Wobbling на мотоцикле по-русски
Кроме скользячки, легендарной асфальтной болезни, существует еще одно, крайне неприятное явление – Wobbling. В простонародье его называют «расколбас», «руль колбасит». Сленговое выражение, которое неожиданно имеет несколько стадий, хотя обычно любые колебания руля начинают называть Wobbling.
Вторая стадия – сильные колебания, которые заставляют руль достаточно серьезно отклоняться. Wobbling – качание, раскачивание чего-либо. Когда вы влетаете на повороте и покрышка попадает под неудачный угол, критически уменьшая пятно контакта, или резко увеличиваете скорость, нагружая при этом переднюю вилку, причины воблинга сводятся к алгоритму.
Получается, что колесо повело, а эффект гироскопа старается сохранить плоскость вращения, выровнять его обратно. А вы видите, как ваш руль забился в конвульсиях. Отсюда логичный вывод, что если с перепугу вы хватаетесь за руль и пытаетесь с ним бороться, то вибрации передадутся на весь мотоцикл через ваше тело. Управлять воблингом можно, регулируя скорость, силу хвата руля и нагрузку на переднюю вилку.
Tank slapper – крайняя стадия, когда руль просто сходит с ума, вибрации начали переходить на весь мотоцикл. А если вы жестко схватились за руль, да еще отпустили ноги с подножек и бултыхаетесь за рулем из стороны в сторону, то пиши «пропало».
Что же делать, когда руль рвется из рук?
Если мыслить трезво, то действуют два алгоритма:
Повысить скорость и снять нагрузку с передней вилки
Снизить скорость и повысить нагрузку на вилку
В любом случае, вы не отпускаете ног с подножек! Еще раз: не снимаете ноги с подножек, даже если очень страшно, так как держать мотоцикл нужно телом, по возможности, сжимая коленями бак.
А теперь о двух вариантах с регулировкой скорости. Вспомним, что торможение передним тормозом нагрузит переднюю вилку, а увеличение скорости нагрузит заднюю часть мотоцикла. Помните об этом, как о дне рожденья подружки, когда-нибудь это может серьезно помочь.
Если у вас есть возможность для разгона и дорога впереди не самая отвратительная, то прибавляя газу, мы регулируем баланс телом, а руль придерживаем без фанатизма, чтобы колесо под ускорением стабилизировалось самостоятельно.
Второй вариант, когда ускоряться некуда или дорога оставляет желать лучшего на обочине. Мы сбрасываем скорость, но вес смещаем вперед за счет опоры на подножки. Почему? Потому что если мы с силой вцепимся в руль, вместо его остановки начнем раздавать колебания, от которых пытаемся избавиться. Опора на подножки подействует как дополнительная стабилизация.
От воблинга никто не застрахован, хотя не секрет, что мотоциклы с короткой и прямой рулевой системой слишком чувствительны к колебаниям, что легко доказывается на гоночных треках. Отсюда актуальность приспособления – рулевого демпфера. Он не панацея, но сглаживает часть вибраций. Также от воблинга часто страдают кроссмены из-за агрессивной езды по плохой дороге, где приземление переднего колеса бывает неудачным.
В любом случае, экстренные ситуации под контролем пилота, только стиль управления водителя способен спасти его от беды.
Воблинг на мотоцикле: что это?
Wobbling в переводе с английского языка означает «раскачивание». В русском языке термин используют, как «вобблинг» или «воблинг». Аналогом является «шимми» – «тряска». Самое подходящее русское слово для сумасшедшей вибрации руля – «расколбас». Из статьи вы узнаете, в чем польза демпфера, что делать при воблинге на мотоцикле, авто или велосипеде.
Что значит воблинг, почему произошел «расколбас» руля
Появление колебаний руля означает, что внешние обстоятельства и манера управления транспортным средством критично сложились для водителя.
Воблинг опасен для жизни. Необходимо тщательно контролировать техническое состояние транспортного средства.
Обязательные условия, при которых может произойти эффект шимми:
Происходит отрыв колеса от поверхности, например, из-за ямки или кочки на дороге. Приземляется колесо под некоторым углом, то есть уже не создает 90 0 с дорогой. Соответственно, наклон имеет и вилка, которая передает импульс, толкающий руль в противоположную сторону. Транспортное средство стремится стабилизироваться. При медленном движении это действительно срабатывает, но высокая скорость и общий вес усиливают импульс и уводят руль чуть дальше, чем нужно. Это происходит неоднократно, все интенсивнее, и ведет к разрушению системы.
Усиление колебаний также связано с тем, что часть импульса, стремящегося выровнять руль, уходит в раму и амортизатор, который по принципу «груз, подвешенный на пружине» начинает раскачивать систему. Возникает положительная обратная связь – система молниеносно реагирует на внешние изменения, которые не прекращаются. В результате биение усиливается. Если водитель не предпримет кардинальных действий, остановить процесс будет невозможно.
Что делать при воблинге на мотоцикле, велосипеде, машине
Когда “словил” воблинг, первая неосознанная реакция водителя – крепко схватиться за руль, так как он ходит из стороны в сторону, и затормозить, чтобы прекратить это безумие. Сделать нужно с точностью наоборот.
При воблинге нельзя сразу тормозить, это только ускорит биение.
На мотоцикле вначале необходимо ослабить хватку руля и ускориться. Это разгрузит вилку. Кроме того, надо постараться перенести вес на заднюю ось мотоцикла. После стабилизации положения, применить задний тормоз.
Когда места для маневра недостаточно, водитель вынужден уйти в поворот, но выработанной тактики в этом случае нет.
Если поймал воблинг на велосипеде, действия должны быть аналогичными. Чтобы избежать «расколбаса», нужно обеспечить хорошее давление в шине переднего колеса и жесткость его амортизатора. Боковые поверхности шин не должны быть мягкими.
Необходимо регулярно проверять техническое состояние велосипеда.
Конструкции современных автомобилей предусматривают защиту от колебаний:
Таким образом, воблинг на машине может проявиться крайне редко. Этому способствуют плохая дорога, высокая скорость, перегруз автомобиля, агрессивная манера вождения.
Безопасность на дороге во многом зависит от стиля вождения.
Польза демпфера в борьбе с воблингом
Демпфер гасит вибрацию, тем самым не только защищает от воблинга, но и продлевает работоспособность узлов. Дополнительно его устанавливают на рулевую рейку.
Телескопическое устройство бывает одностороннего и двухстороннего действия.
На мотоциклы обычно устанавливают роторные демпферы, на автомобили – телескопические.
Видео с трагическими падениями из-за шимми доказывают, что словить воблинг может не только неопытный водитель или девушка.
Согласны, что причиной могут стать технические неполадки и лихачество?
Как называется когда на скорости на мотоцикле дергается руль
Сообщение Алексей520 » 15 апр 2010, 20:09
Re: Бьет руль
Сообщение Volkolak » 15 апр 2010, 20:36
«Там где ты ничего не можешь, тебе нечего хотеть.»
Re: Бьет руль
Сообщение Алексей520 » 15 апр 2010, 20:42
Спасибо!
Пользуясь случаем передам привет кривым рукам и станкам сервиса МОТО.РУ на каширке
Re: Бьет руль
Сообщение Volkolak » 15 апр 2010, 20:56
«Там где ты ничего не можешь, тебе нечего хотеть.»
Re: Бьет руль
Сообщение Алексей520 » 15 апр 2010, 21:21
Re: Бьет руль
Сообщение Volkolak » 15 апр 2010, 21:26
«Там где ты ничего не можешь, тебе нечего хотеть.»
Re: Бьет руль
Сообщение engel » 16 апр 2010, 00:09
ИМХО млжет быть из-за:
1. Балансировки колеса. Есть, как в анекдоте, нюанс. Когда резину накинул на диск и отбалансировал, нужно проехать примерно км 200-400 и проверить балансировку снова. При необходимости заново отбалансировать. Это из-за того, что резина не всегда хорошо ложится на диск и требуется время для ее прикатки.
2. Подшипник рулевой. Тут правда биение по увеличивающейся амплитуде наступает на скорости не выше 40-60 как при балансировки, а уже можно заметить и на 20км/ч (Если не знаешь как посмотреть, в сервис)
3. Резина «ведёная», т.е. хотя протектор еще в норме она уже сдохла. (Заметно при балансировке)
4. Кривые тормозные диски. (Визуальный осмотр)
Re: Бьет руль
Сообщение engel » 16 апр 2010, 00:13
Re: Бьет руль
Сообщение IlyaCh » 16 апр 2010, 10:36
engel писал(а): ИМХО млжет быть из-за:
1. Балансировки колеса. Есть, как в анекдоте, нюанс. Когда резину накинул на диск и отбалансировал, нужно проехать примерно км 200-400 и проверить балансировку снова. При необходимости заново отбалансировать. Это из-за того, что резина не всегда хорошо ложится на диск и требуется время для ее прикатки.
2. Подшипник рулевой. Тут правда биение по увеличивающейся амплитуде наступает на скорости не выше 40-60 как при балансировки, а уже можно заметить и на 20км/ч (Если не знаешь как посмотреть, в сервис)
3. Резина «ведёная», т.е. хотя протектор еще в норме она уже сдохла. (Заметно при балансировке)
4. Кривые тормозные диски. (Визуальный осмотр)
Руль дергается вправо и влево. Как проверить и устранить проблему?
Если вы заметили, что рулевое колесо дергается из стороны в сторону, следует провести осмотр. Вот несколько возможных причин этого рывка, которые необходимо проверить и устранить.
Дорожные условия
Осмотрите компоненты рулевого управления.
Поставьте под задние колеса колодки, чтобы предотвратить скатывание, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и поддержите ее домкратами. Попросите помощника либо понаблюдать за тем, что происходит, когда вы встряхиваете колеса и компоненты рулевого управления, либо сделать это во время наблюдения. Не касаясь земли передними колесами, потрясите ими из стороны в сторону, вверх и вниз. Отметьте, какие компоненты, если таковые имеются, имеют провисание и сколько. Если этот тест показывает слабину при движении вверх и вниз и из стороны в сторону, ваши ступичные подшипники ослаблены или изношены. Если наблюдается только боковой провисание, наиболее вероятной проблемой будет износ концов рулевых тяг или проблемы с рычагом натяжного ролика.
Поверните шину и колесо в сборе и проверьте, нет ли погнутых / деформированных колес, не круглых шин или выпуклостей в шине, указывающих на проскальзывание ремня или надвигающийся выброс. Рулевой механизм может иметь чрезмерный люфт из-за чрезмерного износа. Прежде чем ваши шины и колеса начнут двигаться, проверьте движение рулевого колеса вперед и назад. Любое движение внешнего обода рулевого колеса более чем на 2 дюйма указывает на чрезмерный износ рулевого механизма. Проверить гибкое соединение рулевого вала между рулевым колесом и коробкой передач. Любое провисание или износ этого компонента указывает на необходимость его замены.
Измерьте схождение и схождение передних колес
Колеса должны иметь схождение, потому что по мере того, как транспортное средство достигает скорости шоссе, силы, действующие на шины, будут иметь тенденцию к сносу колес. При остановке требуется достаточное схождение, чтобы компенсировать схождение, которое происходит на скорости шоссе, чтобы колеса двигались прямо.
Проверить компоненты подвески
Проверьте все резиновые втулки подвески (А-образная рама и/или втулки стойки). По мере старения резина изнашивается и иногда выпадает из металлического корпуса, что приводит к смещению компонентов подвески.
Ремонт и замена
Запишите, что имеет чрезмерный провис или износ, и при необходимости отремонтируйте или замените. Обычно, когда изнашивается один элемент рулевого управления, скорее всего, изношены и другие элементы рулевого управления. Шины с выпуклостями (проскальзыванием ремня) или сучками необходимо заменять при погнутых колесах. Жесткие неровности с бордюрами и слишком большое количество выбоин повредят шины, рулевое управление и компоненты подвески.
Трясётся и дрожит: почему бьёт руль и что с этим делать?
Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.
Очевидное-вероятное
Позволю себе небольшое лирическое отступление.
Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.
Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.
Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».
Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.
Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.
С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.
Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.
Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.
Кстати, зимой снег, налипший на диск, тоже портит балансировку. А если он намёрзнет льдом на деталях ходовой части, то можно ещё со страху отправиться и на диагностику подвески (иногда поднимается хороший стук). Впрочем, это и не так плохо: лишней диагностика не бывает.
Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.
Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).
Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.
И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.
Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.
Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.
Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.
А если не колесо?
Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.
Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.
Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.
Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.
Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.
Руль, тормоз, газ
По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?
Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).
Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.
Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.
Любителям экзотики
Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.
Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.
Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.