Аудиоподготовка дверей
Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.
Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:
• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости.
Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.
Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.
1) Изготовление проставок под акустику
Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.
Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.
На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.
В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.
2) Виброизоляция и шумоизоляция двери
На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт. Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.
На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.
Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.
Далее вся поверхность под обшивкой закрывается Битопластом 10мм (лучший вариант – Акцент 10мм).
Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.
3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.
Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.
После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.
Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.
Бимаст Стандарт – 1 лист
Бимаст Супер – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
Шумоизоляция дверей часть2. Подготовка подиумов, установка динамиков…
В этой части до расскажу, что делалось с дверьми и как все устанавливалось.
Начну по порядку, в прошлый раз мы уже прошумили внутреннюю часть дверей, теперь осталось подготовить места под динамики, установить подиумы, прошумить обшивку, и закрыть все дыры на внешней части дверей.
ПОДИУМЫ
Довольно интересное занятие)) и не занимает много сил) Всем давно известно, что между динамиком и металлом лучше всего делать проставку из дсп или фанеры. Проставки у меня уже были готовые осталось лишь их правильно установить.
1. На металл под кольцо клеим бипласта, и притягиваем саморезами его к двери…
2. Начинаем делать «гриб», режим вибропласт полосками, и закрепляем данное кольцо на двери, дабы избежать ненужной вибрации, да и надежней так будет)
Тут же делаем пометки, куда можно будет в дальнейшем крепить динамик, чтоб не попасть саморезом в саморез…
3. Изнутри проделываем похожую процедуру…
4. Перед установкой динамика дерево сверху опять закрываем бипластом.
Подиумы готовы к установке динамиков, приятного прослушивания))
Далее берем лист вибропласта, только уже большой, и закрываем им все ненужные отверстия в двери, оставляя только места под болты для обшивки, одного листа на дверь будет маловато, пришлось добавлять еще. Главное закрыть сплошняком самую большую дырку в двери, ну и остальные тоже. Материал очень толстый и очень жесткий, поэтому его нужно тщательно прогревать и так же раскатывать. Главное хорошо прокатать края, чтоб не вышло как в прошлый раз у прошлых мастеров, и лист не отвалился от двери.
ПЛАСТИК
Он же обшивка дверей, с ним пришлось повозиться, До меня к нему тоже уже прикладывали руки, но не на столько, насколько бы хотелось и было нужным, и чтобы этого было достаточно… Ну да ладно переделаем под себя. В японии двери как оказалось тоже утеплеяют сразу с завода, и крепят все утеплители судя по всему на советский момент))
Клей в принципе можно было и не трогать, просто опять же я так захотел и очистил всё… Приношу извинение, но видать в процессе работы замотался и забыл сделать пару фото по шумоизоляции обшивке дверей. Пластик так же проклеил вибропластом, только уже тонким, чтоб пластик «не пел», покажу на примере задней панели.
И сверху все это дело закрыл полностью битопластом 5 (5мм), Опять же многие покрывают им только периметр двери, где она соприкасается с металлом, я же покрывал полностью. Моей задачей явлелось не только подготовить машину к звуку, но и максимально снизить уровень постороннего шума.
На дверь уходить ровно по одному листу битопласта. А по периметру после уже прошелся бипластом, он мягче намного, двери точно тогда закроются и скрипеть не будут тем более что я его наклеил как на пластик так и на металл. Так же если посмотреть на пищалки, перепаял провода, с тоненьких, на более серьезные))
УСТАНОВКА
Ну вот теперь в принципе можно приступать к установке. Пока не решил, что ставить на фронты, да и денег на это уже нет, решил оставить Morel, пусть еще немного попоют))
На готовый подиум на три самореза притягиваем блины
Провода сразу поменял, так как при замене динамиков их все равно можно оставить на месте, а нужные докупить… Ну и с помощью бипласта наращиваем пространство вокруг динамиков. Прикидываем обшивку двери, и смотрим как у нас совпадает динамик с заводским отверстием, у меня он как ни странно не совпал. Поэтому пластик с двери подрезаем на пару см бор машинкой, лишнее выкидываем, а необходимый тоннель лепим из бипласта прям на двери вокруг динамика.
Делается это для того, чтобы весь звук из динамика шел в салон, а не уходил в обшивку двери, Снизу лепим меньше, сверху больше, потому как пластик дверей имеет такую форму, и снизу начинает раньше прижиматься к металлу, чем сверху. Повторюсь что бипласт очень мягкий материал и очень сильно сжимается при необходимости, так что в таком объеме нет ни чего страшного, лишнее само прижмется обшивкой.
Можно прикидывать и устанавливать обшивку на место.
но прежде нужно заменить клипсы, заводские клипсы уже старые, и не хватает их чтоб удержать обшивку, потому как ни крути а объем увеличился, все советуют брать «Калиновские» клипсы- «ёлочки» Благодаря своей форме, они защелкиваются на столько на сколько позволяет обшивка, но хрупкие. Одна клипса стоит 5р., на весь пластик их уходит около 50шт. = 250р. Набор клипс на всю машину, включая и 48шт. ёлочек, как ни странно тоже стоит 250р. Только в наборе есть вообще все необходимые клипсы для машины, в общам приобрел набор, тем более что и другие клипсы тоже пригодились в будущем)
Всем спасибо кто дочитал, пожелания приветствуются. На вопросы на все отвечу)
Советы по установке автомобильной акустики
Мечты о чистом и объемном звуке в авто реализовать несложно. Все, что от вас требуется — владеть минимальным объемом знаний об акустике, правильно выбрать основные элементы системы и определиться с местом для их установки. Этим аспектам мы и уделим внимание в статье.
Виды автомобильной акустики
Сегодня на рынке есть два вида акустических систем:
Так выглядит коаксиальная автомобильная акустика
Так выглядит компонентная акустика
Но есть и плюсы — при правильной установке можно добиться чистоты и максимальной силы звука. Главное — обращать внимание на чувствительность и мощность устройства. Немаловажный вопрос — габариты колонок, которые должны хорошо смотреться в интерьере салона.
Из чего состоит автомобильная акустика?
Автомобильная акустическая система — это не просто магнитола и несколько динамиков. Она состоит из группы устройств, от выбора, месторасположения и правил монтажа которых зависит качество звука. Рассмотрим основные элементы системы:
1. Кроссовер (разделительный частотный фильтр)
Это специальное устройство для разделения звука на несколько полос. По внешнему виду кроссовер — компактная коробка, которая монтируется в цепи между динамиками и усилителем. В зависимости от конструкции, кроссоверы производятся пассивными и активными.
Кроссовер для акустики
2. Усилитель
При покупке этого устройства учтите, какие функции будут возлагаться на устройство. Если магнитола нужна для создания общего фона и прослушивания новостей, то тратиться на усилитель для автомобиля бессмысленно. В случае, когда задача — получить качественный и мощный звук, без специального устройства не обойтись.
Усилитель для акустики
При выборе усилителя учитывайте такие параметры — мощность (должна быть от 100 Ватт), объем салона и имеющуюся в распоряжении акустику. Если установить усилитель мощностью 100 Вт при динамиках 10-15 Вт, то последние долго не «проживут». Первая же попытка накрутить громкость приведет к повреждению диффузора, восстановить который уже не удастся. Мощность усилителя должна быть на 10-15% меньше, чем аналогичный параметр у сабвуфера и динамиков.
Мощность — не единственный параметр, которому стоит уделить внимание при выборе. Обратите внимание на следующие моменты:
3. Сабвуфер
Главная задача устройства — выдача звука низкой частоты. Главный параметр при выборе устройства — мощность. Сам сабвуфер выпускается двух видов:
Для полноценной работы сабвуфера стоит обеспечить правильное звуковое оформление, а именно идеальное взаимодействие фронтальных и тыловых волн. Решить задачу можно тремя способами:
4. Динамики
Если делать отверстия в кузове не хочется, то лучше отдать предпочтение коаксиальной акустике (о ней мы уже говорили выше). В случае, если ради качественного звука вы готовы пойти на определенные «жертвы» и потратить личное время на переделку салона, то придется позаботиться о выборе правильного места для монтажа. В той же 3-х полосной системе придется устанавливать шесть динамиков и все их нужно правильно расположить. В противном случае лаже дорогая автомобильная акустика не обеспечит должного эффекта.
При покупке компонентной системы продумайте монтаж задних (тыловых) динамиков, ведь они должны обеспечивать ощущение объема. Люди часто делают ошибку и монтируют полноразмерную акустику возле заднего стекла. Это неправильно. Там достаточно установки двух широкополосных динамиков. При этом учтите, что тыльная акустика не должна воспроизводить низкие частоты.
Секреты установки автомобильной акустики
Видео:Самостоятельная установка «музыки» в автомобиль
Автомобильная акустика подарит хороший звук только при правильном монтаже. Здесь есть несколько правил:
Вывод
Глубокий и четкий звук в салоне позволяет получить истинное наслаждение от прослушивания. Главное — четко следовать приведенным в статье правилам, не экономить деньги на хорошую автомобильную акустику и внимательно выполнять работы по монтажу.
Правильное расположение колонок в автомобиле
Итак, настал момент замены колонок в автомобиле. Как это сделать, и что нужно для этого знать? Определенно, нужно понимать количество заменяемых динамиков, их размер, мощность, которую даст магнитофон или усилитель (при его установке) и желаемую номинальную мощность колонок. А еще хорошо бы понять, куда какие подключать.
Как подключить?
Коаксиальные или компонентные
Правильно подобрать динамики не так уж просто. В настоящий момент используются автомобильные колонки двух видов: коаксиальные и компонентные. Коаксиальные колонки включают в себя несколько динамиков сразу, так называемых полос. Бывают двух-, трех- и даже четырехполосные колонки. Компонентные колонки предназначены для воспроизведения лишь определенного сегмента частот: низкого, высокого или среднего.
Сразу оговоримся, ценник между коаксиальными и компонентными колонками различается очень и очень сильно, компонентные колонки относятся к HI-FI и HI-END аппаратуре и стоят дорого, а также требуют наличия профессионального усилителя (возможно не одного) и грамотной установки. Мало того, место установки таких колонок в автомобиле имеет немаловажное значение для общего качества звука.
Нужен ли усилитель?
Не будем вдаваться в особенности усилителей. Просто рассмотрим, что он дает и можно ли обойтись без него. Усилитель, прежде всего, нужен для повышения выходной мощности головного устройства. Надписи на коробке магнитолы 4х50 Вт правдивы, но лишь частично, производитель в яркой рекламе показывает пиковую мощность устройства, а мощностей на деле целых три – номинальная, максимальная и пиковая.
Пиковая мощность – это то, что способен выдать магнитофон на пределе возможностей, на короткий срок с чувствительным перегревом встроенного усилителя. Нас интересует номинальная мощность – это нечто среднее между пиковой и простоем во время смены песни, та мощность, которую магнитола отдает большую часть времени.
Соотношение мощностей колонок и усилителя позволит правильно подобрать их друг к другу. Номинальная мощность магнитолы значительно ниже пиковой и для полного звучания хороших динамиков требуется усилитель. Но у колонок тоже есть своя максимальная мощность, и слабую акустику мощный усилитель, скорее всего, очень быстро сожжет. Для автомобильной акустики предпочтителен 30% запас по мощности перед усилителем. Например, если усилитель дает 100 Вт на канал, то колонки желательны на 140 Вт.
Получается, что хорошее головное устройство, например топовый «Пионер», потянет средней мощности динамики без усилителя, но если нужно заставить играть мощные колонки, придется устанавливать усилитель.
Что делать?
Далее в статье указаны основные принципы управления частотами. Это начальная точка вашего путешествия по удивительному миру эквалайзеров, но, само собой, это не догмы. Эти рекомендации сэкономят ваше время в поисках нужных вам частот для подчеркивания положительных свойств различных музыкальных инструментов.
Алгоритм работы такой. Для начала включите режим «solo» на треке, с которым вы работаете. Большинство звукорежиссёров начинают строить свой микс на основе ударных и постепенно идут снизу вверх по частотному диапазону (бочка, малый, томы, хай-хэт, оверхэды). Каждый инструмент имеет какую-то характерную для него полосу частот, на которой он звучит и резонирует, так что если вы работаете с микрофоном бас-бочки, начните с самого низа.
Настройте оптимальный низ и переходите к атаке. Очень часто после настройки звучания бочки выползают какие-то паразитные призвуки типа звона или гула, даже несмотря на то что низ у вас отличный и атака — шикарная. Ваш следующий шаг — вырезать паразитов узкочастотным фильтром. Как только вы понимаете, что звук бас-бочки вас устраивает, глушите этот трек и переходите к следующему инструменту.
Не торопитесь с эквализацией. Кропотливая работа даст свои плоды, звучание станет более разборчивым и более ясным. Каждый инструмент займёт своё место и засияет в миксе. Вот еще несколько полезных советов:
Читать далее: Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы
Как установить динамики большего размера
В автомобиле предусмотрены штатные посадочные места под колонки. Но как быть, если нужно установить динамики большего диаметра? С такой проблемой можно столкнуться при установке колонок в двери автомобиля. Для качественного монтажа применяют специальные подиумы, которые покупаются уже готовые или изготавливаются под конкретную модель авто и размер колонок.
Подиумы помогают динамикам звучать лучше за счет дополнительного объема, который они дают, и позволяют установить динамики нужного размера. На заднюю полку автомобиля тоже иногда устанавливают подиумы, но это делается в основном для улучшения качества звука.
Количество колонок в автомобиле
Ставить в автомобиль 2 динамика или 4 динамика, а может 6? На чистоту звука влияет качество колонок, а не их количество. Очень многие автовладельцы ограничиваются двумя среднечастотными компонентными динамиками в передних дверях и пищалками на стойках, сзади же ставится сабвуфер, который отыгрывает низкие частоты. Таким образом, весь спектр звука в автомобиле раскрыт.
Также популярен вариант установки 4-х коаксиальных динамиков, в передние двери 2х-3х полосные, в заднюю полку 3х-4х полосные. Количество колонок, которые можно установить, ограничен лишь размером автомобиля и желанием его владельца. На различных конкурсах по автозвуку можно увидеть автомобили с десятками колонок, установленных по всей машине. Вам вполне может хватить 2 динамиков в передних дверях, все зависит от музыкальных предпочтений.
Подключение
При замене колонок или установке новых обратите внимание на качество и состояние проводки. Тонкие, с соединениями на «скрутках» провода не способны передавать звук качественно и без потерь. Существует специальная проводка для передачи аудиосигнала – представляет собой многожильный медный или серебряный экранированный кабель.
Для чистого и качественного звука необходима установка такой проводки. Протянуть новые провода взамен старых довольно просто, привяжите к концу старой проводки новый кабель и аккуратно протягивайте за другой конец провода. В процессе подключения очень важно не перепутать полярность, широкая клемма на динамике – это плюсовой контакт.
При подключении колонок через усилитель проводка от магнитолы протягивается до места расположения усилителя, а от него расходится к колонкам. Провода питания усилителя не должны протягиваться вместе с аудиопроводкой, желательно разнести их подальше друг от друга, так можно избежать помех от наводки. Усилитель нагревается при работе, для его нормального охлаждения требуется свободное пространство.
Важно не забыть подключить аудиосистему через предохранитель, мощность которого рассчитывается по формуле «Выходная мощность/12вольт=количество ампер предохранителя». Например, установлены 4 колонки по 40 Вт каждая /12=13.3, ставим плавкий предохранитель 15А.
Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков
Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.
При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.
Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).
При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.
Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.
При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:
Читать Что такое компонентная акустика ее особенность и установка
Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.
При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.
Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.
При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.
Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.
Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.
Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.
Читать Что такое коаксиальная акустика и ее особенность