Монтаж виброизоляционных материалов
Главное и необходимое условие при монтаже вибродемпфирующих материалов – это максимально плотная «прикатка» их к поверхности. Необходимо исключить попадание под материал воздуха, воды, мусора. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой (см. «Подготовка поверхности»)
Раскрой материала
В отличие от шумоизоляционных материалов, вибродемпферы не требуют наклейки максимально большим листом. Для облегчения монтажа (без потери качества), наносите материал небольшими кусками в зависимости от места и материала (см. «Схемы применения»)
Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Округлите размер с точностью до 1 сантиметра. На виброизоляционных материалах производства «Стандартпласт» имеется разметка в виде формованных клеток. Размер одной клетки 1х1 см. Это избавляет от необходимости использовать линейку и маркер, что значительно экономит время. Вырежьте ножницами кусок в соответствие с замером. Тем не менее, старайтесь использовать куски прямоугольной формы. Это значительно экономит материал.
В случае, когда необходимый кусок материала отличен от прямоугольной и требует точной выкройки (капот, арки, моторный щит), используйте шаблон из бумаги. Отмечайте лицевую поверхность, чтобы не вырезать зеркальное отображение шаблона.
В труднодоступных местах, таких как внутренняя поверхность двери или ниши крыльев, выкройка материалов производиться исходя из размера технологических отверстий. Материал нарезается узкими полосами или квадратами такой ширины, чтобы они прошли в технологические отверстия и не требовали сильного изгиба материалов.
Монтаж
Аккуратно снимите защитную пленку или бумагу. Избегайте контакта открытой клеевой поверхности с руками или другими поверхностями, которые могут загрязнить её.
Приложите один край к поверхности и, прижимая и поглаживая, постепенно руками наклейте весь кусок, огибая при необходимости все неровности. Не прикладывайте весь кусок сразу (особенно большой) – воздушные пузыри будут неизбежны. Пока материал горячий, есть возможность сделать небольшую корректировку положения. Сделайте окончательную прикатку материала роликом или подручными средствами, добившись максимального прилегания. Не порвите фольгированную поверхность.
Местами исключения, где виброматериал наносится большими листами, являются крыша и наружная поверхность двери. Однако, технология нанесения не меняется.
При обработке дверей, старайтесь покрыть наружную поверхность единым листом. Приложите лист, отформуйте его руками по месту, отметьте места резов и контур. Во время прикатки не прорвите места технологических отверстий. Т.к. поверхность двери имеет множество рельефов, особое внимание уделите плотности прикатки. Не забудьте перед монтажом проверить работоспособность всех механизмов двери.
После ознакомления монтажа виброизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Рекомендации по проведению монтажа материалов
Монтаж шумоизоляционных и звукоизоляционных материалов
Главной трудностью при монтаже звуко- и шумоизоляции является очень высокая адгезия клеевого слоя. Приклеенный материал практически невозможно оторвать, не повредив его. Поэтому монтаж необходимо производить крайне внимательно.
Основной технологической особенностью является необходимость монтировать термо – и шумоизоляцию максимально большим листом, создавая звукоизоляционный щит. Это особенно касается таких материал, как Акцент, Изотон и Сплэн.
Раскрой материала
Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Изначально разметьте кусок прямоугольной формы и вырежьте его. При измерении округляйте в большую сторону, дабы иметь некоторый запас.
Приложите вырезанный кусок по месту. Отформуйте его руками, чтобы учесть неровности и изгибы. Отметьте маркером излишки, который необходимо отрезать. Обрежьте излишки по отмеченному контуру.
Все виды звукоизоляционных материалов прекрасно режутся ножницами. Трудности возникают, когда на лезвиях налипает частицы клеевого слоя. Особенно это заметно при работе с битопластом. Оботрите лезвия ножниц ветошью, смоченной в уйат-спирите.
Монтаж
Перед наклейкой материала убедитесь, что все провода подняты и не будут заклеены. Также, если необходимо, наметьте места крепежа, вставив или вкрутив в них штырьки (подручные средства). Это значительно сэкономит ваше время при сборке, т.к. некоторые места крепления потом очень трудно найти.
Приложите вырезанную раскройку по месту. Ни в коем случае не отрывайте сразу защитную подложку! Аккуратно отогните край защитной пленки и наклейте угол материала по месту. После этого постепенно отделяйте защитный слой, разглаживая рукой материал. Таким образом приклейте весь кусок. Пройдитесь по всей поверхности материала руками, разглаживая и окончательно формуя его.
Наклейку материала можно начинать не только с угла. При монтаже на большие ровные поверхности (крыша, капот) целесообразнее начинать с середины. Аккуратно разрежьте защитную пленку ножом посередине материала. Освободите полоску клеевой поверхности шириной 3-5 см. Приложите кусок к монтируемой поверхности, зафиксировав середину. Далее приклеиваете материал также, как описано выше.
При монтаже звукоизоляционных материалов избегайте их растяжки. Особенно это касается битопласта. Он очень хорошо тянется. Однако, в натянутом состоянии клеевой слой значительно слабее, что неизменно приведет со временем к частичной или полной его отклейке.
В таких местах, где положить шумоизоляцию единым листом невозможно, клейте куски стык в стык. Кладите соседний кусок с нахлестом в 1-2 мм. После наклейки, подоткните край в стык с соседним куском материала. Дополнительно швы можно укрепить и загерметизировать скотчем.
После ознакомления монтажа шумоизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Обработка пластиковых деталей антискрипом
На первом этапе необходимо провести виброизоляцию. Нарежьте Вибропласт Silver небольшими кусками или полосками. Наклейте виброизоляцию на часть поверхности пластиковой детали (30-40%). Особое внимание – плоским участкам, не имеющим изгибов или ребер жесткости.
Вибропласт придаст пластику вес и сделает его менее восприимчивым к вибрациям. Это испытанный способ, который гарантированно дает результат на всех видах салонного пластика.
После этого вся поверхность пластиковой детали покрывается Битопластом или Бипластом 5мм. Это не только позволит устранить скрипы панели, но создает дополнительную шумоизоляцию.
Особое внимание уделяются стыкам и граням, которыми пластик соприкасается с металлом или другим пластиком. Все места соприкосновения должны быть обработаны битопластом или маделином. Материал наклеивается на край или место стыка, а потом подрезается по краю ножницами.
С помощью же битопласта или маделина «утихомириваются» провода и дверные тяги. Все то, что не закреплено и может издавать звуки на неровностях – изолируются аналогичным способом. Используйте битопласт или маделин в зависимости от места и возможности применения.
Поскольку жгуты проводов подняты над шумоизоляцией, стандатрные держатели иногда невозможно поставить обратно. Используйте для крепления хороший скотч или кусочки битопласта.
После ознакомления монтажа антискрипа можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.
Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией
Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.
Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.
Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля
Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). 
Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.
В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:
Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:
Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.
Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.
Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.
С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.
После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.
Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:
За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.
После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:
В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. 
Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).
Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.
Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.
Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.
В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.
Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.
Виброизоляция автомобиля своими руками
Каждый владелец автомобиля не всегда доволен заводской шумо- и виброизоляцией своего «стального коня».
Если новый автомобиль практически не дребезжит при эксплуатации, то со временем в салоне автомобиля появляются неприятные уху звуки. И чем дальше эксплуатируется автомобиль, тем громкость этих звуков все больше.
Появление повышенных звуков в салоне свидетельствует об износе заводской изоляции кузова.
Чтобы избавиться от лишнего шума и вибрации, нужно снова провести виброизоляцию кузова.
Если позволяют финансы, то можно отогнать автомобиль в сервисный центр, где квалифицированные специалисты сделают все необходимые работы. Но если же особого желания обращаться на СТО нет, то можно сделать виброизоляцию автомобиля самому.
Подготовительные работы
Если же решено было делать виброизоляцию самому, то для начала потребуется приобрести на автомобильном рынке или магазине виброизоляционную обшивку.
Выпускаются они разной толщины и предназначаются для разных частей кузова. Для покрытия крыши автомобиля, дверей, крышки багажника, капота, и боковых стоек подойдет виброизолятор толщиной 1,5 мм.
А вот для пола салона и багажника, арок колес понадобится уже виброизоляционная обшивка которой имеет толщину в 2-3 мм. Покупать виброизолятор нужно с запасом.
После приобретения обшивки нужно будет провести подготовительные работы.
Для этого нужно будет разобрать салон, снять всю обшивку салона, поснимать карты с дверей.
Всю заводскую изоляцию, имеющую повреждения надо удалить. В тех местах, где она целая и плотно прилегает к металлу, изолятор можно оставить.
Удалив старый изолятор поверхность, которая будет покрываться виброизолятором, нужно очистить и обезжирить, иначе прилегание новой обшивки будет неплотным и вскоре отпадет.
Нанесение виброизоляционного слоя
Каких-либо клеящих материалов не потребуется, поскольку поверхность изолятора, которая будет прилегать к металлу, имеет клеящую основу.
Перед приклеиванием виброизолятор нужно приложит к поверхности кузова и обрезать. После обрезания до нужного размера можно изолятор приклеивать к поверхности кузова.
Клеить нужно аккуратно, раскатывая виброизолятор валиком, чтобы обеспечить хорошее прилегание изолятора к металлу.
Заключительные работы
После нанесения виброизоляционного слоя нужно будет поверх него приклеить шумоизоляционный материал.
Завершив эти работы можно автомобиль собирать, цеплять карты дверей и обшивку салона.
После виброизоляции автомобиля, проведенной своими руками во время эксплуатации его шум и вибрации в салоне значительно уменьшаться. Дальше можно сделать шумоизоляцию подкрылок автомобиля.