Как меняется заднее крыло на авто

Содержание

Замена заднего крыла автомобиля

Заднее крыло является составной частью цельного каркаса автомобиля. Оно соединяется при помощи контактной сварки с другими элементами кузова, а к брызговику фиксируется при помощи клея.

Для замены заднего крыла необходимо срезать старое крыло, не повредив при этом внутренние элементы стойки, и установить новое.

Подготовка автомобиля к замене заднего крыла

В процессе подготовки необходимо установить транспортное средство на ровную поверхность, снять заднее стекло, декоративные элементы интерьера, прилегающие к области заднего крыла. Демонтировать задний фонарь и бампер. Определить линию среза и зачистить все точки контактной сварки для их дальнейшего высверливания. При нанесении линии среза не забываем оставить небольшой запас (примерно 2,5 см) для точной подгонки нового крыла.

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Монтаж нового крыла

После подгонки нового крыла необходимо зафиксировать его при помощи зажимов или в нескольких точках прихватить сваркой. Приложить заднее стекло, установить фонарь и бампер. Проверить все зазоры и, убедившись в правильном положении новой детали, осуществить окончательную установку. При сварке швов в местах срезов применяют тип сварочного соединения «соединение встык». Варить нужно аккуратно, давая металлу остыть. Применяя точечную сварку для соединения заднего крыла с другими элементами кузова, необходимо избегать попадания в высверленные точки. По окончании сварочных работ останется обработать швы и места точечной сварки. Нанести антикоррозийное, а затем лакокрасочное покрытие.

Заключение

Если вы имеете необходимые навыки в работе с металлом, скорее всего для вас не составит труда самостоятельно осуществить замену заднего крыла. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Это и неправильная подгонка детали, и перегрев в процессе сварки, и еще много нюансов, хорошо знакомых профессионалам. Имейте в виду, что ошибки, допущенные при замене заднего крыла, непременно повлекут нарушение его геометрии и, как следствие, результат работы вас не удовлетворит.


Источник

Замена заднего крыла автомобиля

quater

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да разметки.

lazy placeholderНаи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го крыла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдельности:

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузове:

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го крыла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

lazy placeholderЗазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и минимальным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Источник

Замена заднего несъёмного крыла.

3xAAAgNDd A 100

Создаю запись для ознакомление (новичкам) и для обсуждения (проффи).
Покажу как я делаю замену заднего крыла.
Имеем такой автомобиль, СЕАТ ИБИЦА дизель. Машина ещё ездит, дизель работает отлично, поэтому хозяин не хочет списывать её со счетов. Проблема у сеата как говорится на лицо, а точнее на попу) Догнал его грузовик.

96dcca2s 960

edcca2s 960

Первый осмотр показал что крыло тянуть смысла нет, оно уже из шпатлёвки и на нём сложная форма рёбер. Вывести такое дело сложное и дорогое. Поэтому замена. Крыша от удара ушла вниз, будет подтянута вверх. Ну хлопушка и бампер под замену, задняя панель уйдёт обратно.
Для замена нам понадобится четверть кузова с внутренними усилителями. Четверть была куплена и с помощью дрели разобрана на части.

81dcca2s 960

На части разобрана потому что ввариваться всё будет поэтапно, как делается это на заводе, по кузовным точкам. Сначала отсверливается и вырезается всё лишнее и кривое. Я не сторонник до треска в кузове тянуть авто, стараюсь по максимуму менять повреждённые элементы, знаю многие наоборот, не сторонники резать заводской металл, но я думаю что если он уже был мят, изначальная структура его уже нарушена.
Отсверлил крыло и внутренние элементы с повреждениями, немного оттянул столб на то же расстояние что и с небитой стороны.

e1dcca2s 960

Потом вварил внутренние части усиления с донорской четверти. Обычно точки совпадают, но бывает и нет. В моём случае все точки на усилителях и крыле совпали поэтому предварительно собираю всё нА БОЛТАХ м6 и смотрю зазоры. Так удобнее чем потом отсверливать сварку от полуавтомата) Конечно это дополнительное время…но 7 раз померь, один раз привари.

f1dcca2s 960

49dcca2s 960

Вроде ровно, зазоры одинаковы. Приступаю к сварке. Для сварки я подкладываю металлические пластины, и провариваю шов. Получается что после обточки, шов у меня вровень с металлом и шпатлёвки требуется по минимуму. По началу давно варил в стык, но это бред, после обточки шва металла не остаётся и по стыку его рвёт.

a9dcca2s 960

69dcca2s 960

b5dcca2s 960

Кто то посмотрит и скажет прочитанное слово в интернете «кромкогиб», нифига им не сделать на полукруглых поверхностях, поэтому полоски.
Потом приступаю к сварке, после сварки получается вот это.

73dcca2s 960

f3dcca2s 960

Цинк горит, получается не очень. Отверстия сквозные приходится долго обваривать. После сварки обточка швов.

dbdcca2s 960

bbdcca2s 960

6822ca2s 960

f822ca2s 960

Можно после обточки заварить все эти кратеры на швах и зашлифовать лепестковым кругом, но это для фанатов. Швы я варю точками и остужаю, точка к точке что бы не было сквозных дыр, не было доступа влаги и кислорода к шпатлёвке и голому металлу. В противном случае шов «вскроется». А если к примеру начать варить сплошником шов, то металл раздувает и его потом сложно выводить. А так получаем практически ровную поверхность. Которую (для фанатов) можно и залудить.
Дальше пошла работа со шпатлёвкой, зелёная со стекловолокном, белая универсальная и жидкая для мелочи. После этого грунтование и герметизация швов.

422ca2s 960

Ну а дальше покраска и сборка.

9422ca2s 960

И вот готовый результат.

8c62ca2s 960

dc62ca2s 960

Так что если есть что сказать, обсуждаем)
И на последок фото полипропиленового бруска из набора, одна сторона круглая, другая плоская, супер лёгкий, под одну или 2 руки, с липучкой с обоих сторон под полоски АБРАНЕТА.

Источник

Часть 5. Замена заднего крыла

e5f70c4s 100

Основные жестяные работы выполнены, машина снята со стапеля. Начинаем работать над внешним видом 🙂

Чтобы снять крыло, нужно высверлить много десятков сварных точек, а дальше либо певмозубилом (что не очень аккуратно, но в некоторых местах сильно может ускорить процесс), либо с молоточком и специально изготовленным зубилом (из полотна по металлу).

7dbdda4s 960

Так же, было обнаружено, что левое крыло и суппорт фонаря уже ремонтировались.

fdbdda4s 960

Устанавливаем новое крыло, регулируем, подгоняем и начинаем обваривать:

5a7dda4s 960

467dda4s 960

967dda4s 960

После обварки все швы зачищаются и можно наблюдать вот такой результат:

567dda4s 960

На изгонутых формах без шпатлевки никак не обойтись, чтобы поверхность стала идеальной:

ae7dda4s 960

Подковырнув трещину на заднем правом крыле, выяснили, что там не просто легка вмятина, а крайне криво произведенный ремонт 🙁

6e7dda4s 960

Форма восстановлена криво, и придется снимать все до металла и исправлять.

17dda4s 960

На этом кузовной ремонт практически подошел к концу. Осталось поправить заднее правое крыло и машина может уходить в малярку!

Как всегда, не забываем комментировать и плюсовать, если вам нравится то, что мы делаем!

Hyundai Coupe 2008, 143 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 58

i4AAAgNEH A 60

e5f70c4s 60

bc1c1b4s 60

я вот все инфу ищу что бы крылья каторые варятся в стык не швом варить и оловом запаявать а потом рихтовочной пилой спиливаеш. не пробовали? говорят феном греют и шпателем. вот только какое олово нужно что бы оно к металу прилипло?

e5f70c4s 60

это совсем из другой области 🙂 90% периметра варится точками. лишь места отреза варятся в стык. как уже множество раз обсуждалось, прочность сварочных швов выше прочности металла, поэтому, что-то дополнительно выдумывать не имеет никакого смысла — это увеличит стоимость ремонта, а так же, сроки исполнения, но качество не увеличится при этом.

bc1c1b4s 60

просто ребя кто от оф диллера ездили расказывали когда мельком мимо кузовного учебного центра проходили. да просто добивает меня эта варка швов, зачистка. шпаклевание ))

e5f70c4s 60

ну а от этого никуда не денешься 🙂

6504b1as 60

как у вас все ладненько получается 🙂

e5f70c4s 60

опыт и кувалда решают ))))

aoKdtSAX a7QOicSOXRHHfoJ3RE 60

e5f70c4s 60

на нескольких фотках машина на стапеле. мы пользуемся стапель производства siver. среди жестянщиков очень уважаемое оборудование. плюс, цена приемлемая.
что касается компьютерного управления — это все глупости. это очень дорогие игрушки, которыми можно только понтоваться. цены на такие стапеля превышают 4млн.руб., что примерно в 10 раз дороже обычных 🙂
я не видел еще ни одного жестянщика, который бы похвалил такие стапеля, несмотря на то, что они работали на таких. все ржут и говорят, что бесполезно выкинутое бабло 🙂
для замеров размеров используются специальные линейки. стоимость самой простой начинается от 15 000р.

по стоимости ответить сложно, т.к. много работ делается мною лично, остальные работы делаются по себестоимости (оплата работы своим сотрудникам), часть запчастей была в наличии (непонятно как считать их стоимость :)), остальные запчасти приобретались тоже по себестоимости. поэтому, любые цифры будут просто бесполезные, т.к. не дадут никакого понимания по реальной стоимости 🙁

aoKdtSAX a7QOicSOXRHHfoJ3RE 60

e5f70c4s 60

нет, не правда. возможно лишь увидеть есть ли повреждения подвески, либо увидеть очень некачественный кузовной ремонт, после которого вся подвеска стоит криво.

50d0ae8s 60

эх жаль. что вы так далеко. Мне тут нужно ремонтировать после ремонта правое крыло и бампер)

e5f70c4s 60

ну если что, то советом можем помочь. или запчастями 🙂

50d0ae8s 60

у меня там крыло завалено, вернее уголок где фара, и бампер по ходу паяли не на машине и его повело в неизвестную сторону. Вот как ему вернуть форму?

e5f70c4s 60

так ничего конкретного не скажешь. нужно смотреть лично

aoKdtSAX a7QOicSOXRHHfoJ3RE 60

нет, не правда. возможно лишь увидеть есть ли повреждения подвески, либо увидеть очень некачественный кузовной ремонт, после которого вся подвеска стоит криво.

Понятно
Примерно то же самое Он мне сказал что практический при любом даже незначительном ремонте ПО КУЗОВУ можно четко сказать что авто побывало в аварии.

e5f70c4s 60

полный бред ))))) это как говорить, что взглянув на ноги, врач скажет стреляли ли в тебя 🙂
есть специальное оборудование по диагностике геометрии — вот с его помощью можно узнать любые отклонения по кузову. но даже и это ни о чем не говорит — лично я сомневаюсь, что даже с завода машины собраны с точностью до 1мм на длинну в 4м. Плюс, эксплуатируя авто, все равно происходят деформации кузова — смещение в пару миллиметров на 4м длинны очень реально.

резюмируя, вся подвеска, кроме амортизаторов, крепится к подрамнику или балке. Если подрамник цел (соответственно, месте крепления не сместились), то повлиять на положение колес может только смещение чашки амортизатора. если ты выставляешь геометрию по заводским размерам, то я вообще не представляю как это может повлиять на подвеску ))))

в общем, сказочник тот сходразвальщик.
наверное, еще и геморрой лечит по фотографии )))

Источник

Пошаговая инструкция по замене заднего крыла на ВАЗ 2110 своими руками

Владельцы автомобилей, особенно отечественных, часто сталкиваются с ржавчиной на разных элементах кузова. Например, замена заднего крыла ВАЗ 2110 по этой причине требуется практически каждой машине этого семейства. Дешевый металл быстро покрывается коррозией и разрушается, делая дальнейшую эксплуатацию авто проблематичной.

Belaya desyatka

Ремонт крыла

Стоимость замены заднего левого или правого крыла составляет, в среднем, 3200–3300 руб. Выполнить все можно самостоятельно, только действовать нужно аккуратно и иметь под рукой необходимый инвентарь. Итак, если на заднем крыле имеется дефект, отремонтировать его легко таким образом:

Не рекомендуется использовать для рихтовки алюминиевый инструмент – он мягкий. Лучше воспользоваться железным предметом.

Инструменты

Для выравнивания вмятин на крыле достаточно иметь под рукой тяжелый молот и насадку с тупым, но острым концом. Если предстоит полная замена задней арки, то понадобятся сварочный аппарат, болгарка, отвертка, а также ремкомплект из грунтовки, шпаклевки, шпателя, кисти и краски для дальнейшего окрашивания.

Razobrannaya bolgarka

Полная замена заднего крыла

Полностью поменять заднее крыло придется, если старое не годится для использования: деформировано, изъедено коррозией или попросту сгнило. Приступать к замене можно, если вы знаете, как снять заднее крыло ВАЗ 2110, имеете слесарные навыки и умеете справляться со споттером. В противном случае рекомендуется сдать автомобиль в мастерскую. Процесс замены по шагам:

Если начала гнить арка заднего крыла

Коррозия моментально съедает железо, если не ухаживать за автомобилем. Приступать к ремонту заднего крыла ВАЗ 2110 необходимо при появлении первых признаков ржавчины. В противном случае ржавчина покроет весь кузов и доберется до салона. Устранить последствия такого масштаба будет сложнее.

Elementy gnili

Арки передних и задних крыльев – «больные» места отечественных автомобилей. Постоянный контакт с дорожными жидкостями, реагентами, камнями, грязью выводит детали из строя. Для замены необходимо:

Как убрать ржавчину с крыла

Для удаления ржавых пятен с крыльев машины потребуется:

Реставрировать крылья начинают с тщательного мытья автомобиля. После этого машину отгоняют на отдаленный участок, чтобы при работе пескоструйника песок не разлетался по всему гаражу и окружающим постройкам.

Пескоструйным аппаратом

Снятие коррозии пескоструйником — щадящий способ удаления налета. Механизм быстро и без повреждений ЛКП почистит крыло, затронув труднодоступные места. Струя песка под давлением направляется на пораженный ржавчиной участок, мягко снимает поврежденный металл с помощью песчинок.

Шлифовальной машинкой

Быстро избавиться от коррозии на крыльях машины поможет шлифмашинка. Этот инструмент имеет вращающийся диск, который бережно снимет некрасивый налет с деталей. Работать машинкой следует аккуратно, не надавливая сильно на железо, скользя по низу крыла и всей его поверхности. При правильном подходе не будет никаких повреждений.

SHlifuet kuzov

Вручную

В отсутствии электроинструмента коррозию с автомобильных крыльев убирают вручную металлической щеткой или специальной шкуркой. При достаточном опыте применяется абразивный диск. Метод затратный по времени, но экономичный. К тому же щетка позволяет достичь самых труднодоступных мест.

Химическим способом

Еще один вариант ремонта без замены арки – убрать их с помощью специальной химии. Отлично подойдет преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на пораженные участки посредством баллончика или кистью. Далее следует выждать некоторое время, чтобы состав впитался в металл, после чего смыть чистой водой и дать поверхности высохнуть.

Покраска крыла

После того как пришлось заменить заднее крыло на ВАЗ 2110, покрасьте его в тон кузова. Для этого необходимо:

Krashenyj avtomobil

Держать распылитель следует в 20 см от окрашиваемого участка – так краска ляжет ровно и тонким слоем.

Далее приступают к покрытию лаком. Для этого необходимо:

Не пользуйтесь автомобилем 2–3 часа, чтобы дать краске и лаку окончательно просохнуть.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто