Секреты для начинающих: Как трогаться с места
И только достигнув совершенства, победив в нескольких жестоких схватках, получив разрешение своего Великого Учителя Гризли, я решил открыть несколько секретов школы «РЖУ VMC».
3. ДОСПЕХИ
Вы должны быть уверены, что долгая подготовка к бою завершена.
Вы готовы, если полностью вооружены.
У вас должны быть:
— мотошлем
— мотокуртка
— мотоштаны
— мотоперчатки
— мотоботы
И вот наступило время боя.
ПОДОЙДИТЕ К МОТОЦИКЛУ И ПЕРЕКИНЬТЕ НОГУ
Некоторые советуют подходить к мотоциклу с левой стороны и перекидывать правую ногу. В этом случае падение мотоцикла ограничено с левой стороны вами, а с правой подножкой. Однако, у разных мотоциклов замок ключа зажигания находится с разных сторон. Перед посадкой на мотоцикл вы должны вставить ключ в замок, чтобы руки были свободны для дальнейших действий. Так что не бегайте вокруг мотоцикла, а закидывайте ногу с той стороны, где стоите.
ГАЗ
На правой ручке находится и управление газом. Вращая ручку против часовой стрелки, то есть на себя, вы добавляете газ и ускоряете движение мотоцикла. Поворачивая ручку по часовой стрелке, вы сбрасываете газ и мотоцикл начинает медленно притормаживать.
СЦЕПЛЕНИЕ
Переключение скоростей происходит с помощью педали переключения скоростей. Скорости обычно расположены в следующей последовательности:
6
5
4
3
2
Нейтраль
1
На стоянке мотоцикл обычно оставляют на 1 скорости или на нейтрали.
Отжав рукой на левой ручке сцепление, вы получаете возможность переключать скорости.
Скорость переключают левым ботинком на одно деление вверх или вниз до щелчка.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Установив скорость на нейтраль, вы можете завести двигатель. Проверьте красный переключатель блокировки двигателя. Он нужен в экстренных случаях. Обычно он стоит в одном положении, позволяющем включить двигатель.
Поверните ключ зажигания в положение «ВКЛ»
Нажмите на кнопку включения двигателя и отпустите ее.
Мотор начнет работать.
Можно добавлять или уменьшать подачу газа ручкой газа, пока мотор не разогреется и не перестанет глохнуть при отпускании ручки.
ПОСТАВЬТЕ МОТОЦИКЛ РОВНО
До этого мотоцикл мог стоять на подножке. Вы могли отходить от заведенного мотоцикла и давать ему прогреться.Вы могли даже завести мотор, не садясь на мотоцикл. Но теперь пора трогаться.
УБЕРИТЕ ПОДНОЖКУ
Это делается легким движением ноги на нормальных чопперах или истерическим дерганьем назад мотоциклов типа эндуро с центральной подножкой.
НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ
Вы отжимаете сцепление, переключаете скорость на первую передачу, подгазовываете и, плавно отпуская сцепление, начинаете движение вперед.
Как на мотоцикле трогаться с пробуксовкой
Органы управления на мотоцикле
У мотоцикла есть снизу слева(в 99% случаев) коробка передач под ногой. Вот так примерно выглядит коробка:
То есть вы левой ногой, нажимая на лапку коробки передач, переключаетесь на первую передачу. Но на некоторых мотоциклах, например пит-байках, первая передача находится сверху, а нейтралка снизу.
И слева сверху есть рычаг сцепления. Вот еще фото с подписью элементов управления:
Учимся трогаться на мото
Ниже идет картинка, где в принципе все показано. Вот что вам надо сделать:
— Ну естественно завести мотоцикл :-).
— Перед этим проверить, что бы была включена нейтралка на коробке передач.
Итак, мотоцикл заведен. Садимся на него.
1) Зажимаем рычаг сцепления(он там где левая рука)
2) Включаем первую передачу(обычно лапку коробки передач нажимаем вниз)
3) Медленно, даже нет, очень медленно отпускаем рычаг сцепления, который мы зажали в первом пункте.
4) Во время отпускания рычага сцепления, плавно добавляем газ(крутить ручку газа вниз, которая справа)
Настанет тот момент, во время отпускания сцепления, когда вы почувствуете, что мотоцикл начинает рваться вперед. Запомните положение рычага сцепления, в этом моменте. Именно на нем, нужна будет особая плавность.
А вот подборки видео, где все хорошо показано. В целом что бы нормально научится трогаться, нужна только практика! Поэтому берете мотоцикл и выполняете упражнение, проехались, остановились.
Сам процесс троганься показан на времени 3:20:
А вот еще одно видео, где уже показан пример на спорт-байке:
А вот еще одно видео, там даже показано как завести мотоцикл:
Совет: Не выезжайте в город, пока не научитесь трогаться, т.к. в городе можно неудачно заглохнуть на светофоре или перекрестке.
Лучший ответ: Как трогаться с пробуксовкой?
Как трогаться с пробуксовкой на автомате?
На «автомате» все чуть проще: левой ногой зажимаешь педаль тормоза, правой – нажимаешь на газ (доводя обороты примерно до двух тысяч в минуту), а потом в нужный момент отпускаешь тормоз и едешь.
Как очень быстро стартовать на механике?
Как быстро трогаться с места и не заглохнуть?
Как правильно стартовать в гонке?
Выжмите педаль сцепления, если автомобиль уже находится на линии старта. Включите первую передачу. Поддерживайте обороты двигателя на уровне 50% от максимальных оборотов (например, если максимальное количество оборотов станови 6500, то выжимать необходимо 3200 оборотов в минуту).
Как быстро стартовать на мотоцикле?
Учимся трогаться с места на мотоцикле
Можно ли резко трогаться на автомате?
Трогаться нужно на первой или в крайнем случае второй передаче. Нельзя трогаться с третьей передачи и выше. После того как автомобиль тронулся, нельзя перепрыгивать с первой сразу на третью или четвертую передачу. … Как и в случае с АКПП, нельзя включать заднюю передачу до полной остановки автомобиля.
Как правильно стартовать на коробке автомат?
Когда одной ногой вы держите тормоз, другой давите на газ, поднимаете обороты — затем резко отпускаете педаль тормоза, и машина с пробуксовкой уходит вперед. Смысл такого занятия быстрее «стартануть» именно на автомате. Потому как обороты высокие (4 – 5 000) гидротрансформатор вращается прилично.
Как быстро привыкнуть к сцеплению?
Ногу постоянно на педали сцепления не держите. Ставьте ее на специальную площадку слева от педали. При необходимости остановиться, уберите ногу с педали газа и нажмите на тормоз. Как только скорость упадет до 10-20 км/час, выжмите сцепление и переключитесь на нейтральную передачу.
Как быстро трогаться со светофора?
Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:
Как правильно стартовать на механике?
Как тронуться на механике?
Как правильно стартовать в Дрэге?
Выжимаем сцепление, переключаем на первую, отпускаем сцепление, пока машина как бы «напрягается», колёса чуть шевельнутся. Стоим и смотрим на взмах рук. Когда он поднимает руки вверх раскручиваем двигатель до 3.000 оборотов! Сцепление держим в напряжении.
Как стартовать со сцепления?
На автомобиле с МКПП для начала движения необходимо выжать сцепление, включить первую скорость, и, отжимая педаль сцепления, нажимать педаль газа. Вроде ничего сложного. А теперь подробно разберем все ошибки. Когда вы начинаете нажимать педаль газа, педаль сцепления необходимо плавно отпускать.
Как быстро стартовать с места?
Тогда, чтобы стартовать плавно и без рывков, требуется шаг за шагом выполнить следующие действия:
Как правильно отпускать сцепление на мотоцикле?
Поставьте ногу на тормоз и надавите на него с достаточной силой. Затем добавьте оборотов и начинайте потихоньку отпускать сцепление. Как только почувствуете, что мотоцикл начал сопротивляться тормозу, отпустите тормоз и начинайте движение.
Как правильно выжимать сцепление на мотоцикле?
Для переключения вверх — выжимаем сцепление, одновременно опускаем обороты до 6000 RPM, закрывая ручку газа — левая кисть тянет на себя рычаг сцепления, правая прикрывает газ — синхронное движение.
Как трогаться с места на мотоцикле?
Обучаясь движению на мотоцикле, водитель должен помнить, что, в силу особенности конструкции «железного коня», езда на этом двухколесном транспортном средстве гораздо опаснее, чем вождение автомобиля. Мотоциклист не защищен металлическим корпусом машины, у него нет ремней и подушек безопасности, поэтому даже незначительные ошибки могут привести к несчастному случаю.
Именно поэтому начинать учиться водить мотоцикл лучше в мотошколе, где профессионалы распишут, объяснят, покажут все тонкости и нюансы управления этим средством передвижения.
Подготовка к отработке старта
Для отработки порядка действий при старте и самого старта, следует выбрать ровную твердую площадку большой площади, без движения транспорта, других препятствий. На первых уроках движение ведется на первой передаче со скоростью не выше 15 км/ч.
Для обучения езде на мотоцикле, ученику следует предварительно научиться удерживать равновесие при движении на велосипеде, мопеде, мокике.
До начала обучения, следует отработать порядок действий при старте, правильную посадку на мотоцикле, научиться пользоваться сцеплением, газом, тормозом. Одно из главных правил: сцепление, тормоз, газ нажимаются плавно, даже если быстро.
Правильная посадка на мотоцикле
Правильная посадка на мотоцикле должна обеспечивать байкеру контроль движений и их свободу. Садясь в седло, мотоциклист должен:
Такая позиция позволит мотоциклисту всегда контролировать транспортное средство и ситуацию на дороге.
Начало движения на малых оборотах
Этот текст рассчитан на тех, кто еще ни разу не пробовал самостоятельно ездить на мотоцикле и поэтому нуждается в пошаговом руководстве. Чтобы начать движение на мотоцикле надо:
Сев на переднее сиденье, мотоциклист ставит обе ноги на землю перед подножками. Выжав сцепление, надо плавно включить первую передачу и опустить ногу на место.
После включения передачи слегка добавляется газ, потом отпускается сцепление, медленно и плавно. Когда мотоцикл начал движение, надо продолжать выжимать сцепление, не поднимая ног на подножку. Не отпуская сцепления, прибавить газ, отпустить сцепление, поставить ноги на подножку, продолжать движение. Дальнейший рост/падение скорости регулируется газом.
Быстрый старт
Обучение быстрому старту можно начинать только после того, как ученик наработал автоматизм в управлении мотоциклом, выучил порядок действий при обычном старте, научился самостоятельно ездить, трогаться с места, останавливать транспортное средство. Эти ограничения связаны с тем, что при быстром старте, мотоцикл трогается с места с уже приличной скоростью. Если у новичка не хватает навыков управления мотоциклом в движении, он может растеряться, запаниковать, бросить управление.
Позиция для быстрого старта несколько отличается от обычной. Она характеризуется низким наклоном корпуса, обеспечивающим увеличение нагрузки на переднее колесо. Правая нога упирается в подножку, газ добавляет обороты. Для первых стартов не рекомендуется увеличивать обороты больше, чем на 1/3 шкалы тахометра. При увеличении оборотов надо следить, чтобы переднее колесо не отрывалось от земли больше, чем на 15 см, тгда мощность двигателя пойдет на толчок мотоцикла вперед, а не вверх.
Подняв обороты, надо плавно, но быстро отпустить сцепление, еще больше нагрузить переднее колесо, и добавить еще газ. Когда сцепление отпускается, обороты двигателя начинают падать, чтобы избежать падения оборотов, добавляется газ. Это можно проконтролировать по тахометру. Если все выполнено правильно, стрелка тахометра не падает, а неуклонно движется вверх.
Начало движения при подъеме в гору
Чтобы начать движение в гору, мотоцикл ставится параллельно оси дороги на тормозе и передаче. Чтобы транспортное средство не откатилось на старте назад, сцепление надо подвести к точке схватывания, в то положение, когда начинается движение мотоцикла. Очень плавно повернуть ручку газа, и начать отпускать сцепление, одновременно с тормозом, постепенно прибавляя газ. Такое начало движения можно отрабатывать на эстакаде.
Начало движения при спуске вниз
При посадке на мотоцикл, вес тела опирается на правую ногу, левая касается подножки. Выжимается сцепление, включается первая передача. Продолжая плавно выжимать сцепление, переносится вес тела на левую ногу, корпус подается вперед, колени охватывают бак. Отпускается тормоз, мотоцикл едет вниз. Неопытному водителю не стоит прибавлять газ на спуске, потому что мотоцикл и так будет увеличивать скорость.
Как тронуться с пробуксовкой на механике
Обычно считается признаком новичка-зазнайки, жгущего резину «на старте». Однако не всегда это плохо.
Резина и дорога — это две трущиеся поверхности. До определенного предела, увеличение прикладываемой силы не влечет их разобщение, но чуть больше и колесо начинает пробуксовывать.
Эта критическая величина зависит исключительно от свойств резины и дорожного покрытия. Оно не зависит ни от веса машины, ни от ширины протектора, ни от размера пятна контакта (т.е. от степени накачки шины).
Это в идеале, в реальности конечно это играет определенную незначительную роль, т.к. от степени накачки колес меняются их свойства, резина тоже уже давно не представляет из себя нарезной кусок каучука, а содержит армирующие элементы, вообщем в реальности все эти вещи роль играют, но значительного приемущества не дает, производители обычно сами указывают оптимальные условия эксплуатации, а потому на этих мелочах я внимание заострять не будут. Поэтому возьмем идеальный случай, отметя все нюансы.
В момент срыва, когда колесо начинает буксовать, скорость его вращения уже не играет никакой роли, поэтому жечь сцепление ревя мотором смысла нет никакого, это действительно привычка новичков, которым свой авто не жалко.
Сила трения покоя определяет максимальное усилие, до срыва в пробуксовку.
Сила трения скольжения определяет силу при пробуксовке, и обычно является ниже, силы трения покоя.
Т.о. в общих чертах — буксовать плохо. Неэффективно, греется резина и портится двигатель. Для достижения максимальных результатов, надо балансировать на грани, максимально подойти к той жерте, но не переступить её. Собственно в этом навыке и соревнуются стритрейсеры когда устраивают заезды по прямой. Однако в нашей стране выбирают слишком длинные трассы разгона, и все превращается в соревнования у кого тачка дороже и даст больше лошадей. На короткой трассе до незначительных скоростей начинка машины играет второстепенную роль.
Но буксовать плохо не всегда, а только в тех случаях, когда между колесом и дорогой нет ничего «лишнего». На сухом/мокром асфальте, на голом льду пробуксовка не дает никакого приемущества.
Но стоит там проявится прослойке — гальке, снегу или грязи, вообщем любым подвижным частицам, которые колеса могут выбрасывать позади себя, и ситуация меняется. Теперь чем быстрее вращается колесо, тем больше оно «выгребет» и выбросит позади себя частиц, а значит тем больше будет ускорение. Импульс переданный этим частицам обязан быть скомпенсирован, и эффект начинает напоминать нечто вроде способа которым ракеты ускоряются в безвоздушном пространстве — они так же выкидывают позади себя частицы, но в этом случае уже часть себя. Колесо же просто гребет то что на дороге.
На такой дороге трение незначительно, и езда «на грани» малоэффективна, машины ползут как черепахи. Однако за счет этого, при пробуксовке резина не греется, и вреда резине на порядок меньше, чем когда её «жгут» на голом асфальте.
Поэтому в снежной массе (даже если под ней лед), грязи и на гальке проселочной дороги пробуксовка полезна. Машина будет заметнее ускоряться.
Однако как всегда есть свои подводные камни. Выбрасывая из под себя материал, колесо роет яму, и можно запросто сесть на мост, колеса провиснут, потеряют всякое сцепление с дорогой, и дальше её можно будет только отдомкратить и откопать, на что уйдет солидное количество времени и сил.
На снегу можно машину «раскачивать», не допуская пробуксовки, тогда она своим весом снег придавит и уплотнит, после чего он уже не будет так задорно вылетать из под колес, и протоптав такую колею достаточной длинны, можно будет разогнаться на необходимую скорость чтобы из снежной каши выехать. Если дело происходит в месте постоянной парковки, не будет образовываться ям, в которых потом машина будет буксовать стоит только подморозить и появиться там льду.
В грязи/песке и тому подобных вещах это дает обратный эффект, каждый раз когда машина наезжает она своим весом «выдавливает» все по сторонам, и раскачка — верный способ застрять надолго. Тут выбора нет — только газовать посильнее, можно даже со второй/третьей передачи, чтоб скорость вращения колес была больше. И если она все-таки села на мост — докмрат с лопатой, лебедка, трактор, или методом врота. Имеет смысл спустить наполовину шины, это значительно увеличит площадь контакта, и вероятность пробуксовки. На низкопрофильной резине, соответственно, в грязь ездит вообще не стоит. Для говен предназначенны глубокопрофильные внедорожные шины, с большим просветом между «шишечками», они будут намного эффективней «выгребать» из под себя и выбрасывать назад землю.
Ситуация особенно критична на подъеме, или в присутсвии других затрудняющих движение факторов — ям, которые перераспределяют часть энергии движения вперед в энергию раскачки машины вверх-вниз, прицепа, вообщем всего что создает дополнительную нагрузку. Из говен выезжать лучше всего на пустой машине, без лишних пассажиров и груза.
Шипы накладывают свой отпечаток. Недокачанная резина будет ухудшать их эффективность, т.к. увеличение пятна контакта увеличивает количество этих шипов, а значит уменьшает удельную нагрузку на каждый из них — они будут хуже врезаться в лед и меньше давать сцепления с дорогой. Это явление часто наблюдается когда резко падает температура — вместе с ней падает и давление в шинах, и даже не смотря на то, что в этих температурных режимах она своих свойств не теряет и предназначенна производителем для них, возникает ощутимое ухудшение сцепления с дорогорой, люди думаю что лед стал более скользкий)))
Поэтому выезжая из сугроба шины надо подспустить, но если там уже образовалась ледяная горка, их надо наоброт подкачать.
Что отличает технику управления профессионального водителя от манеры движения начинающего? В первом случае, мы будем наблюдать быстрый разгон и постепенное замедление, а во втором – то же, но с точностью до «наоборот».
Если водителя интересует, как быстро разгоняться на дороге, это подразумевает, что определенный навык вождения – есть, и данный маневр не создаст аварийной ситуации. Одно из главных правил разгона звучит так: пробуксовка колес должна быть минимальной. Старт с использованием пробуксовки подходит только для разгона на сликах (гоночных покрышках почти без протектора, которые предназначены для дрифта).
Рассмотрим, как выполнить быстрый старт на асфальтовом покрытии без уклона.
Техника управления
Прежде, нужно научиться переводить мотор в режим максимального крутящего момента. Производитель обычно пишет в инструкции, на каких оборотах достигается наибольший момент. Допустим, это 3000 или 3500 об/мин. Требуемый режим двигателя – надо уметь определять на слух (несмотря на наличие тахометра).
Разгон выполняют так:
1. Обороты двигателя – доводят до требуемого значения (3000-3500 об/мин);
2. Включают первую передачу, удерживая сцепление;
3. Отпускают педаль сцепления, но выполняют это так, чтобы двигатель не «заглох». Главное, здесь надо следить, чтобы не было пробуксовки.
Техника, как видим, отличается от «стандартной» (когда, отпустив сцепление, обороты постепенно наращивают). Экстремальный разгон, надо сказать – безвреден для деталей сцепления, но быстрее изнашивает двигатель.
На гоночном треке, подобную технику – сочетают с использованием ручника. Стояночный тормоз надо еще суметь вовремя отпустить (в тот момент, когда двигатель «подхватит» трансмиссию). Не стоит подобный «метод» пытаться применять на дороге.
И последнее, что хочется здесь заметить. Тахометр на приборной доске – нужен для тренировки, не более. Смотреть в момент старта лучше на светофор (хотя бы затем, чтобы не прозевать нужный момент). А для сначала, вести тренировки – лучше вне населенного пункта. Все действия могут быть выполнены на свой страх и риск.
Участвовать в жизни рейсерского мира куда интереснее, чем говорить о нем. Даже если речь идет о драге, который некоторыми спортсменами рассматривается как самый примитивный и скучный вид автомобильного спорта.
По мне, так ничего примитивного (и уж тем более скучного) в нем нет! Потенциалы машин можно сравнить в интернете, а для победы теоретически достаточно просто не убирать ногу с педали газа, но, несмотря на это, в реальном мире происходят невероятные вещи (например, заведомо более слабая машина выигрывает у настоящего монстра). Почему?
Все дело в старте! Иной раз приезжаешь на какие-нибудь гонки и удивляешься медлительности некоторых участников – точно неторопливо со светофора трогаются.
Как правильно стартовать? на «механике» – самое настоящее искусство. И бросать полностью выжатое сцепление с предельных оборотов, как это делают некоторые, – глупость, по крайней мере, в большинстве случаев. Во-первых, ударные нагрузки разрушают этот узел, во-вторых, высока вероятность сорваться в букс. Если все делать по уму, то обороты нужно подбирать экспериментальным путем, а главное – индивидуально для каждой машины (с учетом моментных характеристик мотора). Как вариант – можно посоветоваться с владельцем такой же машины.
С педалью газа все понятно, а что делать со сцеплением? Распространенная техника: раскрутив двигатель до нужных оборотов, начинаешь отпускать педаль сцепления ровно до тех пор, пока диск с корзиной не начнут слегка соприкасаться. Если машина при этом медленно катится вперед, ее можно удержать ручным тормозом. Правая нога между тем занята игрой с педалью газа (стрелка тахометра должна плавать с амплитудой примерно в 500 оборотов в минуту). Смысл в том, чтобы в момент отмашки поймать фазу возрастания оборотов двигателя, и на этой позитивной волне резко тронуться вперед.
На «автомате» все чуть проще: левой ногой зажимаешь педаль тормоза, правой – нажимаешь на газ (доводя обороты примерно до двух тысяч в минуту), а потом в нужный момент отпускаешь тормоз и едешь. Но и тут есть нюансы: начать хотя бы с того, что многие турбодвигатели выходят на положительный буст как раз только после двух тысяч оборотов в минуту. А на старте более высоких оборотов от машины с АКПП не добьешься, поскольку примерно после 2.200-2.500 оборотов (у разных машин по-разному) гидротрансформатор блокируется, и колеса, вопреки воле тормозов, срываются в букс (по крайней мере, у мощных заднеприводных машин). Этого можно избежать, затянув ручной тормоз, но лучше просто подгадать достижение нужных оборотов так, чтобы это произошло в момент отмашки. Да, это непросто и требует устойчивого навыка, но, во-первых, колеса в букс сорваться не успеют, во-вторых, жидкость в АКПП не успеет перегреться (а пробуксовка гидротрансформатора – верный путь к перегреву, который на старте ой как отражается, не говоря уже о том, что он для коробки в принципе вреден).
Никто еще с первого раза не постигал в совершенстве это искусство. Научиться можно после пятого старта, можно – после двухсотого, но так или иначе, пока знания находятся в голове – они бесполезны, они должны проникнуть на уровень мышечной, кинестетической памяти, чтобы от них был толк (во время боевого заезда времени на долгие раздумья у тебя не будет).
На эту тему можно еще вещать очень долго: есть море элементов, влияющих на старт (от резины до многодисковых сцеплений и гидротрансформаторов с повышенным «столл-спидом»). И конечно, на старт влияет качество покрытия и даже температура на улице. Но в этом посте я хотел рассказать об общих моментах, связанных непосредственно с техникой пилотирования. Если интересны другие нюансы – добро пожаловать в комментарии.
Участвовать в жизни рейсерского мира куда интереснее, чем говорить о нем. Даже если речь идет о драге, который некоторыми спортсменами рассматривается как самый примитивный и скучный вид автомобильного спорта.
По мне, так ничего примитивного (и уж тем более скучного) в нем нет! Потенциалы машин можно сравнить в интернете, а для победы теоретически достаточно просто не убирать ногу с педали газа, но, несмотря на это, в реальном мире происходят невероятные вещи (например, заведомо более слабая машина выигрывает у настоящего монстра). Почему?
Все дело в старте! Иной раз приезжаешь на какие-нибудь гонки и удивляешься медлительности некоторых участников – точно неторопливо со светофора трогаются. А между тем старт – половина гонки: многие опытные гонщики, не сумевшие правильно стартовать, иной раз отказываются от дальнейшей борьбы – все равно бесполезно.
Как правильно стартовать? Многое зависит от того, какая на твоей машине установлена трансмиссия. Хороший старт, скажем, на «механике» – самое настоящее искусство. И бросать полностью выжатое сцепление с предельных оборотов, как это делают некоторые, – глупость, по крайней мере, в большинстве случаев. Во-первых, ударные нагрузки разрушают этот узел, во-вторых, высока вероятность сорваться в букс. Если все делать по уму, то обороты нужно подбирать экспериментальным путем, а главное – индивидуально для каждой машины (с учетом моментных характеристик мотора). Как вариант – можно посоветоваться с владельцем такой же машины.
С педалью газа все понятно, а что делать со сцеплением? Распространенная техника: раскрутив двигатель до нужных оборотов, начинаешь отпускать педаль сцепления ровно до тех пор, пока диск с корзиной не начнут слегка соприкасаться. Если машина при этом медленно катится вперед, ее можно удержать ручным тормозом. Правая нога между тем занята игрой с педалью газа (стрелка тахометра должна плавать с амплитудой примерно в 500 оборотов в минуту). Смысл в том, чтобы в момент отмашки поймать фазу возрастания оборотов двигателя, и на этой позитивной волне резко тронуться вперед.
На «автомате» все чуть проще: левой ногой зажимаешь педаль тормоза, правой – нажимаешь на газ (доводя обороты примерно до двух тысяч в минуту), а потом в нужный момент отпускаешь тормоз и едешь. Но и тут есть нюансы: начать хотя бы с того, что многие турбодвигатели выходят на положительный буст как раз только после двух тысяч оборотов в минуту. А на старте более высоких оборотов от машины с АКПП не добьешься, поскольку примерно после 2.200-2.500 оборотов (у разных машин по-разному) гидротрансформатор блокируется, и колеса, вопреки воле тормозов, срываются в букс (по крайней мере, у мощных заднеприводных машин). Этого можно избежать, затянув ручной тормоз, но лучше просто подгадать достижение нужных оборотов так, чтобы это произошло в момент отмашки. Да, это непросто и требует устойчивого навыка, но, во-первых, колеса в букс сорваться не успеют, во-вторых, жидкость в АКПП не успеет перегреться (а пробуксовка гидротрансформатора – верный путь к перегреву, который на старте ой как отражается, не говоря уже о том, что он для коробки в принципе вреден).
Ну а главный элемент успешного старта – это практика! Никто еще с первого раза не постигал в совершенстве это искусство. Научиться можно после пятого старта, можно – после двухсотого, но так или иначе, пока знания находятся в голове – они бесполезны, они должны проникнуть на уровень мышечной, кинестетической памяти, чтобы от них был толк (во время боевого заезда времени на долгие раздумья у тебя не будет).
На эту тему можно еще вещать очень долго: есть море элементов, влияющих на старт (от резины до многодисковых сцеплений и гидротрансформаторов с повышенным «столл-спидом»). И конечно, на старт влияет качество покрытия и даже температура на улице. Но в этом посте я хотел рассказать об общих моментах, связанных непосредственно с техникой пилотирования. Если интересны другие нюансы – добро пожаловать в комментарии.
А еще лучше расскажи о своем рецепте успеха на первых метрах гоночной трассы С упоминанием того, какой у тебя автомобиль (наверняка, другим владельцам такой машины тоже будет интересно почитать).
Как правильно стартовать? Если речь идёт о «механике», в очередной раз начинающему водителю будут повторять, что есть два способа: «гражданский» и «спортивный». Вроде бы, если стартовать только «гражданским» способом, можно сберечь сцепление, ну а второй вариант выполнения манёвра помогает быстрее ускориться. Обычно о том, как быстро тронуться с места, рассказывают так: надо довести двигатель до оборотов, равных 3000-4000 об/мин, и начать отпускать сцепление. Но любой, кто находился за рулём настоящего авто, знает, что удерживать обороты на одном уровне практически невозможно. Похоже, большинство добрых советов придумываются теоретиками, а не основаны на реальном опыте вождения.
Как учат в любой автошколе
Быстрый старт на «механике», спортивный разгон – всё это является элементами экстремального вождения. В автошколах их изучение разумно оставляют на потом. Прежде, водитель должен научиться трогаться с места, как это предусмотрено конструкторами автомобиля. Подобная техника выполнения манёвра является стандартной, а её использование не приводит к сокращению срока службы каких-либо узлов или деталей авто.
Итак, допустим, в данный момент включена нейтральная передача и задействован ручной тормоз, а двигатель работает. Тогда, чтобы стартовать плавно и без рывков, требуется шаг за шагом выполнить следующие действия:
Как видим, ничего сложного. А вот список распространённых ошибок:
С первого раза освоить приём вождения, который рассмотрен выше, ещё не смог никто. Но если в процессе обучения водитель придёт к выводу, что механика – это слишком сложно, то виной тому могут являться неполадки или неисправности самого транспортного средства. Даже небольшой люфт педали сцепления, неправильная посадка за рулём и сама невозможность достичь её – все эти факторы не способствуют успешному обучению никак. На технике, являющейся абсолютно исправной, легко и обучаться, а компромиссы лучше оставить тем инструкторам, которые предлагают с ними смириться. Удачного старта!
Как делают спортсмены
Чтобы стартовать по-спортивному, некоторые поступают так: сначала двигатель раскручивается до предела, затем сцепление «бросают», и автомобиль «летит» вперёд. Использование подобного метода можно считать глупостью, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Прежде всего, нужно правильно подобрать диапазон оборотов двигателя, в котором крутящий момент будет наибольшим. Вряд ли кто-то станет возить с собой техническую документацию, а оптимальное положение стрелки тахометра находят опытным путём. Как вариант, посоветуйтесь с владельцем такой же машины с похожим двигателем.
Допустим, с педалью газа мы разобрались. Тогда, возникает вопрос, что делать со сцеплением. Раскрутив мотор до нужного числа оборотов, пробуйте отпускать педаль сцепления, остановив её как раз в точке, где происходит зацепление дисков. Если машина начнёт медленно двигаться вперёд, ничего страшного – её обычно удерживают ручным тормозом. Непосредственно перед стартом придётся всё время регулировать «газ», так, чтобы стрелка «плавала» с наименьшей амплитудой. А когда загорится «зелёный», показания тахометра должны идти вверх. Проще говоря, момент старта должен совпасть с фазой возрастания оборотов.
Недостаток рассмотренного метода – в том, что узел сцепления на первых секундах всегда работает с пробуксовкой. Диски из металлокерамики, например, подобного отношения к себе не переносят (там нужно буксовать колёсами). Вот и не следует удивляться, если тюнингованный по максимуму автомобиль начнёт требовать ремонта чаще, чем серийный прототип. Спортивным авто ещё нужно уметь управлять… Бережно и со вкусом.
В ПДД в явном виде не прописан запрет на спортивный стиль вождения. И, тем не менее, недочётами законодательства (если их можно так назвать) злоупотреблять не нужно. Начиная движение, как минимум надо убедиться в отсутствии препятствий и других факторов, мешающих перемещению вперёд. В ситуациях, не рассматриваемых законом подробно, необходимость использовать здравый смысл никто не отменял.
Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.
Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.
И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.
Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.
1 способ для начинающих
Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.
Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.
Чтобы тронуться с места:
Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.
Как правильно трогаться (2 способ)
Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.
Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много). 
Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:
На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.
3 способ: качели
Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате». 
Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.
Если все сделано правильно – машина тронется с места.
4 способ: как трогаться в горку
Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.
Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.
С ручным тормозом
Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.
Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.
С рабочим тормозом
Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.
Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.
Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.
Советы начинающим
Как не заглохнуть
Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.
Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.
Как избежать рывков
Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.
Не волнуйтесь
Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.
А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.