выдувают» жидкий металл из сварочной «ванны». Вместо соединения вы получаете «дыру», а жидкий металл разбрызгивается во все стороны и может привести к ожогам и пожару.
— Газы, выделяемые загрязнениями, могут сделать сварной шов пористым, то есть некачественным.
— Некоторые загрязнения горят и (или) выделяют много дыма. Может случиться пожар и (или) отравление продуктами горения. Много бед могут наделать жидкие автоконсерванты типа «мовиль», которые активно горят в процессе сварки порогов и лонжеронов. Поэтому при установке новой детали, например порога, или крыла, ставьте её необработанной. Свежие консерванты и антикоры содержат горючие растворители и моментально вспыхнут при первой же возможности.
Свариваемые участки металла должны быть по возможности плотно, без зазоров, прижатыми друг к другу. Делается это с помощью разного рода зажимов, или временным креплением на болтах, саморезах и так далее. Если этого не делать, то весьма вероятны сквозные прожоги краёв свариваемого металла. Особо это касается сварки встык тонкого металла. Если между краями имеется зазор, то, как уже отмечалось выше, имеется риск сделать его ещё больше.
Выбор величины сварочного тока
Если вы начинаете сварку впервые, есть смысл для начала потренироваться, но не на конкретном автомобиле, а на кусках тонкого чистого металла толщиной 0,8 мм и более, который есть у вас «под рукой». Но:
1. Не берите для опытов оцинкованный металл, так как испарения цинка ядовиты.
2. Не ведите сварку на ветру или сквозняке — защитный газ будет выдуваться из зоны сварки, что значительно ухудшит её качество или сделает её невозможной.
Сварочный ток зависит от толщины свариваемого металла и для тонкого листа составляет 40–60 А. На регуляторах тока большинства полуавтоматов вы увидите градуировки в относительных единицах, и установить силу тока, например, 50 А, вам так просто не удастся. Для этого надо будет внимательно прочесть инструкцию, хотя для практической работы точное знание величины сварочного тока необязательно. Правильно выбран ток или нет, вы увидите по характеру сварного шва. По мере приобретения опыта вы сами будете знать, в каких положениях должны находиться регуляторы тока при сварке металлов той или иной толщины и в том или ином пространственном положении.
Теперь поговорим о регуляторах. В качестве примера возьмём итальянский полуавтомат «Helvi Panther 132».
Для начала не обязательно сразу сваривать куски металла между собой. Просто попробуйте аппарат в работе, нанося сварные точки на чистый металл. Для этого оденьте свой «хамелеон», поднесите горелку к металлу на расстояние 4-6мм. Рукоять сварочной горелки удобнее держать двумя руками. Для удобства можно опереть край газового сопла сварочной горелки на свариваемый металл. Затем нажмите клавишу. Немедленно загорится дуга. Через 3-4 секунды отпустите клавишу. Рассмотрите сварную точку.
Далее возможны варианты. Их можно перечислить в следующем порядке:
1. Сварочный ток мал. В этом случае расплавленный металл проволоки не растекается, как следует, а свариваемая деталь не проплавляется. У сварщиков это называется, нет «провара». В этом случае увеличиваем ток и повторяем попытку.
2. Сварочный ток в норме. Расплавленный металл проволоки хорошо растекается и хорошо проплавляет свариваемый металл. На обратной стороне металла появляется небольшая капля.
3. Сварочный ток велик. Сварная точка как бы «просела», а на обратной стороне металла повисла капля.
4. Сварочный ток велик настолько, что в металле прожигается дыра. Значит, ток надо убавить. Тренируемся до тех пор, пока не будем получать красивую и правильную сварную точку. После тренировок можно приступать к опытам по свариванию кусков металла между собой.
Проблемы, возможные при проведении сварочных работ
Все проблемы можно условно поделить на две группы.
Проблемы, связанные с неправильным выбором режимов работы сварочного полуавтомата
Неправильный выбор величины сварочного тока
При чрезмерно большом сварочном токе возможны прожоги свариваемого металла. Другие признаки чрезмерного сварочного тока — образование большой капли металла на конце проволочного электрода, выходящего из медного наконечника сварочной горелки. Иногда эта капля намертво приваривается к медному наконечнику, образуя с ним единое целое. При попытке пустить сварочный аппарат проволока «стоит», а иногда ломается на выходе подающего устройства, перед входом в шланг. Сварка становится невозможной.
В этом случае нужно проделать ряд мероприятий:
Снять газовое сопло и плоским напильником со средней насечкой запилить торец медного наконечника. Опиловку делают до тех пор, пока полностью не освободят проволоку от «прихвата» к медному наконечнику. Иногда приходится спилить значительную часть наконечника, чтобы вызволить проволоку из «плена». Если вам не хочется тратить время на опиловку, вы можете вывернуть наконечник, не обращая внимания на сопротивление закручиваемой проволоки. Если проволока на выходе подающего устройства не сломалась, то после замены наконечника можно продолжить работу.
Если проволока сломалась, образовав петлю на входе в подающий шланг, то действуем дальше:
— Отводим прижимной ролик и кусачками перекусываем сварочную проволоку до входа в подающее устройство.
— Вытягиваем кусок сварочной проволоки из шланга, действуя в направлении от сварочной горелки к бобине.
— Далее заводим проволоку в подающий канал (как это делается, уже написано в предыдущих статьях), и продолжаем работу.
Неправильная регулировка прижима проволоки в подающем устройстве
Как уже отмечалось выше, при «прихвате» сварочной проволоки в медном наконечнике она ломается на выходе подающего устройства. Это значит, что прижим сварочной проволоки в подающем устройстве слишком велик. Прижим должен быть отрегулирован так, чтобы при прихвате проволока проскальзывала, но не ломалась. Другая крайность — прижим слишком мал. В этих случаях также возможен прихват сварочной проволоки в наконечнике, хотя сварочный ток выбран правильно. Это происходит потому, что проволока из-за проскальзывания подается медленнее, чем плавится. В конце концов дуга начинает гореть на самом наконечнике, что и приводит к прихвату. Те же самые последствия имеет слишком малая скорость подачи проволоки.
Мал расход газа
Сварка получается пористой. Решение этой проблемы — увеличить расход газа регулировкой редуктора. Считается, что для сварочной проволоки диаметром 0,8 мм оптимальным будет расход газа 8-10 литров в минуту. В инструкциях по применению бытовых углекислотных полуавтоматов могут быть указаны другие цифры — например, 2-3 литра газа в минуту. Как показала практика, такого расхода явно недостаточно.
Проблемы, связанные с неисправностями сварочного полуавтомата
Неисправности полуавтомата редко бывают фатальными. Чаще всего изнашивался медный наконечник в сварочной горелке. В этом случае дуга горит нестабильно, слышны частые «щелчки», варить становится просто невозможно. Износ наконечника складывается из механического и электроэрозионного. Механический износ образуется за счет трения проволоки о наконечник. Дело усугубляется тем, что на сварочной проволоке имеется насечка, которую делает подающий ролик. Эта насечка работает подобно напильнику. Электрическая эрозия возникает вследствие того, что через медный наконечник, представляющий собой скользящий контакт, проходит электрический ток в десятки, а иногда и сотни ампер, и металл наконечника переносится на проходящую через него проволоку. Поэтому наконечник изнашивается довольно быстро. Внешне это выглядит так: отверстие в наконечнике становится овальным, и проволока как бы «болтается» в нем. Такой наконечник подлежит немедленной замене запасным.
Проблемы косвенного характера
Иногда в процессе сварочных работ не удается достичь приемлемого качества сварки. Всё говорит о том, что вроде бы неисправен полуавтомат — дуга горит неустойчиво, сварочная проволока прилипает к металлу, а провар получается плохим. Регулировки сварочного тока и скорости подачи проволоки почти ничего не меняют. Появляется мучительное желание разобрать аппарат и начать чинить его… Не торопитесь. Причина может оказаться на редкость банальной — в питающей полуавтомат электрической сети может оказаться пониженное напряжение.
Какой правильно варить кузов автомобиля
Из статьи вы узнаете, чем опасна коррозия, какой сваркой лучше варить кузов автомобиля, а также какое необходимо другое оборудование для проведения работ, как подготовить кузов перед сваркой, нюансы проведения работ.
Неотвратимость процессов ржавления кузова
Автопроизводители постоянно повышают качество своей продукции. Автомобили оснащаются силовыми установками и трансмиссиями, способными отработать значительный срок без проведения капитального ремонта.
Но есть и составляющие, которые даже при самых современных технологиях могут очень быстро получить повреждения. К таким частям можно отнести кузов.
Несущая часть авто постоянно подвергается негативному воздействию окружающей среды. Влага, химические средства, резкие перепады температур становятся причиной возникновения коррозионных процессов, которые, если не принимать мер, могут нанести существенный ущерб кузову, и сделать его практически непригодным для использования.
Чем опасна коррозия
На начальном этапе коррозия запросто устраняется специальными средствами с последующей покраской элемента.
Но есть одна достаточно серьезная проблема – ржавчина обычно появляется в скрытых местах (днище, пороги, колесные арки) и своевременно обнаружить ее сложно.
На видимых же частях кузова следы коррозии появляются уже когда процессы разрушения металла развились и устранить их обработкой химией уже не получиться.
В общем, коррозия в первую очередь повреждает несущие элементы, которые обеспечивают жесткость кузову.
Если вообще не принимать никаких мер, то за сравнительно короткий срок несущая часть авто потеряет возможность выдерживать нагрузки, что приведет к перекосам и «уводу» кузова.
К тому же автомобиль потеряет свою презентабельность – коричневый налет на видимых элементах и дыры явно не делают машину визуально красивой.
Методы решения проблемы
Вариантов решения проблемы – три. Первый из них, своевременно проводить антикоррозийную обработку кузова.
Другим из методов избавиться от ржавчины на кузове является замена всей несущей части. Вот только все это обойдется в немалые деньги. Ведь придется не только приобретать кузов, но еще затем и решать проблемы с госорганами, поскольку документально после замены несущей части получаем, по сути, новый автомобиль. В общем, такой вариант подходит далеко не всем.
Третий способ решения проблем с появившейся ржавчиной – вырезать поврежденные коррозией участки и затем заделать все при помощи сварочного аппарата.
Этот вариант считается достаточно распространенным из-за сравнительной дешевизны, и при правильном подходе следы восстановления кузова не заметны. При этом никаких проблем с органами не возникнет, поскольку у машины кузов будет «родным».
Положительным моментом проведения восстановительных работ кузова при помощи сварки является возможность выполнения в гаражных условиях, поскольку для этого требуется не так уж и много оборудования, а научиться управляться сварочным аппаратом можно за пару часов на подручных материалах.
Основная проблема в сварке кузова своими руками заключается в том, что толщина металла разных составляющих несущей части отличается и варьируется от 0,7 до 3 мм.
К тому же иногда приходится сварить между собой разные по толщине металлические элементы. При неправильной настройке сварочного аппарата, металл запросто можно прожечь, то есть все работы, по сути, будут насмарку.
Оборудование для ремонта кузова
Для проведения восстановления кузова потребуется:
Основным оборудованием из перечисленного является сварочный аппарат, ведь от него напрямую зависит удобство и качество проведения работ.
Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля
Для сварки кузова можно использовать:
Углекислотный полуавтомат считается самым подходящим оборудованием для проведения кузовных ремонтных работ. Этот аппарат позволяет сваривать изделия толщиной до 6 мм. Он применяется как для сварки черных металлов, так и цветных.
В качестве электрода в углекислотном полуавтомате выступает проволока, подаваемая на горелку из бобины.
Особенность этого оборудования заключается в том, что сваривание происходит в среде защитного газа, который обеспечивает вытеснение воздуха из зоны горения, защищая шов от окислительных процессов.
Для сварки черных металлов используется углекислый газ, а для цветных – аргон.
При правильной настройке аппарата, металл в зоне горения расплавляется, обеспечивая надежное соединение. А компактная горелка позволяет подобраться практически в любое место.
Недостатком, но он скорее – условный, является стационарность полуавтомата. Причем сам аппарат сравнительно небольшой, а вот баллон с газом – очень массивный. Но обычно все работы по сварке проводятся в гараже, поэтому недостаток этот не существенен.
Инвертор менее подходит для сварки кузова. Это обычный электродный аппарат, выполняющий сваривание за счет токов высокой частоты.
Такое оборудование – компактно, и сравнительно простое в использовании. К тому же здесь не используется газовая защитная среда, что несколько упрощает проведение работ – просто берем аппарат, подключаем к сети и можно начинать сваривать.
Но недостатков у инвертора значительно больше, чем у полуавтомата.
В общем, инвертор, если и использовать, то лучше на несущих элементах кузова – лонжеронах и днище, у которых толщина металла сравнительно большая. И лучше, чтобы все работы выполнял опытный сварщик.
Оптимальным вариантом для сварки кузовных элементов является углекислотный полуавтомат. Им можно сваривать любые элементы несущей части. Но если такого аппарата нет, то подойдет и инвертор, только им все делать нужно очень аккуратно и осторожно.
Подготовка кузова
Очень важным этапом в восстановлении кузова являются подготовительные работы. В первую очередь необходимо правильно оценить состояние частей кузова.
И для этого придется автомобиль разобрать:
Как уже отмечено первые очаги коррозии появляются на днище, порогах и колесных арках. Именно на них и нужно обратить внимание в первую очередь.
Что касается порогов, то очень часто ржавчина у них располагается внутри, поэтому для оценки их состояния придется срезать короба (если на них есть коррозия, то делать это придется в любом случае).
Вторым важным моментом подготовительных работ является определение границ участков, которые требуют замены.
Если, к примеру, в днище имеются дыры, то вырезать нужно участок с достаточно хорошими отступами, поскольку металл возле дыры уже «заражен» коррозией.
При этом не стоит вырезать все, что имеет на поверхности следы ржавчины. На многих участках коррозия только поверхностная и для ее устранения достаточно провести обработку химическими средствами с последующей антикоррозионной обработкой.
В общем, замене должны подвергаться только те элементы, которые уже прогнили или коррозия сильно изменила структуру металла (они в скором времени прогниют).
Выявить такие участки не сложно, достаточно отверткой поковырять поверхность, и оценить их состояние.
После вырезания всех проблемных участков подготавливаем материал на замену.
Если это внешние элементы, то на авторынке придется приобретать требуемые кузовные элементы (крылья, коробы порогов, и сами пороги).
Для днища, если вырезанные участи – небольшие, подойдет практически любой металл нужной толщины, но все же лучше использовать кузовной металл. В случае же габаритный частей, то лучше приобрести новое днище.
Нюансы проведения работ
Следующим этапом является подгонка кузовных элементов по размерам. Для этого придется делать замеры, лишнее отрезать, в некоторых случаях – подгибать края и т. д.
В общем, нужно сделать так, чтобы новый элемент как можно плотнее прилегал к кузову.
Нужно постараться так, чтобы максимальное количество мест сварки было внахлест. Сварку встык же стоит применять только для внешних элементов.
В заводских условиях их составные элементы между собой соединяются точечной сваркой. В гаражных же условиях можно использовать сварку стежками (делается шов длиной 1-2 см, после отступаем 4-5 см и делаем следующий).
Также хорошим вариантом для сваривания внахлест является некий аналог точечной сварки. Заключается этот метод в том, что по периметру новой детали (в местах его прилегания к кузовной части) проделываются отверстия (на расстоянии 4-5 см друг от друга). Сварка после этого ведется по этим отверстиям.
Что касается днища, то здесь можно использовать сплошной шов, при этом допускается двухсторонняя заварка.
То есть, приложили кусок металла, приварили его по периметру со стороны салона, а затем еще прошлись по нему и с внешней стороны.
В общем, проводя сварочные работы следует ориентироваться по месту выполнения и толщине металла.
Как правильно восстанавливать кузов?
Важным условием для успешного сваривания кузова является правильная настройка аппарата.
Поэтому перед началом работ следует делать проверку на подручных материалах.
Просто берем два куска металла соответствующей толщины и пытаемся их сварить, причем обязательно используем тот же метод, что и будет использован на кузове (внахлест или встык, стежками или посредством отверстий). В процессе проверки подстраиваем аппарат.
Важно добиться, чтобы не было прожига, а также металл хорошо плавился и соединялся между собой.
При использовании инвертора важно подобрать толщину электрода и сварочный ток. Как правило на 1 мм электрода необходимо 30-40 Ампер тока. Поэтому на электрод 2,5 мм нужно 75-100 Ампер. Также нужно учитывать и толщину металла, поэтому правильные данные указаны в таблице.
Но это при условии, что сеть выдает 220В. При падении напряжения в сети подбор тока может усложнится, поэтому важно перед основными работами делать проверочную сварку.
Также не стоит последовательно приваривать деталь (приложили и начали варить от края к краю), поскольку из-за этого элемент может «повести».
Следует поступать так: приложили деталь, прихватили ее в нескольких местах, и только после этого проходим по всему периметру.
После приваривания элемента места сварки необходимо зачистить от флюса. Если это внешний элемент, придется стачивать их, чтобы обеспечить ровную поверхность.
Если привариваемый элемент собой будет закрывать что-то (к примеру, короб порога), то внутренние поверхности необходимо обработать ингибиторами коррозии, а затем покрыть антикоррозионными материалами. Полученные швы также следует качественно обработать.
Что касается внешних деталей, то вся поверхность шпаклюется и грунтуется, чтобы полностью скрыть следы сварки, после чего кузовные части подвергаются покраске.
Техника безопасности
Важно при проведении работ соблюдать технику безопасности, особенно при сварке.
Чтобы избежать ожогов от разогретого металла, одежда должна закрытой и желательно из натуральных материалов.
Лучше всего подойдет хлопчатобумажные роба и перчатки (рукавицы или краги) специально разработанные для сварщиков. Обязательно понадобиться сварочная маска (лучше хамелеон) и защитные очки для работы с «болгаркой».
В общем, восстановление кузова – дело достаточно хлопотное, и включает в себя множество операций, поэтому стоит такая операция не дешево, но это – один из самых оптимальных вариантов избавиться от коррозии на кузове и восстановить автомобиль.
Видео — сварка кузовщины электродом.