Замена заднего крыла автомобиля
Заднее крыло является составной частью цельного каркаса автомобиля. Оно соединяется при помощи контактной сварки с другими элементами кузова, а к брызговику фиксируется при помощи клея.
Для замены заднего крыла необходимо срезать старое крыло, не повредив при этом внутренние элементы стойки, и установить новое.
Подготовка автомобиля к замене заднего крыла
В процессе подготовки необходимо установить транспортное средство на ровную поверхность, снять заднее стекло, декоративные элементы интерьера, прилегающие к области заднего крыла. Демонтировать задний фонарь и бампер. Определить линию среза и зачистить все точки контактной сварки для их дальнейшего высверливания. При нанесении линии среза не забываем оставить небольшой запас (примерно 2,5 см) для точной подгонки нового крыла.
Демонтаж старого крыла
Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.
После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.
Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом
Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.
Одновременный срез обеих стыкуемых деталей
Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.
Монтаж нового крыла
После подгонки нового крыла необходимо зафиксировать его при помощи зажимов или в нескольких точках прихватить сваркой. Приложить заднее стекло, установить фонарь и бампер. Проверить все зазоры и, убедившись в правильном положении новой детали, осуществить окончательную установку. При сварке швов в местах срезов применяют тип сварочного соединения «соединение встык». Варить нужно аккуратно, давая металлу остыть. Применяя точечную сварку для соединения заднего крыла с другими элементами кузова, необходимо избегать попадания в высверленные точки. По окончании сварочных работ останется обработать швы и места точечной сварки. Нанести антикоррозийное, а затем лакокрасочное покрытие.
Заключение
Если вы имеете необходимые навыки в работе с металлом, скорее всего для вас не составит труда самостоятельно осуществить замену заднего крыла. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Это и неправильная подгонка детали, и перегрев в процессе сварки, и еще много нюансов, хорошо знакомых профессионалам. Имейте в виду, что ошибки, допущенные при замене заднего крыла, непременно повлекут нарушение его геометрии и, как следствие, результат работы вас не удовлетворит.
Замена заднего крыла автомобиля
Приветствую Вас на блоге Kuzov.info!
Рассмотрим процедуру замены заднего крыла кузова.
Заднее крыло и задняя стойка кузова составляют единую панель. Они крепятся по периметру точечной контактной сваркой, а также крыло может иметь клеевое соединение арки с задним брызговиком.
Замена заднего крыла может потребовать снятия:
Для демонтажа заднего крыла требуется высверливание точек контактной сварки в местах его крепления на фланцах, а также срезание панели в дверном проёме и на задней стойки кузова.
Замена заднего крыла требует применения контактной сварки и/или сварки полуавтоматом ( MIG / MAG ).
При сварке срезанных частей могут применяться следующие типы сварочных соединения:
Соединение встык более предпочтительно, так как его проще защитить с обратной стороны от коррозии, и оно более эстетичное и требует меньше шпаклёвки для маскировки места соединения, чем «внахлёст».
Желательно следовать рекомендациям производителя для определения места среза и сваривания.
Перед демонтажем и сваркой заднего крыла нужно закрыть обивку салона негорючим материалом и стёкла от искр специальной плотной бумагой.
Чтобы демонтировать заднее крыло:
Разметка и стыковка нового крыла
Чтобы соединение нового заднего крыла и остатков старой на кузове было ровным применяется два метода разметки.
Наиболее типичные места для среза при замене заднего крыла
Метод с разметкой и срезом стыкуемых панелей по отдельности:
Метод одновременного среза двух стыкуемых панелей на кузове:
Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент
При конструкции заднего крыла, совмещённого с крышей, на заводе используется соединение при помощи латуни или кремнистой бронзы. Лучше зачистить заднюю стойку кузова, чтобы определить место расположения этого шва. Можно конечно отсоединить заднее крыло по этому шву и для этого существует определённая процедура, но так никто, обычно, не делает, так как это требует дополнительных усилий. Лучше делать срез ниже заводского шва.
Для установки заднего крыла:
Частичная замена
Часто задняя панель меняется частично. Это позволяет избежать дополнительных разборок, к примеру, демонтажа заднего стекла. При этом нужно помнить, что слишком длинный стыковочный шов не желателен. Лучше выбирать более узкое место для среза. Нужно учитывать, чтобы сварочный шов был незаметен с обратной стороны заднего крыла.
Сваривание в местах среза
Нужно выставить правильные настройки сварочного аппарата, чтобы получалось достаточное проникновение шва и, при этом, металл панелей не прожигался насквозь. Для тонкого листового металла лучше применять сварочную проволоку меньшего диаметра.
Зазор между стыкуемыми панелями должен быть ровным и минимальным
Как упоминалось ранее, между свариваемыми частями необходим небольшой зазор. Он нужен для хорошего проникновения расплавленного металла при сварке и уменьшения коробления, которое, также, ослабляет прочность шва. Так как металл расширяется при нагреве, то должно быть место для его движения. Достаточно зазора 1–2 мм (обычно он равен толщине свариваемого металла). Слишком большой зазор усложнит сварку.
При приваривании задней панели, формируйте герметичный шов, разбивая его на несколько сегментов. Варите стежками или точками. Начните с середины, чтобы обе части встали в одну плоскость, потом приварите поочерёдно оба края, после чего приваривайте через интервал оставшиеся места стыка двух свариваемых частей. Главное правило – давать остывать металлу. Это поможет избежать перегрева и деформации листового металла. В итоге должен получиться герметичный шов, без пропусков.
После сварки, шов зачищается так, чтобы поверхность получилась ровной. Нужно быть осторожным, чтобы не снять слишком много металла при шлифовании шва, так как это ослабит прочность соединения.
Замена заднего несъёмного крыла.
Создаю запись для ознакомление (новичкам) и для обсуждения (проффи).
Покажу как я делаю замену заднего крыла.
Имеем такой автомобиль, СЕАТ ИБИЦА дизель. Машина ещё ездит, дизель работает отлично, поэтому хозяин не хочет списывать её со счетов. Проблема у сеата как говорится на лицо, а точнее на попу) Догнал его грузовик.
Первый осмотр показал что крыло тянуть смысла нет, оно уже из шпатлёвки и на нём сложная форма рёбер. Вывести такое дело сложное и дорогое. Поэтому замена. Крыша от удара ушла вниз, будет подтянута вверх. Ну хлопушка и бампер под замену, задняя панель уйдёт обратно.
Для замена нам понадобится четверть кузова с внутренними усилителями. Четверть была куплена и с помощью дрели разобрана на части.
На части разобрана потому что ввариваться всё будет поэтапно, как делается это на заводе, по кузовным точкам. Сначала отсверливается и вырезается всё лишнее и кривое. Я не сторонник до треска в кузове тянуть авто, стараюсь по максимуму менять повреждённые элементы, знаю многие наоборот, не сторонники резать заводской металл, но я думаю что если он уже был мят, изначальная структура его уже нарушена.
Отсверлил крыло и внутренние элементы с повреждениями, немного оттянул столб на то же расстояние что и с небитой стороны.
Потом вварил внутренние части усиления с донорской четверти. Обычно точки совпадают, но бывает и нет. В моём случае все точки на усилителях и крыле совпали поэтому предварительно собираю всё нА БОЛТАХ м6 и смотрю зазоры. Так удобнее чем потом отсверливать сварку от полуавтомата) Конечно это дополнительное время…но 7 раз померь, один раз привари.
Вроде ровно, зазоры одинаковы. Приступаю к сварке. Для сварки я подкладываю металлические пластины, и провариваю шов. Получается что после обточки, шов у меня вровень с металлом и шпатлёвки требуется по минимуму. По началу давно варил в стык, но это бред, после обточки шва металла не остаётся и по стыку его рвёт.
Кто то посмотрит и скажет прочитанное слово в интернете «кромкогиб», нифига им не сделать на полукруглых поверхностях, поэтому полоски.
Потом приступаю к сварке, после сварки получается вот это.
Цинк горит, получается не очень. Отверстия сквозные приходится долго обваривать. После сварки обточка швов.
Можно после обточки заварить все эти кратеры на швах и зашлифовать лепестковым кругом, но это для фанатов. Швы я варю точками и остужаю, точка к точке что бы не было сквозных дыр, не было доступа влаги и кислорода к шпатлёвке и голому металлу. В противном случае шов «вскроется». А если к примеру начать варить сплошником шов, то металл раздувает и его потом сложно выводить. А так получаем практически ровную поверхность. Которую (для фанатов) можно и залудить.
Дальше пошла работа со шпатлёвкой, зелёная со стекловолокном, белая универсальная и жидкая для мелочи. После этого грунтование и герметизация швов.
Ну а дальше покраска и сборка.
И вот готовый результат.
Так что если есть что сказать, обсуждаем)
И на последок фото полипропиленового бруска из набора, одна сторона круглая, другая плоская, супер лёгкий, под одну или 2 руки, с липучкой с обоих сторон под полоски АБРАНЕТА.
Часть 5. Замена заднего крыла
Основные жестяные работы выполнены, машина снята со стапеля. Начинаем работать над внешним видом 🙂
Чтобы снять крыло, нужно высверлить много десятков сварных точек, а дальше либо певмозубилом (что не очень аккуратно, но в некоторых местах сильно может ускорить процесс), либо с молоточком и специально изготовленным зубилом (из полотна по металлу).
Так же, было обнаружено, что левое крыло и суппорт фонаря уже ремонтировались.
Устанавливаем новое крыло, регулируем, подгоняем и начинаем обваривать:
После обварки все швы зачищаются и можно наблюдать вот такой результат:
На изгонутых формах без шпатлевки никак не обойтись, чтобы поверхность стала идеальной:
Подковырнув трещину на заднем правом крыле, выяснили, что там не просто легка вмятина, а крайне криво произведенный ремонт 🙁
Форма восстановлена криво, и придется снимать все до металла и исправлять.
На этом кузовной ремонт практически подошел к концу. Осталось поправить заднее правое крыло и машина может уходить в малярку!
Как всегда, не забываем комментировать и плюсовать, если вам нравится то, что мы делаем!
Hyundai Coupe 2008, 143 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 58
я вот все инфу ищу что бы крылья каторые варятся в стык не швом варить и оловом запаявать а потом рихтовочной пилой спиливаеш. не пробовали? говорят феном греют и шпателем. вот только какое олово нужно что бы оно к металу прилипло?
это совсем из другой области 🙂 90% периметра варится точками. лишь места отреза варятся в стык. как уже множество раз обсуждалось, прочность сварочных швов выше прочности металла, поэтому, что-то дополнительно выдумывать не имеет никакого смысла — это увеличит стоимость ремонта, а так же, сроки исполнения, но качество не увеличится при этом.
просто ребя кто от оф диллера ездили расказывали когда мельком мимо кузовного учебного центра проходили. да просто добивает меня эта варка швов, зачистка. шпаклевание ))
ну а от этого никуда не денешься 🙂
как у вас все ладненько получается 🙂
опыт и кувалда решают ))))
на нескольких фотках машина на стапеле. мы пользуемся стапель производства siver. среди жестянщиков очень уважаемое оборудование. плюс, цена приемлемая.
что касается компьютерного управления — это все глупости. это очень дорогие игрушки, которыми можно только понтоваться. цены на такие стапеля превышают 4млн.руб., что примерно в 10 раз дороже обычных 🙂
я не видел еще ни одного жестянщика, который бы похвалил такие стапеля, несмотря на то, что они работали на таких. все ржут и говорят, что бесполезно выкинутое бабло 🙂
для замеров размеров используются специальные линейки. стоимость самой простой начинается от 15 000р.
по стоимости ответить сложно, т.к. много работ делается мною лично, остальные работы делаются по себестоимости (оплата работы своим сотрудникам), часть запчастей была в наличии (непонятно как считать их стоимость :)), остальные запчасти приобретались тоже по себестоимости. поэтому, любые цифры будут просто бесполезные, т.к. не дадут никакого понимания по реальной стоимости 🙁
нет, не правда. возможно лишь увидеть есть ли повреждения подвески, либо увидеть очень некачественный кузовной ремонт, после которого вся подвеска стоит криво.
эх жаль. что вы так далеко. Мне тут нужно ремонтировать после ремонта правое крыло и бампер)
ну если что, то советом можем помочь. или запчастями 🙂
у меня там крыло завалено, вернее уголок где фара, и бампер по ходу паяли не на машине и его повело в неизвестную сторону. Вот как ему вернуть форму?
так ничего конкретного не скажешь. нужно смотреть лично
нет, не правда. возможно лишь увидеть есть ли повреждения подвески, либо увидеть очень некачественный кузовной ремонт, после которого вся подвеска стоит криво.
Понятно
Примерно то же самое Он мне сказал что практический при любом даже незначительном ремонте ПО КУЗОВУ можно четко сказать что авто побывало в аварии.
полный бред ))))) это как говорить, что взглянув на ноги, врач скажет стреляли ли в тебя 🙂
есть специальное оборудование по диагностике геометрии — вот с его помощью можно узнать любые отклонения по кузову. но даже и это ни о чем не говорит — лично я сомневаюсь, что даже с завода машины собраны с точностью до 1мм на длинну в 4м. Плюс, эксплуатируя авто, все равно происходят деформации кузова — смещение в пару миллиметров на 4м длинны очень реально.
резюмируя, вся подвеска, кроме амортизаторов, крепится к подрамнику или балке. Если подрамник цел (соответственно, месте крепления не сместились), то повлиять на положение колес может только смещение чашки амортизатора. если ты выставляешь геометрию по заводским размерам, то я вообще не представляю как это может повлиять на подвеску ))))
в общем, сказочник тот сходразвальщик.
наверное, еще и геморрой лечит по фотографии )))
Пошаговая инструкция по замене заднего крыла на ВАЗ 2110 своими руками
Владельцы автомобилей, особенно отечественных, часто сталкиваются с ржавчиной на разных элементах кузова. Например, замена заднего крыла ВАЗ 2110 по этой причине требуется практически каждой машине этого семейства. Дешевый металл быстро покрывается коррозией и разрушается, делая дальнейшую эксплуатацию авто проблематичной.
Ремонт крыла
Стоимость замены заднего левого или правого крыла составляет, в среднем, 3200–3300 руб. Выполнить все можно самостоятельно, только действовать нужно аккуратно и иметь под рукой необходимый инвентарь. Итак, если на заднем крыле имеется дефект, отремонтировать его легко таким образом:
Не рекомендуется использовать для рихтовки алюминиевый инструмент – он мягкий. Лучше воспользоваться железным предметом.
Инструменты
Для выравнивания вмятин на крыле достаточно иметь под рукой тяжелый молот и насадку с тупым, но острым концом. Если предстоит полная замена задней арки, то понадобятся сварочный аппарат, болгарка, отвертка, а также ремкомплект из грунтовки, шпаклевки, шпателя, кисти и краски для дальнейшего окрашивания.
Полная замена заднего крыла
Полностью поменять заднее крыло придется, если старое не годится для использования: деформировано, изъедено коррозией или попросту сгнило. Приступать к замене можно, если вы знаете, как снять заднее крыло ВАЗ 2110, имеете слесарные навыки и умеете справляться со споттером. В противном случае рекомендуется сдать автомобиль в мастерскую. Процесс замены по шагам:
Если начала гнить арка заднего крыла
Коррозия моментально съедает железо, если не ухаживать за автомобилем. Приступать к ремонту заднего крыла ВАЗ 2110 необходимо при появлении первых признаков ржавчины. В противном случае ржавчина покроет весь кузов и доберется до салона. Устранить последствия такого масштаба будет сложнее.
Арки передних и задних крыльев – «больные» места отечественных автомобилей. Постоянный контакт с дорожными жидкостями, реагентами, камнями, грязью выводит детали из строя. Для замены необходимо:
Как убрать ржавчину с крыла
Для удаления ржавых пятен с крыльев машины потребуется:
Реставрировать крылья начинают с тщательного мытья автомобиля. После этого машину отгоняют на отдаленный участок, чтобы при работе пескоструйника песок не разлетался по всему гаражу и окружающим постройкам.
Пескоструйным аппаратом
Снятие коррозии пескоструйником — щадящий способ удаления налета. Механизм быстро и без повреждений ЛКП почистит крыло, затронув труднодоступные места. Струя песка под давлением направляется на пораженный ржавчиной участок, мягко снимает поврежденный металл с помощью песчинок.
Шлифовальной машинкой
Быстро избавиться от коррозии на крыльях машины поможет шлифмашинка. Этот инструмент имеет вращающийся диск, который бережно снимет некрасивый налет с деталей. Работать машинкой следует аккуратно, не надавливая сильно на железо, скользя по низу крыла и всей его поверхности. При правильном подходе не будет никаких повреждений.
Вручную
В отсутствии электроинструмента коррозию с автомобильных крыльев убирают вручную металлической щеткой или специальной шкуркой. При достаточном опыте применяется абразивный диск. Метод затратный по времени, но экономичный. К тому же щетка позволяет достичь самых труднодоступных мест.
Химическим способом
Еще один вариант ремонта без замены арки – убрать их с помощью специальной химии. Отлично подойдет преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на пораженные участки посредством баллончика или кистью. Далее следует выждать некоторое время, чтобы состав впитался в металл, после чего смыть чистой водой и дать поверхности высохнуть.
Покраска крыла
После того как пришлось заменить заднее крыло на ВАЗ 2110, покрасьте его в тон кузова. Для этого необходимо:
Держать распылитель следует в 20 см от окрашиваемого участка – так краска ляжет ровно и тонким слоем.
Далее приступают к покрытию лаком. Для этого необходимо:
Не пользуйтесь автомобилем 2–3 часа, чтобы дать краске и лаку окончательно просохнуть.